Un paese si ricrea sempre da solo

Su una roccia svetta il convento di suore Sokolski

L'aria è bagnata di rugiada, alcune nuvole ancora pendono sulle cime degli alberi dei Monti Balcani. Un gallo canta in lontananza, un altro risponde sottovoce, il crepuscolo si alza lentamente. Mi trovo in mezzo al campo di rose, leggermente stordito dal sorgere del primo mattino e da questa incredibile fragranza che giace nell'aria del mattino. Se avessi piantato il mio accampamento stasera, sarei certamente risvegliato dal profumo. Poi batterò le palpebre, vedere lunghe file di fiori bianchi e rosa e forse pensare agli eccessi di rosa nel film "American Beauty". E poi continua a sognare. Tanta bellezza allo stesso tempo è insopportabile.

Il profumo della Bulgaria

Nel famoso Rosental vicino a Kasanlak, quasi nel mezzo della Bulgaria, la giornata inizia sempre così presto durante la raccolta - nella rugiada del mattino i fiori sviluppano la loro fragranza più forte. Nei campi ci sono i raccoglitori, le giovani donne, le donne anziane con i volti rugosi, le donne rom. Si staccano i fiori con le mani e li affondano nei loro grembiuli. Uno di loro, quasi una ragazza, si gira verso di me e io infilo le mani nel suo grembiule, attraverso migliaia di foglie di Rosa alba e damascena. Ogni fiore ha un aspetto diverso: elegante, appariscente, repellente, spaventato, ribelle. Una rosa è più di una rosa è più di una rosa. Imballo la mia borsa piena di foglie. Stasera, nella mia stanza degli ospiti piuttosto spartana a Kalofer, lo spacchetterò e lo metto sul tavolo. E anche nel prossimo trimestre. Il profumo deve durare fino alla fine del viaggio.

Rosenblatt Harvest

All'improvviso sento rumore del motore. Un camion gira l'angolo e si ferma. Due uomini scendono dalla macchina e raccolgono i grandi sacchetti di plastica che si trovano ai margini del campo e sono pieni di rose - la raccolta delle ultime ore. Purtroppo sembra che i fiori siano premuti insieme e legati. Più tardi, nella distilleria, viene estratto il prezioso olio di rosa, dopo di che i fiori appaiono solo grigi e sporchi. 30 chili fanno un millilitro di petrolio, che costa tra i sei ei dieci euro nel negozio. Penso che le foglie siano migliori per me, l'olio pesante mi dà l'immediato knockout.

Il sole è ora più alto, il profumo della rosa è più debole. Molte donne si siedono sul bordo del campo a terra, mangiano yogurt dal bicchiere, pomodori o baniza, con gnocchi ripieni di formaggio di pecora. "Non guadagno molto qui, e la mia schiena fa sempre male", dice una donna con un panno colorato intorno alla testa; forse ha 50 anni o anche più giovane. Sei euro in cinque ore, immagino. Per lavoro osseo e alzarsi presto. "Dopo tutto," dice, "posso inalare questo profumo unico, invano." Mentre c'è ancora molto raccolto, il Rosenfelder decadde altrove: due terzi sono al verde, molti sono stati abbandonati dopo il collasso del socialismo. Tuttavia, la Bulgaria è ancora il fornitore più importante di olio di rosa in Europa. E il profumo è ancora un simbolo nazionale.

Bulgaria. Un paese povero con circa 7,5 milioni di abitanti, poco meno di un terzo delle dimensioni della Germania. A metà degli anni '90, l'economia è crollata e l'inverno della fame del 1996/97 è stato dimenticato. Nel frattempo, la privatizzazione sta prendendo piede e l'inflazione viene fermata. Tuttavia, i bulgari soffrono del costo elevato della vita, in particolare per l'elettricità e il riscaldamento. Oltre al loro lavoro ufficiale (reddito medio: poco meno di 160 euro al mese), molti continuano a fare lavori di secondo e terzo lavoro, e il lavoro nero è molto fiorente.

