Stati del sud degli Stati Uniti
Appartamento, con finestre minuscole La Ford Mustang è in realtà un'auto da capogiro per scoprire un paese al suo interno. Eppure è l'unica giusta qui. Anche nella versione del 2006 del Mustang trasforma immediatamente gli uomini normali in un James Dean. L'americano non lo è. E davvero: nel nostro viaggio, i "bravi ragazzi vecchi" torneranno sempre alla nostra Mustang.
Una bellezza del sud: la vecchia città portuale di Charleston
Guidiamo verso sud. La strada conduce da Charlotte, la città della Carolina del Nord, alla vecchia città portuale di Charleston, sulla costa della Carolina del Sud. Abbiamo dodici giorni, dodici giorni, per rintracciare l'antica America, lo spirito che deve dare forma a questo paese fino ad oggi, lontano dalle scintillanti metropoli di New York, Los Angeles o Miami. Tutto è iniziato qui nel sud degli Stati Uniti. Qui, all'inizio del XVII secolo, hanno inventato tutto ciò che costituisce l'America moderna: le assemblee del municipio eletto, la frequenza regolare della chiesa e l'orgogliosa convinzione che ogni persona può prendere il proprio destino nelle proprie mani - e che solo loro ne sono responsabili. E mentre nell'ovest e nel nord di questo enorme paese il presente spesso cancella ciò che era una volta, il senso della storia e delle tradizioni vive negli stati meridionali. Quindi se quel vecchio spirito dell'America esiste ancora, pensiamo, poi nelle Carolinas.
Innanzitutto, troviamo molte chiese. A destra ea sinistra delle strade di campagna bassi edifici in mattoni con torri bianche, che sono gli stessi che si trovano nei capannoni del negozio di ferramenta. Probabilmente c'è un grossista di chiesa, scherziamo, per imparare più tardi che è davvero così. La fede è ferma nella Bibbia cristiana-cristiana, ma anche molto pragmatica: le torri di plastica appuntite sono torri di trasmissione di una compagnia di comunicazioni mobili. Solo i nomi delle chiese suonano nelle orecchie: New Life Christian Assembly, Little Rock Holiness Church ...
Nel mezzo, sta proliferando. Alberi, alberi e persino case scompaiono sotto una fitta vegetazione. Il paese è immerso nel verde intenso. Kudzu è il nome dell'originale rampicante giapponese che i politici nel 1876 alla celebrazione del centenario di Filadelfia trovavano così fantasioso che pagavano i soldi degli agricoltori per piantarli sul ciglio della strada. Il fatto che la roba del diavolo cresca fino a 30 pollici al giorno, non avevano pensato. Ora ci sono chat kudzu su Internet, dove i proprietari terrieri infastiditi danno consigli sul modo migliore per uccidere l'erba.
L'Europa nel formato tropicale
Nell'ex "mercato degli schiavi" un terzo di tutti gli schiavi del Nord America è stato contrabbandato.
Charleston è una città a correre. Dodici strade attraverso, dodici strade lungo, strade di ciottoli di ciottoli in mezzo. Rallento automaticamente, come facevo quando studiavo a New Orleans e la gente sembrava essere al rallentatore. E immediatamente ricado al canto nasale della lingua, parlo di nuovo con estranei con "signora" e "signore", diventa "ma-ma'am" da parte mia e dico con gentilezza "Mi dispiace" che Mike Hughes, il fotografo, inizia a contare ad alta voce.
Mi mancava, quell'aria vellutata e soffice degli stati del sud. L'odore di muffa di acqua salmastra e piante in un caldo umido. Persino gli scarafaggi mi mancavano, il mago come le macchine Matchbox sui cordoli. All'alba, uomini in pantaloncini pescano a East Battery, la punta della penisola dove è costruito Charleston. Come tutti qui, chiedono gentilmente come mi sento. Bene, dico, molto bene. Le cozze scricchiolano sotto i miei piedi. Nei fiumi Cooper e Ashley, che incorniciano Charleston, i delfini rimbalzano. Sulla strada, le prime carrozze trainate da cavalli delle guide cittadine passano davanti alla nostra Ford Mustang.
Uno di loro è diretto da Sherrie, una ragazza ugonotta bionda di 14a generazione che in seguito ci travolgerà con la storia di questa città.
"Ci sono voluti più di 100 anniMa dopo la guerra con il Nord, ci siamo tirati fuori di nuovo dal fango, senza assistenza - questo è il vecchio spirito dell'America ", mi dirà - pieno di pathos e senza ironia, sapremo tutto: quello di Charleston città santa, perché qui tutti, sia ugonotti, metodisti, ebrei o cattolici, furono autorizzati a costruire le proprie chiese, e che la città portuale fu la città più ricca del continente dal 1740 al 1830, perché tutto ciò che le colonie e gli ultimi stati del sud degli Stati Uniti appartengono a Indaco, riso e, per non dire, il lato oscuro del sud, gli schiavi, furono caricati qui, spediti e ovviamente liberati - che qui 1776 la prima battaglia decisiva della rivoluzione americana fu sconfitta e il 1861 i primi colpi nella guerra civile tra Nord e Sud cadde Che le case dopo il grande terremoto del 1886 con staffe metalliche pezzo per pezzo furono tirate di nuovo dritto.
