Un paese delle fate in viaggio
Il tour attraverso l'Oman inizia con un artista di henné ...
Un fiore, foglie, gemme come lacrime, spesse o mordenti. Fiori che si collegano ai viticci, polline in vaso. Così Sumya dipinge l'henné, la filigrana, oscillante e piena di fantasia. Ogni donna nel quartiere portuale di Muscat la conosce, perché l'henné è il gioiello più bello di una donna dell'Oman e Sumya, 22 anni, il suo miglior artista. Vive alla porta sul retro del Mutrah Souk, condividendo la sua stanza con le giovani donne della famiglia. Piastrelle sul pavimento, motivi arabi su di loro, niente finestre, luci al neon sotto il soffitto. Due materassi sul muro, uno dei quali è il letto di sua sorella, l'altro quello della sua suocera incinta, che ora sta tirando fuori il suo tappetino da preghiera e borbottando la sua preghiera serale.
La stanza è fredda come la luce. Ma poi Sumya inizia a dipingere. Ho ammirato l'henné in molte donne, ma non ho mai visto come viene applicato. L'henné avviene in segreto, l'henné buono non è un servizio, è qualcosa di personale, qualcosa che cresce col tempo. Ecco perché sono andato a Sumya perché si prende il tempo.
Mi afferra la mano, accarezzando la pelle chiara, come se l'henné avesse bisogno di un'intimità per prepararsi. Guarda attentamente, tace, poi taglia la punta della siringa blu e inizia sotto l'indice. Non possiamo parlare, Sumya non parla inglese, e Ibrahim, la nostra guida e traduttrice, non può entrare nella stanza delle donne.
L'henné brucia mentre entra, dopo un'ora Sumya gratta i fili verdi e freddi con le forbici, sfrega vaselina nella pelle, le mie mani sembrano strane, ma i disegni sono bellissimi. Grazie Sumya, lei già afferra il prossimo sacchetto di henné e inizia a dipingere la mano sinistra con la mano destra.
Muscat è probabilmente la città più pulita del mondo. Macchine sporche da guidare, buttare via inclinando - tutto vietato, a pena di 500 euro, almeno. L'Oman è un sultanato e il sultano aborre il caos. Anche il centro storico è stato ripulito, invece di decomposizione ci sono giochi d'acqua splendenti e passeggiate levigate su cui le donne vanno a fare una passeggiata serale senza mascherare i loro volti. Guardiamo gli innamorati che vanno di pari passo, sarebbe impensabile in campagna. Nel suo modo ordinato, Muscat è quasi dilagante. Ci sono bar dove puoi prendere una birra e alberghi di lusso, la cui spaziosità garantisce discrezione. Ci sono donne in abiti neri, gli Abaya, con un laptop sotto le braccia. E all'università, una quota maschile regola le pari opportunità.
È questa la vita quotidiana in Oman, la modernità araba: donne di successo che dipendono dagli uomini? Questo cambiamento è coerente con la tradizione e le credenze - o entrambi? Chiediamo a Ibrahim, dice, "Chiedi alle donne stesse". E lascia giocare i suoi contatti.
... porta a una nuova generazione di donne
"Siamo una nuova generazione di donne", afferma Noor Hussain Al-Moosa, 34 anni, direttore della banca. "Siamo cresciuti indipendentemente, abbiamo imparato a fidarci di noi." È sposata, ha due figli, una donna voluttuosa che spara le sue risposte come se non ci fosse nulla da riconsiderare nella sua vita.
Noor Hussain Al-Moosa vive nell'ambasciata e nel distretto di villa di Qurum, che è un po 'più ben tenuto rispetto al resto di Muscat. La incontriamo durante la pausa pranzo a casa di sua zia, conveniente per lei, è vicino alla banca. Il soggiorno sembra uno spazio espositivo per il kitsch arabo, bambole con abiti sfarzosi, fiori artificiali e foto di famiglia in un ambiente lussureggiante.
Affondiamo profondamente nei mobili imbottiti, e Noor Hussain Al-Moosa racconta della squadra che conduce, la maggior parte degli uomini, tutti più grandi di lei. "È facile", dice. "Devi solo far sentire a tutti che prendi sul serio le loro idee." Problemi? Nessuno. "L'uguaglianza è il risultato del rilancio qui: la vita in Oman è costosa, tutti vogliono possedere di più, questa è la nostra fortuna, gli uomini vogliono mogli che fanno soldi, due salari sono benvenuti in ogni famiglia", dice. "Noi donne stiamo pianificando esattamente le nostre carriere, non stiamo ricevendo i nostri figli di fronte al 27, 28. Ed è i nostri padri che ci incoraggiano ad imparare una professione, non credo più a nessuna donna, che è costretta a sposarsi da suo padre ".