Quello che non mi aspettavo: che guiderò in un paese che si ricrea sempre da solo. Se penso di conoscere la Bulgaria un po ', intervengono immagini completamente inaspettate e devo ricostruire il mio film interiore. E anche quello che non pensavo: che avrei avuto così tanti momenti di felicità in questo viaggio. Non sapevo che esista ancora, questo mondo di ieri che probabilmente andrà via domani. Immagini che destano desideri, ricordi dei giorni dell'infanzia che passano al rallentatore: flussi impetuosi dove i tappeti vengono lavati; carri trainati da asini su cui il fieno si ammucchia pericolosamente in alto; donne anziane sul ciglio della strada, avvolte in panni neri, sandali di plastica ai piedi, che raccolgono piselli dai baccelli corposi e si raccontano storie che non capisco. Stupore che il mondo possa essere così accattivante lento, così eccitante nella mia vita altrimenti ad alta velocità.

Segnaposti illeggibili

Sulla strada del villaggio di Kalofer. All'improvviso una Lada si ferma accanto a me. Come funziona ora, quindi senza l'interprete? Ho faticosamente memorizzato 25 parole di bulgaro. Il pane si chiama "klap" e "hubavo" bello.Quanto lontano posso ottenere quello? Ma poi mi chiede una donna grassa nel più bel ingombrante tedesco, se avessi bisogno di aiuto. Si arrampica fuori dalla sua auto e mi guida verso il sedile del passeggero. "Vuoi andare da Rascho Zuzow, il coltivatore di rose? Ti guiderò giù e domani dovrai venire a Kasanlak per il Festival delle rose, il mondo intero è qui." Quando penso a chi è il mondo intero, mi mostra con orgoglio due libri che ha scritto lei stessa: la sua foto è stampata sulla copertina. "Prosa, ben scritta, la poesia non è la mia cosa". Peccato che non possa leggere le loro storie - ma non dimenticherò lo scrittore nella Lada rossa. E seguirò anche il loro consiglio. Vesselin, che è il mio autista per diversi giorni, mi porta al Rose Festival. Sedersi da solo al volante sarebbe un gioco da detective: spesso i segni della città portano solo lettere cirilliche.

Kazanlak è una città piuttosto anonimo nel mezzo della Bulgaria. Già al mattino è assediato da giapponesi, americani e tedeschi. I poliziotti sono transennati per la sfilata, diverse troupe televisive stanno aspettando. Poi un pomposo saluto arriva dall'altoparlante: "Benvenuto nella Valle delle Rose". Gruppi di folklore si stanno radunando, uomini con grandi campane somigliano ai ragazzi selvaggi delle montagne, ragazze e donne con vesti ricamate a fiori, sbandieratori, zingari, gruppi di balletti, persino motociclisti e spazzini. Nel mezzo, ancora e ancora colpi di boomer, coriandoli, olio di rosa, che viene spruzzato nell'aria e tutto unisce in modo meraviglioso. La Regina delle Rose ha preso il suo posto nella sua tribuna, indossa una corona scintillante sulla sua testa, i suoi occhi sono pesantemente truccati, e lei sola merita un premio per il suo sorriso di lunga durata.

Bulgaria e UE

Quando la mossa è finita, i bambini stanno trasformando piccole bandiere nazionali, anche le bandiere dell'UE appaiono - l'ingresso della Bulgaria è previsto per i prossimi anni. Sulla piazza centrale, i locali danzano al sole a musica ad alto volume, nonni e nipoti si tengono per mano, e quelli che cercano un posto nel caffè devono aspettare a lungo - i posti sono ricercati. La rosa ha messo la città in un'intossicazione collettiva. Chi non sogna paesaggi e ricchezza in fiore? Il profumo si sofferma sulla mia pelle per un bel po 'di tempo - anche dopo che abbiamo lasciato la città molto tempo fa.