Ma è ancora presto la mattina. Cammino con il mio caffè sulla veranda di legno curvo del "Two Meeting Street Inn".Il muschio spagnolo si protende dai possenti rami della Virginia Oaks. Costruito nel 1892, il nostro lussuoso bed and breakfast è una delle case più nuove della città. Tutto è sotto protezione dei monumenti, già dagli anni '30. Per molto tempo le persone erano troppo povere per demolire le case. Ora non possono più farlo. Charleston vive che è bello. Questo dovrebbe rimanere così. Ciò che non è vecchio sembra così, così come le regole dell'autorità edilizia. Delicate palme palmette fiancheggiano le strade, dietro di loro palazzi vittoriani con colonne e torrette e case strette dai colori pastello con svolazzi. Sulle verande, che attraversano i rigogliosi giardini sul lato delle case, i mesi caldi e umidi dell'estate possono essere tollerati anche senza aria condizionata.
Andrea Koch voleva solo stare con la sua famiglia per due o tre anni. Ora il figlio Christopher, che è nato qui, ha già dieci anni. Guida i turisti nella "sua" città. Non è solo il tocco elegante che tiene qui i tedeschi. "L'ospitalità del sud", la proverbiale ospitalità del sud, è qualcosa di meraviglioso - se riesci a gestirlo, dice. "Etichetta, cultura, valori familiari conservatori - questo è molto rispettato qui." Tuttavia, i Charlestoniani non sono rigidi. Le persone che insistono per il tè delle cinque in città si precipitano velocemente sulla spiaggia dopo il lavoro. Si adatta a tutto insieme. Le ampie e selvagge spiagge sabbiose di Folly Beach o Isle of Palms, dove il vento e le onde dell'Atlantico fanno vibrare tutto insieme, sono a soli quindici minuti dal centro di Charleston. "Se vuoi sapere quale spirito ha plasmato le persone qui, devi seguire il fiume Ashley a monte", dice Andrea Koch. "Ci sono le vecchie piantagioni".
Addomesticato deserto in Carolinas
Vecchio splendore: il giardino nell'ex piantagione di Middleton Place
L'austero giardino geometrico si arriccia sul fiume Ashley e termina in due stagni che sembrano ali di farfalla. Solo l'alligatore che si muove oscura l'immagine. A Middleton Place quasi 200.000 azalee si spingono tra stagni ornamentali e lunghe viali di camelie. Si muove in fretta e furia, sbattendo e arrampicandosi ovunque. Le cicale ruggiscono su di esso, sembrano cotti a metà con gli scooter elettrici. Si dice che cento schiavi abbiano impiegato più di dieci anni per creare questa copia del Vecchio Mondo nel Nuovo. La piantagione divenne un gioiello con la natura selvaggia e la civiltà che si sfregavano l'una contro l'altra. Campi di riso sono stati piantati nelle paludi dove infuriavano serpenti, zanzare e alligatori della malaria. La natura selvaggia ha già riportato tutto. "Quando gli schiavi sono stati liberati, nessuna ricompensa nel mondo li avrebbe fatti andare di nuovo lì", dice Alan, guidandoci in un pullman attraverso la piantagione. "Il tasso di mortalità era troppo alto."
La vecchia grande casa non sopravvisse alla guerra civilema le piccole case laterali e alcuni quartieri degli schiavi sono ancora all'ombra di possenti querce. All'interno, le merci importate dei secoli XVIII e XIX sono esposte su gambe snelle e tornite. All'epoca tutto proveniva dall'Europa, dalla porcellana alla porcellana sottile. Anche i tessuti damascati per i letti a baldacchino. In molte delle vecchie piantagioni ci sono persone come Kitty Evans. Il 70enne ha suonato la vita quotidiana degli schiavi per anni a Brattonsville, vicino a Rock Hill. I visitatori scoppiano in lacrime e cercano di scusarsi con lei per la storia della schiavitù, dice. Kitty Evans non vuole denigrare il passato. "Era così", dice. "Ma per sapere dove stiamo andando, dobbiamo sapere da dove veniamo, andiamo verso la costa, verso i Gullah sulle Isole del Mare, e questa è la vecchia America, è quello che ha dato forma a quel paese."
Paradiso del golf su piccole isole
Tee off su uno dei numerosi campi da golf sulle Sea Islands in South Carolina.