Lei batte le sue gambe, ci guarda solo, "Qualche domanda?" Poi tira fuori la sua carta, stretta di mano. Lei punge, guarda la mia mano da vicino. "Bellissima henné", dice e sorride con apprezzamento.
... a una storia contraddittoria
Alcune cose sembrano contraddittorie in questo paese, ancora squilibrate, almeno se guardate con occhi occidentali. Fino al 1970, l'Oman era come nel Medioevo, c'erano pochissime strade, scuole, ospedali.I conflitti di clan furono gestiti con il fucile. E in meno di 40 anni, l'Oman è diventato il paese ammiratore arabo, inesorabilmente in ripresa. L'istruzione e le cure mediche sono gratuite, nessun Omani paga le tasse. D'altra parte, non ci sono partiti o sindacati, che sono particolarmente sentiti dai lavoratori ospiti quasi illegittimi dell'India e del Pakistan, ogni quinto dei 2,8 milioni di abitanti proviene dall'estero. Il fatto che Oman sia considerato sicuro, quasi libero da fanatismo e crimine, è dovuto principalmente alla sua enorme e vigile burocrazia.
Soprattutto, il Sultano si sveglia, è considerato moderato, propositivo, investe milioni di petrolio nella costruzione del paese, senza renderlo un secondo Dubai. Lui odia tutto snob. Gli Omani lo rispettano per questo. Forse questo è il segreto: le cose esistono insieme, fianco a fianco. Come la foresta pluviale tropicale vicino al deserto.
A Salalah, a più di mille miglia di distanza, nella hall degli arrivi dell'aeroporto, ci sono avvertenze: "Fai attenzione quando guidi nella nebbia, mantieni la distanza." Controlla le spazzole dei tergicristalli. "
Tergicristalli in Oman.
Deserto, rocce, terra aspra, negli uadi, valli asciutte orlate di palme, che portano solo dopo le forti piogge invernali, così abbiamo imparato a conoscere il paese. Ma nel sud, nella regione del Dhofar, il monsone, che qui si chiama Khareef, funziona. Imposta la costa sott'acqua in primavera e la lascia verde fino a fine estate. Fiumi nebbiosi, pendii fertili - un'apparizione bizzarra nel deserto dell'Oman.
... verso il lato tropicale dell'Oman
Per vedere l'Oman tropicale, accettiamo il caldo estivo. Si trova a 50 gradi nell'entroterra, nel deserto di Rub-al-Kahli, che inizia presto dietro Salalah - il più grande deserto di sabbia del mondo, alcune dune alte centinaia di metri. La nostra Land Rover è dotata di aria condizionata, per i film abbiamo una scatola fresca, abbiamo käppis con un'ampia tonalità che dona ombra al naso e 60 + -Sonnenschutz.
Forse una potenza più alta aveva i suoi piani con questo paese ...
Beh, non avevamo stivali di gomma, naturalmente, avremmo avuto bisogno, nell'erba alta e umida del Wadis Darbat, a 30 chilometri a est di Salalah. Un pezzo di terra infestata, cascate esplose dalle pareti calcaree, nebbia su di esso, pioggia fine. Siamo accanto al fiume, le zanzare si alzano come palle nere, passo su una rana gigante che decolla immediatamente. La foresta pluviale inizia davanti a noi, i fichi banyan si piegano sotto pesanti tralci fino a un boschetto, una foresta magica, quello che c'è dentro, lo tiene segreto.
Sento i piccioni tubare e i bulbul, piccoli usignoli. Sento iene e gatti selvatici, i loro suoni sono lontani e appena distinguibili. Inaudito, questo posto è anche spaventoso, incredibile. Come se un potere superiore avesse perseguito i propri piani con questo pezzo di terra e non avrebbe più rivelato il perché. Ibrahim racconta che spettacolo è quando centinaia di cammelli nello stesso tempo si muovono con grande calma sulla lussureggiante riva del fiume e bevono.
Scivoliamo sul terreno bagnato con i nostri sandali del deserto, spruzzi di fango ad ogni passo. Khareef, questo è un festival per turisti da tutta l'Arabia. Se hai tempo e denaro, vieni qui. Uno desidera "Happy Khareef!", I padri della famiglia fotografano le loro donne velate con il bambino in braccio sullo sfondo verde, poi fanno un picnic dietro le Land Rover e si godono il respiro.
