Lungo la costa occidentale dell'Australia
La sabbia è troppo bianca, il mare è troppo turchese, il cielo è una promessa senza fine. Mi pizzico per testare se non sto sognando per caso. Dopo tutto, i sogni non hanno l'odore di acqua salata, crema solare e rosmarino selvatico. Nei sogni, nessuna onda si rovescia sulla mia schiena, mentre i pesci tropicali mangiano i coralli sotto di me. Sono a Salmon Bay nell'Oceano Indiano e godo di quella che sembra una bellezza irreale. Sulle scogliere, le foche dalla brezza lasciano asciugare la pelliccia, i gabbiani squittiscono, solo il vento e le onde disturbano il silenzio. L'isola di Rottnest ha undici chilometri di lunghezza e mezza di larghezza, ha 63 spiagge ma nessuna auto.
Il posto perfetto per fare un altro respiro profondo per il mio road movie privato attraverso l'Australia occidentale. Voglio guidare per circa 2000 chilometri attraverso il più grande stato di Down Unders, soprattutto lungo la costa, con il mio amico, tavola da surf e maschera. Ho programmato per tre settimane. I cacatua rosa raccolgono bacche di fico dai ciottoli, i bambini vanno in bicicletta davanti alla panetteria Rottnest, tutti si muovono a passo lento. "Questa isola appartiene ai vacanzieri", dice Pam, che incontriamo sulla strada per il pub. "L'alloggio è permesso solo qui, chi è necessario: cameriere, infermiera, poliziotto."
Costa occidentale dell'Australia: Perth sembra un miraggio
La capitale dell'Australia occidentale è PERTH, con 1,4 milioni di abitanti, la quarta città più grande del continente. Qui, anche in piena estate, soffia una leggera brezza.
E il prete. Monsignor O'Shea completa la chiesa del villaggio a calce, che ha curato per 30 anni. Questo lo rende, sorride lui, "l'isolano più longevo" - senza contare i Quokka. In realtà dovrebbe essere chiamato Quokka Island, non Rottnest. Quando un olandese vide per la prima volta i piccoli marsupiali grigio-marroni con gli occhietti, pensò di essere atterrato in un "nido di topi".
Troppi roditori, il capitano de Vlamingh trovato nel 1696 e spento. I Quokkas rimasero. All'orizzonte Perth sembra un miraggio, mentre i grattacieli della capitale distano appena 25 chilometri. Sono contento che non dobbiamo tornare la sera. Dietro il "Rottnest Lodge" il sole della sera immerge il Garden Lake in arancione, Quokkas scavare nella sabbia, anche le campane della bicicletta hanno una pausa. Ci sediamo sulla terrazza del nostro lodge, inaliamo aria calda e salata e decidiamo di restare qui oggi. Il mio compagno di viaggio porta pesce e patatine dal ristorante e birra dal bar, al quale sentiamo strani fischietti di uccelli nella loro canzone notturna. Per inciso, pensiamo a ciò che è meglio: il perfetto qui e ora o la curiosità curiosa sulle prossime stazioni? Il round finisce in parità.
Dalla vigna alla grotta di stalattiti: gironzola per il fiume Margaret.
Almeno due tipi di esseri umani ottengono gli occhi luminosi quando sentono le parole "Margaret" e "River": i surfisti e gli amanti del vino. Sono entrambi "Non vogliamo andare a nord?", L'uomo sul sedile posteriore dubitava del senso dell'orientamento femminile, "Margaret River è a sud." Certo, ma quali sono alcune centinaia di chilometri di deviazione in uno stato che è comunque infinito? 2,5 milioni di chilometri quadrati, per la precisione, le dimensioni dell'Europa occidentale. Caves Road ci conduce nel libro di racconti, serpeggiando attraverso grotte di stalattiti, eucalipti e uliveti, attraversando laghi e vigneti. Finiamo di fronte a una "cantina", una delle oltre cento sale di degustazione delle numerose cantine di questa regione. "Da nessuna parte è così facile produrre un vino così eccellente", afferma Virginia Willcock. Indica le uve mature sul fianco della collina, lei deve sapere: per anni ha viaggiato per il mondo come "Öno-login volante". Tornato a casa, l'australiano porta le tradizionali cadute vincitrici nei barili di Vasse Felix. "Il terreno, la posizione e la brezza dal mare sono l'ideale", entusiasma e ci fa assaggiare Shiraz: il vino rosso intenso è speziato e morbido, ricorda allo stesso tempo bacche selvatiche, erbe e botti di legno terroso. Divino buono
Lungo la costa occidentale in Australia - tempo massimo per la pensione
La mattina dopo pappagalli verde-blu cigolano tra gli alberi giganti sopra il cottage. Odora di foresta e acqua salata. Tra vecchi alberi di Karri si aprono dalle pendici di una vista mozzafiato sull'oceano blu cobalto. Oltre la foce del fiume, i primi surfisti aspettano le onde all'alba. È giunto il momento di far crescere finalmente la tavola. Dal mare, la costa è intatta, né le recinzioni né le case disturbano la natura selvaggia sulle scogliere. Il mare si estende davanti a me come un tappeto che rotola dolcemente. Mi immergo in poche onde e pagaio più lontano verso il mare. È pacifico, il rumore dello spray mescola solo le grida dei gabbiani sempre svegli. Seduto sulla scacchiera, faccio scorrere le mani e i piedi nell'acqua fresca. All'improvviso vedo una pinna grigia, a soli 15 metri di distanza.Salto sul tabellone in un lampo. "Delfini", un surfista mi calma accanto a me e sogghigna. Il sole batte le palpebre verdi, l'onda rotola costantemente nella baia. Dietro di me, un'onda si sta formando. Infine. E caccia con un grido di gioia per la spiaggia. Ma questa scarica di adrenalina valeva la deviazione.