"Non ti offrirò dolci, qualcosa di banale La birra è più interessante! "Con queste parole, la badessa Melania ci saluta nel monastero di Sokolski e ci saluta al tavolo del visitatore, sul quale si trova già una grande bottiglia di birra. Dopo il trambusto della Festa delle Rose, siamo arrivati ​​in questo luogo tranquillo, di cui Ce ne sono così tanti in Bulgaria, e il monastero femminile, un grande complesso con una giocosa fontana nel cortile, si trova non lontano da Kazanlak, sulle pendici dei Monti Balcani, che sembrano tappeti verdi. "Falkenhorst" significa l'area qui e in caso di maltempo Le nuvole sono così basse che a malapena riesci a vedere la cupola verde della chiesa, Melania versa gli occhiali pieni e ne beve un sorso.Il 61enne ha un viso sorprendente con sopracciglia folte e mani grandi e forti la badessa, sempre meno donne andrebbero al monastero in Bulgaria, nel momento in cui vive con due suore e un novizio, era solita dire ha lavorato a lungo come falegname. La tua conversione a Dio? Una storia drammatica. Il suo ex fidanzato era stato molto geloso, l'aveva accusata di affari, e nella sua angoscia a volte le mentiva. Un giorno ci fu una discussione, era ubriaco, sollevò un'ascia e in quel momento Melania finì la sua vita. Che poi non ha colpito e il destino ha avuto un'intuizione, li ha portati alla fede ea Dio. Melania è stata una suora per dieci anni. Non le manca affatto banalmente? "No", ride e beve un altro sorso. "Certo, il diavolo non ci lascia mai soli, ma vivo in armonia con me stesso, non era così prima." Poi si alza e ci passa una mano amica. "Mi scusi, ma devo leggere la messa della sera." Sento il rintocco delle campane, il crepuscolo copre il monastero come una coperta, la fontana schizza. Qui mi piacerebbe strisciare sotto per alcuni giorni, penso, o una settimana, o chissà.

Le donne sono un vero eye-catcher

E poi proseguire dritto a Plovdiv, la seconda città più grande della Bulgaria, costruita su diverse colline, a sinistra ea destra dell'ampio fiume Mariza. Mangiare un gelato italiano in un caffè sul marciapiede dopo la tesa solitudine di Falkenhorst, passeggiare per la trafficata strada pedonale, guardare le splendide copie iconiche d'oro vendute ai turisti, o gli urlanti colorati dipinti paesaggistici. Qui a Plovdiv emerge di nuovo questo sentimento, che mi accompagna durante tutto il viaggio: la Bulgaria non è mai come l'immagine nella mia testa, più e più volte la fotocamera zooma in nuove impostazioni. Persino le donne di Plovdiv sono un film a sé stante: labbra rosse e brillanti, acuti, attirano l'attenzione, mentre si pavoneggiano sulle passerelle delle strade.Le gonne soffiano come piccole bandierine attorno alle sue gambe, le pompe sono pericolosamente alte, le magliette viola, gialle, verdi, blu cielo - probabilmente troviamo noiose le donne dell'occidente che sbadigliano.

Uno dei miei posti preferiti a Plovdiv è l'anfiteatro romano. La vista spazia sulle lunghe file di posti sul palco, dietro grattacieli imponenti e montagne. Solo "Aida" viene provata, in pochi giorni è in anteprima. Un pianista accetta la marcia trionfale, il coro si avvia, un po 'cauto, alcuni turisti spagnoli entrano. Poi il pianista intona un'aria dell'Aida, il solista non è ancora sul posto, improvvisamente una voce sonora dal pubblico prende il sopravvento: "Qui Radameserrà." Il pubblico applaude, una giovane donna con i capelli neri cammina leggera sui gradini del palcoscenico e canta tutta l'aria, poi risate felici e applausi in tutte le lingue. Plovdiv è internazionale in questo momento e lascia entrare il mondo.