L'isola confusa delle Isole del Mare era una volta il cuore della produzione di riso in America. Ora è solido nella mano dei giocatori di golf. Tra i fairway rivestiti di corte i bungalow si accovacciano sotto querce e cespugli fioriti, i garage sono golf carts. "Su queste isole, quasi solo gli Yankees stanno giocando, che si ritirano qui", dice Golfer Deanne Freeman su Dataw Island. Ma senza i ricchi Yankees del nord sembrerebbe ancora 30 anni fa. "Era poca Africa", dice Deanne. Dopo la guerra civile, i Gullah, gli schiavi delle piantagioni di riso, rimasero soli per le isole minori al largo della costa per più di cento anni, dimenticati dal resto del paese. C'erano pochissimi ponti, chi voleva la terraferma, doveva remare. Non è stato fino al 1970 che la gente viveva qui a parlare di un misto di dialetti inglesi e africani semplificati i cui bambini non potevano né leggere né calcolare e che non sapevano in quale paese vivevano.
Oggi, la cultura di Gullah è quasi scomparsa di nuovo. Li troviamo nel "Red Piano Too", una galleria sull'autostrada. Sulla sinistra e sulla destra ci sono i garage, di fronte al "Gullah Grub Restaurant". Nella sua galleria, Mary Mack, 71 vende ciò che gli artisti locali scolpiscono, disegnano, dipingono, scolpiscono, modellano, scalpitano, incollano o saldano.La maggior parte li ha scoperti, alcuni li hanno resi grandi. Gli ingenui dipinti ad olio del pittore di Gullah Jonathan Greene, ad esempio, sono così ricercati che ci sono liste d'attesa.
All'età di 20 anni, Mary Mack era andata dalla vicina isola di Sant'Elena a New York per sfuggire alla segregazione razziale. "Non è andata molto meglio," dice. In molti casi, il razzismo aperto del Sud era ancora più onesto del nascosto del Nord. "Almeno qui sapevo dove ero." È tornata 20 anni dopo. "Gli yankee non sanno cucinare, il cibo dell'anima, il cibo che scalda l'anima, solo i gullah possono fare", dice, mandandoci dall'altra parte della strada a mangiare. "Prendi il pollo fritto del sud con purè di patate." Vogliamo anche entrare nelle paludi, dice Mary Mack, dove gli alberi sono in acqua nera. "Questo è l'odore della vecchia America per me, è quello che sembrava quando i nostri antenati arrivarono qui".
Nelle paludi
Tutto molto naturale: gita in canoa sul fiume Edisto
Al fiume Edisto lasciamo una canoa nell'acqua. Accanto a noi, cinque uomini impacchettano il cibo nelle loro barche e parlano della nostra Ford Mustang. Jim Hanks, uno di loro, si sposerà domani. Invece di bere qualcosa, i suoi amici del college Ryan, Brian, Jeff e Rusty hanno organizzato un tour in paddle nelle paludi. "Hai le noccioline?" Chiede Ryan, prima di decollare. "Non guiderò senza di loro." Le noccioline bollite bollenti sono lo spuntino nazionale dei ragazzi del sud, dicono. Jeff, l'unico yankee, adora le cose morbide quanto me. "Ti porteremo comunque, mostra quanto siamo tolleranti," dice Jim. Jeff è l'unico senza pistola. "Vuoi che solo i cattivi siano armati?" Chiede Ryan e sorride.
Abbiamo lo stesso percorso e guidiamo lentamente a valle. Dopo alcuni colpi di pagaia, i ragazzi sono sul loro argomento preferito: la "guerra tra stati". Questo è ciò che chiamano la guerra civile americana nel sud. Sapete esattamente in quale generale in cui è combattuta la battaglia contro gli Yankees. E cosa avrebbe dovuto fare per conquistarla. "Era già all'università", sospira Jeff, lo yankee. "Tutti i benzinai possono fare le battaglie". A sinistra ea destra, enormi cipressi calvi estendono le loro radici come piccole isole fuori dall'acqua nera. Un airone bianco ci accompagna per un po '. "Devi solo saperlo, come un meridionale", dice Jim. Cos'altro appartiene? "L'auto giusta", dice Ryan. Naturalmente guida anche una Ford Mustang. Ma un vecchio, da 57. Inoltre, l'ingegnere civile tiene quattro mucche nel campo dietro la sua casa. Perché appartiene alla cultura meridionale, dice. "I veri americani sono indipendenti". E: gli agricoltori pagano meno tasse. "Non offrirò volontariamente nulla a quelli di Washington!" Dice Ryan. Chiunque sieda alla Casa Bianca è completamente lo stesso. "Non interferisco nei loro affari, quindi dovrebbero lasciarmi in pace, quindi l'abbiamo sempre tenuto qui."