Pinnacoli - magia nel deserto: l'autrice Julica Jungehülsing ai Pinnacoli nel Nambung National Park.
Nel Nambung National Park, sono molto tranquillo. La cima del razzo Towers è in piedi accanto a tartarughe nodose, c'è una bottiglia di vino porto gonfiato in XXL, una famiglia di fantasmi erranti - tutti fatti di giallo lime! I pilastri sporgono da una collina, come ben riffled e potati come se Gaudí avesse praticato qui prima di iniziare con le chiese di Barcellona. Attraversiamo la sabbia polverosa e sentiamo le figure talvolta lisce a specchio, a volte aspre. Siamo davvero ancora nello stesso paese, nello stesso Oceano Indiano? Sta diventando fantastico. Alla luce della sera, le rocce brillano di arancione, poi di rosa e di viola finché il cielo non cola. Solo una dozzina di turisti si gira ancora, i fotografi dilettanti praticano il treppiede nella sabbia.
Qualcuno ha infastidito e contato i pinnacoli e si è arreso al 150000. Non c'è da stupirsi. Affondiamo nella sabbia con un bicchiere di vino bianco dalla scatola fresca e siamo d'accordo: questa unicità geologica, creata attraverso millenni di lisciviazione, vento ed erosione, è la mostra scultorea più pazza del mondo. Due canguri allungano le orecchie su un cespuglio, dietro il quale una luna di tre quarti scivola fuori dalla nebbia. Peccato che non ti sia permesso dormire sotto le stelle qui. Dobbiamo andare nell'unica città vicina, Cervantes. Lì odora di alghe, di fronte al molo galleggia la flotta di aragoste. Chiunque viva qui sa di più delle aragoste del Don Chisciotte: il nome del nido dopo una nave arenata. La scelta dell'alloggio è piccola: motel, campeggio o "backpacker lodge". Anche se non siamo un backpacker, la camera d'angolo con vista sul mare nel lodge è meravigliosa per la notte.
Cosa principale, pesce! I pellicani sono temerari piloti da combattimento quando si tratta del loro cibo.
Gli alberi Banksia a fioritura arancione fiancheggiano la strada, l'asfalto ci trascina come una corda verso l'orizzonte. Più guidiamo, più il cielo appare, più la luce è luminosa. Nessuno spinge o suona il clacson sulle autostrade solitarie, quindi anche la guida può rilassarsi.
La nostra prossima destinazione è Kalbarri, un parco nazionale pieno di canyon e arenaria rossa. È bello per la pittura - e infinitamente caldo. Kalbarri è l'oasi tra il fiume e il mare. Invece di soffocare la siccità dell'outback, improvvisamente respiriamo l'aria tiepida dell'oceano, la temperatura scende di ben dieci gradi da "caldo" a "bello e caldo". I pescatori lanciano le loro linee dal pontile su ondeggianti gorghi, in cui si mescolano acqua salata e acqua dolce. Al molo ci sta aspettando la "regina del fiume", una vecchia barca a pale. Per "Sunset Cruise" attraversiamo il fiume Murchison e ci imbattiamo nel ponte con birra ghiacciata. I pellicani pescano la preda, i cigni neri si depositano nella bocca poco profonda. L'aria sa di tropicale e deserto allo stesso tempo.
Di fronte a Kalbarri, le scogliere precipitano drammaticamente rosse e risplendono nel mare. Al mattino abbiamo quasi il sentiero per le scogliere da cartolina - se non ci fossero circa 80 milioni di mosche che ci circondano. E come abbiamo preso in giro i cappelli con la tenda per le mosche nel negozio di souvenir! Ora ondeggiamo ogni secondo con entrambe le braccia. La passeggiata costiera pianificata si riduce a una passeggiata di un'ora. Poi corriamo verso l'acqua a Pot Alley Bay e saltiamo in mare.
Costa occidentale dell'Australia: preferisco restare qui
Per la colazione Pesce: i Rangers nutrono i delfini a Monkey Mia su Shark Bay.