Giorni di bagni spensierati a Sozopol sul Mar Nero

Quando sono di sera Passeggiando per il famoso centro storico, sento che il mondo si sta chiudendo, e mi trovo in un posto completamente diverso: vicoli stretti e tortuosi, case dai colori vivaci ai tempi della "rinascita", come la Bulgaria nel 19 ° secolo economicamente fiorita. Bellissime vetrate, ornamenti colorati, sculture in legno, graticcio, un po 'di museo sono tutto questo, restaurato con cura e inaspettatamente bello - una città come da una fiaba lontana.

City. Paese. River. Manca solo il Mar Nero. I bulgari amano il loro mare, molti trascorrono le loro vacanze estive lì. Ho sentito spesso un nome in questo viaggio: Sozopol, uno dei luoghi più antichi del Mar Nero. A sud di Burgas, a sud dei castelli spaventosi del letto.

Tengo il naso al vento e sento odore di pesce e fichi. Una miscela bizzarra. Il bellissimo sentiero costiero è fiancheggiato da alberi di fico che allungano le loro foglie nel cielo blu. Un tocco mediterraneo, l'acqua brilla turchese. Un'altra Bulgaria ancora. Nei ristoranti, costruiti su terrazze rocciose, viene servito pesce fresco, mentre i grossi gabbiani si inseguono a vicenda. Sotto le rocce c'è una spiaggia di sabbia fine, riscaldata dal sole, e le onde che scorrono direttamente nell'anima.

Nella città vecchia La gente del posto offre alloggi privati, alcuni di loro sono tedeschi - trovo rapidamente un'accogliente stanza economica con la loggia, da cui posso quasi sputare nel mare. Nel pomeriggio, le strade si riempiono, i turisti passeggiano davanti alle case del Mar Nero, che sono quasi troppo buie per la leggerezza del luogo. Finestre dipinte a bovindo, bellissime verande in legno, rose e vino si intrecciano sulle pareti. Caffè, negozi di souvenir, cartoline oscene. I backpackers con i grandi zaini stanno provando sulle scarpe da tennis economiche. Una Mercedes Cabriolet con targa bulgara sta correndo sul marciapiede, i due giovani indossano occhiali da sole scuri, cos'altro, Smokies "Living Next Door To Alice" ruggisce dalla macchina, e una vecchia donna sdentata si ferma e scuote al ritmo fianchi. Poi cammina esultante verso l'ingresso del garage, dove è sistemato un tavolino. Mi saluta, dovrei venire. Sul tavolo ci sono coperte all'uncinetto, come mia nonna aveva nel suo salotto. Compro due centrini, colori a guscio d'uovo. La donna brilla, prende una rosa rossa dal barattolo di marmellata che si trova di fronte a lei e me la consegna. Annuso: le rose di Kazanlak profumano meglio, credo. Ma quando mai una donna mi ha mai dato una rosa rossa?

Informazioni di viaggio Bulgaria

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Consigli di lettura: "Bulgaria", libro di viaggio Dumont con molte informazioni di base (12 Euro). - "Bulgaria", guida del know-how di viaggio con consigli pratici e indirizzi (22,50 Euro).

Suggerimenti di letteratura: romanzi dalla Bulgaria

Onesti e umoristici sono questi romanzi dalla Bulgaria e altri paesi dell'Europa orientale - e per noi una scoperta.

Dimitré Dinev: lingue angeliche Una notte al cimitero centrale di Vienna, i due bulgari Iskren e Svetljo si incontrano. Entrambi sono stremati dal punto di vista finanziario e qui è sepolto il compagno Miro, una specie di santo patrono dei rifugiati, la loro ultima speranza: si dice che aiuti chiunque lo affida alla sua storia. E così, in vari flashback, viene raccontata la vita di questi uomini, entrambi i quali, senza conoscersi, sono cresciuti nella città di Plovdiv. Con una passione per i dettagli, l'autrice svela la storia epica di due famiglie e la loro ricerca della loro felicità personale sullo sfondo del socialismo. Dinev racconta di tradimento, amore, delusione e superstizione. Allo stesso tempo, "Engelszungen" è un seducente romanzo "Coming of Age" con una buona dose di umorismo slavo, che è stato insignito nel 2005 del Premio Adalbert von Chamisso. (598 p., 10 euro, btb)