Ma quando il sesto vicino è caduto a BaghdadRyan ha riferito all'esercito. "Amo il mio paese e volevo aiutare a tirare fuori il carrello dal fango". Gli ingegneri sono generalmente accolti a braccia aperte. Non Ryan. Ha una bandiera ribelle, la bandiera degli Stati meridionali separatisti, sulla sua spalla destra. "Mi avrebbero preso con una svastica", dice e sputa un guscio di noccioline. "La nostra bandiera sventolava sulla cupola del Parlamento nella nostra capitale Columbia fino al luglio 2000!"
"Il vecchio spirito si può trovare anche al Cherokee, nella Carolina del Nord", dice addio Jim. "Erano qui quando i primi coloni vivevano ancora nelle baraccopoli di Londra."
Solidarietà e casinò
Con casinò, pub e negozi di souvenir, i Cherokee guadagnano più denaro.
Sta versando in Cherokee. "Sarebbe dovuto essere meglio con la danza della pioggia questa mattina", dice Frieda Huskey dell'amministrazione della riserva e sorride. C'è molta pioggia nelle Smoky Mountains - il nome deriva dalle nuvole catturate sulle cime degli alberi. Viaggiamo con Davey Arch, la nostra guida dei nativi americani, per l'Oconaluftee Indian Village, che sembra un villaggio Cherokee intorno al 1750, oltre a squallidi negozi di souvenir, pieni di ornamenti indiani provenienti dall'Estremo Oriente, juggernauts di plastica e motel. "I Cherokee vivevano in piccole fattorie, come i coloni in seguito." Anche gli schiavi li avrebbero avuti. Da altre tribù, neri, bianchi, non importa.
L'intagliatore di legno e ballerino Davey conosce tutti coloro che dimostrano gli antichi mestieri dei Cherokee nel Villaggio indiano. Oltre alle donne anziane, le ragazze rosicchiano perline su pelle di daino o intrecciano motivi intricati in cestini, i giovani intagliano cervi. Le sue opere sono vendute in una cooperativa della tribù. "La tribù dà a tutti coloro che vogliono lavorare", dice Davey. Se non sei nel Village, partecipa alla grande opera teatrale all'aperto "Unto these Hills", che racconta la storia dei Cherokee ogni estate. Come hanno cercato di vivere con i bianchi fino a quando non sono stati trasferiti con la forza nel Territorio indiano ad ovest del Mississippi nel 1838.Andrew Jackson, l'allora presidente degli Stati Uniti, voleva così. "Si trattava di terra, oro, potere", dice Davey. Da allora ci sono due tribù Cherokee. Uno in Oklahoma e uno in North Carolina. "Siamo i figli di coloro che si nascosero sulle montagne e non parteciparono. I nostri bisnonni non abbandonarono la loro terra così facilmente, i combattimenti erano inutili, quindi aspettavano solo".
"Tutti si vergognavano del loro sangue indiano"dice Frieda Huskey. Ma dal momento che il grande casinò ha finanziato l'assicurazione sanitaria del North Carolina Cherokee e studiato e pagato diverse migliaia di dollari due volte l'anno, persino gli Yankees bianchi avrebbero giurato che la loro bisnonna era una principessa Cherokee. Più di 500 persone avrebbero cercato di entrare nella tribù ogni giorno. Ma un sedicesimo sangue Cherokee dev'essere. Altrimenti non ti appartieni. Il villaggio, il gioco, ovviamente, è il kitsch, dice Davey. "Ma è così che i ragazzi imparano la nostra storia, finché non li dimentichiamo, siamo forti". Sfortunatamente, non tutti in Cherokee la pensano così. Suo cugino, eletto capo della tribù, vuole costruire un campo da golf. Nel mezzo della valle dove un tempo sorgeva Mothertown, la grande città Cherokee attorno alla quale si intrecciano tutte le leggende tribali. "Potremmo farlo come il tizio che ha inventato Lake Toxaway", dice Davey. "Ho appena preso una valle e ne ho ricavato un lago". Ma questa è solo l'America. La nuova America.
Informazioni di viaggio Nord e Carolina del Sud
COME ARRIVARECon Lufthansa ogni giorno da Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera senza fermarsi a Charlotte, nella Carolina del Nord. Da circa 830 o 940 euro (www.lufthansa.com).
trovare un alloggioBei Bed & Breakfast sono disponibili da circa 90 Euro a notte. Per prenotare tramite www.southcarolinabedandbreakfast.com.
INFORMUna buona guida è "Hidden Carolinas" di Cathrine O'Neal con molti indirizzi, storie, mappe e consigli utili (da 14,95 euro, Ulysses Press). Divisione del turismo della Carolina del Nord, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Tel. 001/919 / 733-41 71, Fax -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Dipartimento di parchi, ricreazione e turismo della Carolina del Sud, 1205 Pendleton Street, Columbia, SC 29201, Tel. 001/803 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.