Sulla strada verso nord svoltiamo per Shark Bay, un gruppo di baie separate da penisole. Qui troverai lamantini rari, spiagge di conchiglie e delfini, piante rare e enormi uccelli marini. Mi piacerebbe stare qui. Vorrei filtrare la sabbia con le dita dei piedi e aspettare che una tartaruga metta la testa fuori dal mare. O nutrire segretamente i pellicani. Cammina sulle spiagge che condividiamo solo con gabbiani e granchi eremiti. Guarda i delfini che si nutrono al Monkey Mia Resort al mattino e prendi i tramonti più kitsch della sera. Non guidare più. Ma il mio amico interrompe i miei sogni di vacanza senza fine: "Gli squali balena stanno aspettando". E ovviamente ha ragione: a poche centinaia di chilometri più a nord, il pesce più grande del mondo sta passando per la barriera corallina di Ningaloo. Ci riempiamo un'ultima volta e diamo gas. Ningaloo, il fratellino della famosa Grande Barriera Corallina a est, ha un grande vantaggio: inizia proprio sulla riva. Né la barca né il tour sono necessari, anche qualche mossa di nuoto oltre Coral Bay. Sto galleggiando tra pesci tropicali su colorati giardini di corallo - fino a quando non congelerò nonostante 25 gradi nell'oceano.
Benvenuti in Quokkas: la simpatica specie di canguro vive sull'isola di Rottnest.
Sabbia e sole si riscaldano per il prossimo round nel paradiso sottomarino, la felicità dello scopritore è illimitata e gratuita.Cosa c'è che non va nella spedizione degli squali balena nel vicino Exmouth: ecologici, aerei spia, barche a motore e equipaggi hanno il loro prezzo, ma non importa: dopo tutto, si tratta del pesce più grande del mondo! Il team di "Ningaloo Blue" spiega il comportamento degli addetti ai lavori spesso fino a 13 metri, quindi saltiamo con pinne e occhialini subacquei in mare. Il nostro squalo balena ha dei puntini bianchi su un corpo nero-blu, una bocca larga circa un metro, e quasi mi ingoio il mio boccaglio. Ero preparato per "grande", non così gigantesco. Come un girino, mi sento accanto a questo gigante, come uno dei pesci pilota che succhia il plancton sotto la sua pancia. Spero che si ricordi che è vegetariano, mi schizza in testa, poi trovo il mio ritmo e seguo lo squalo balena. Una decina di minuti più tardi, si tuffa maestosamente come è venuto: pochi colpi con l'enorme pinna caudale - sembra già senza peso cadere nelle profondità. Il capitano scopre cinque squali balena per noi - ogni immersione partecipa a un tuffo più profondo in un mondo irreale. Scivolo con questi colossi sull'oceano! Sopra di me il cielo e la scintillante superficie del mare, sotto di me la profondità blu. Il mio amico mi pizzica dal lato del braccio. Il controllo dei sogni, di sicuro è sicuro.
Informazioni di viaggio per la costa occidentale in Australia
tempo di percorrenza Perfetto per questa parte della costa occidentale australiana sono i mesi da marzo a luglio. La stagione dello squalo balena sulla barriera corallina dura da metà aprile a luglio.
Se preferisci salire in aria, prenota un volo in elicottero, per esempio.
Vola e guida Qantas vola z. B. ogni giorno da Francoforte via Singapore a Perth (da circa 600 euro). In tre o quattro settimane, il tour descritto è buono da creare. Si tratta di circa quattro ore da Perth a Margaret River. Per i buoni 500 chilometri dalla regione del fiume Margaret a Cervantes è necessario pianificare almeno un giorno di viaggio. Altri 400 chilometri da qui a Kalbarri, per una pausa è adatta la città costiera di Dongara. Il palco di Monkey Mia è anche lungo circa 400 chilometri, ma le strade solitarie qui si stancano facilmente, quindi pianifica molte pause. Da Denham a Exmouth (700 chilometri) non si dovrebbe guidare in un giorno, possibili scali: la città dei frutteti di Carnarvon o la Farm Quobba Station (www.quobba.com.au) su una costa selvaggia. Alcuni giorni sulla strada verso nord, puoi trascorrere bene a Coral Bay a Ningaloo Reef. - Noleggia un'auto o un camper a Perth, fai un salto a Exmouth e torna a Perth. Questo noleggio di sola andata è più costoso (es. Www.europcar.com.au da 1700 euro per 21 giorni), ma fa risparmiare tempo. Se hai più tempo, puoi continuare il percorso per Darwin e tornare indietro da lì.
Alloggi Alberghi, case vacanza o Bed & Breakfast sono z. Ad esempio, è possibile prenotare spontaneamente attraverso i Centri visitatori (aperti tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00), disponibili in quasi tutte le località. Se vuoi prenotare in anticipo, troverai le sistemazioni nel libretto "WA Accommodation & Tours" (www.staywa.net.au). La brochure verrà inviata anche all'estero.
leggere Un compagno di viaggio utile è il "Lonely Planet Perth & Western Australia" (14,95 euro). - "Australia", un libro di viaggio di Freddy Langer (12,95 Euro, Ellert & Richter Verlag).
più Pianificatore di percorsi, collegamenti a alloggi, tour e attrazioni (anche in tedesco) sul sito web del turismo: www.westernaustralia.com, per l'intero continente su www.australia.com.