Angelika Schrobsdorff: Grand Hotel Bulgaria Mezzo secolo fa il "Grand Hotel Bulgaria" a Sofia era una casa elegante.Ora ha solo "un volto così stanco e logorato dagli shock della vita come i miei", scrive la scrittrice Angelika Schrobsdorff nel suo diario di viaggio letterario dal 1997. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale fugge con la madre ebrea da Berlino a Sofia e visse lì per otto anni, fino al suo ritorno in Germania nel 1947. Mezzo secolo dopo, quando riceve una chiamata da sua nipote dalla Bulgaria, decide di visitare il paese segnato dalla fine del socialismo. Angelika Schrobsdorff descrive le sue esperienze e incontri in questa relazione molto personale e toccante di un viaggio nel presente bulgaro che, allo stesso tempo, conduce in profondità nel suo passato. (278 p., 9 euro, dtv)

Zbigniew Mentzel: tutte le lingue di questo mondo Un giorno nella vita del 46enne Zbigniew Hintz, che non ha ancora avuto luogo, anche se la sua ambiziosa madre aveva grandi progetti con lui. È il giorno in cui suo padre, un impiegato statale per 42 anni, andrà in pensione. In molti flashback, il narratore descrive i membri della sua famiglia in modo preciso e con una bassa commedia. La madre emotiva che chiedeva più vita di quanto la Polonia socialista potesse offrire. Il padre silenzioso, la cui vita di servizio civile finisce senza un suono. E lo stesso Zbigniew, un libraio eloquente, ma incapace di trovare un linguaggio comune con il mondo. Con un romanzo sulla difficoltà di comunicare l'autore crea una vera opera d'arte linguistica. (B: Paulina Schulz, 180 p., 12 euro, dtv)

László Darvasi: The Legend of the Tearmakers "Dalle leggende, i sogni, la nebbia e la nebbia mattutina, dalla notte e dal sangue dell'alba, dai frammenti di filosofia e dal cenere volante della fede impastata" - così descrive László Darvasi, il suo showman Trüppchen. Questi misteriosi giocolieri lasciano che l'autore ungherese appaia ancora e ancora tra Venezia e Praga, Belgrado e Kassau, Szeged e Vienna e aiuti il ​​destino - nel XVI e XVII secolo, quando turchi e austriaci combatterono sui Balcani. Nella sua "Leggenda dei Teardroppers" Darvasi intreccia storie piccole e grandi, off-topic, meravigliosamente poetiche, per lo più incredibilmente crudeli: di spie silenziose, principi stravaganti, streghe, nani e fate, morte e diavolo. E nel mezzo di esso i giocolieri di lacrime. "Forse non cambiano nulla sulla via del mondo", si dice una volta. "O è?" (Over: Heinrich Eisterer, 576 p., 25,80 euro, Suhrkamp)

Racconti bulgari del 20 ° secolo Guerre, povertà, cambiamenti di regimi totalitari - in realtà, i bulgari avevano poco da ridere negli ultimi cento anni. Tuttavia, satirici come Svetoslav Minkov e Ivan Kulekov hanno gestito la grottesca realtà sociale nel loro paese con umorismo: i treni rimangono in nessun luogo, nel teatro nessuno capisce nei sedili posteriori ciò che viene detto, e un inviato dai robot dell'America deruba i doganieri bulgari ad un duro campione. Un totale di 41 racconti di vari autori, che sono stati inizialmente tradotti in tedesco, è stato compilato dall'editore Norbert Randow: i testi del dissidente Georgi Markow, che è stato probabilmente assassinato nel 1978 sul Waterloo Bridge di Londra con la punta avvelenata di un ombrello, sono tra loro, ma anche due simili Favole che sembrano storie dell'autore del libro di animali Emilijan Stanew. Una meravigliosa panoramica della vita reale di un popolo in un secolo turbolento. (Norbert Randow, ed., 363 p., 19.80 euro, isola)

Inno di Mattinata (Matenéte) (Potrebbe 2024).