... e non rivelano più il loro segreto.
La sera vanno al mercato dell'incenso, perché Dhofar è la terra dell'incenso e il souk di Salalah famoso per i suoi mille profumi. I commercianti affittano i tetti delle loro bancarelle, dove quelli da lontano dormiranno all'aria aperta.
Alcuni negozi sono imballati al soffitto e l'incenso è conservato in bicchieri di caffè istantaneo o sacchetti di plastica.
Altri sono eleganti, il bancone di vendita in legno scuro, le resine di lusso in contenitori di vetro emessi. A Salalah ci sono le essenze più costose e migliori, scure, pesanti, dolci o fruttate, ei migliori miscelatori, vecchie donne con dita scure di incenso. Lanciano costantemente i loro grumi luccicanti pressati o la corteccia nera nei loro bruciatori e fanno sventolare il fumo, stiamo annusando, ma le vendite sono fatte dalle donne Oomani che sanno come muoversi, che possono versare sfumature, fare domande o agitare le loro fidanzate alla fine comprare una selezione di tutto.
... nel deserto
La terra fertile termina bruscamente a pochi chilometri da Salalah, dieci metri sono tra il verde e il grigio. La pioggia diventa più fine, i tergicristalli distribuiscono le ultime gocce. Quindi annuncia il Rub al-Kahli, il "Empty Quarter", un gigantesco tappeto di sabbia che copre un quarto della penisola arabica. Inizia come una terra di pannelli grigi, massi spogli su entrambi i lati della strada. In macchina c'è una cassetta con pop indiano, su di essa una versione hindi del classico di Celentano "Sono Italiano", cantiamo insieme al coro in un indiano fantastico, graffiati, cantiamo un po 'contro la nausea del non sapere come sarà.Il deserto è un posto dove essere gettati.
La sabbia scorre ad ogni passo come l'acqua.
Lasciamo la strada solida alle prime dune di sabbia rossa. Nella distanza emergono macchie scure che diventano cammelli, i loro contorni sono sfocati nell'aria calda. Sono quasi neri, il sole del deserto ha bruciato la loro pelliccia. Usciamo, la sabbia è calda, stranamente silenziosa, senza movimento, la nostra eccitazione è stupita. Qualcosa di bianco luccica sotto la sabbia. È un teschio. Guardo più da vicino. Siamo in piedi su un cimitero di cammelli. La sabbia ha lavato le ossa degli animali morti bianchi, come in un ultimo servizio d'amore. Solo i beduini conoscono questo posto, portano qui i loro cammelli a morire.
Andiamo avanti, cercando un posto per la notte, la sabbia è semplicemente sabbia per noi, tutto sembra uguale. Ma Ibrahim dice ad un certo punto: "Va bene qui". In una depressione, sistemiamo le tende, e il sole, affondando più in profondità, disegna contorni sul terreno con le sue ombre: una fusoliera, la Grande Muraglia cinese, una barca. Quindi ognuno va per se stesso. La sabbia scorre a ogni passo come l'acqua, e lancia onde e onde bianche. Libellule e api con enormi ali bianche fanno clangare i pochi cespugli secchi come nanobot. Il deserto è un enorme tappeto, ora illuminato dalla luna.
La maggior parte delle famiglie è ormai sistemata.
Stendiamo una grande stuoia, sbucciamo le patate, tagliamo le verdure, cuciniamo tutto e poi laviamo i piatti con la sabbia. Ibrahim versa il caffè e racconta i gangster yemeniti che a volte vengono di notte nei campi e rubano le jeep per venderle sul confine saudita. Ascoltiamo i motori avvicinarsi, ma non c'è niente. Poi guardiamo in alto, sdraiati sulla schiena, nel cielo. Di notte, a 35 gradi. Fino a quando tutta l'incertezza non passa e lascia spazio ad una profonda fiducia in questo strano mondo di stelle e sabbia. Andiamo solo alla tenda per tenere lontani gli scorpioni.
Il sultano costruì villaggi desertici per i beduini di Rub al-Kahli, la maggior parte delle famiglie è ormai stabilita, guadagnandosi da vivere come insegnanti o in amministrazione. Come i villaggi fantasma, i posti sembrano, ora nella calda mattina, antenne satellitari su ogni tetto, allineati come se stessero ricevendo messaggi dal cielo senza nuvole che solo loro possono decifrare.
Nel bel mezzo del nulla troviamo una tenda verde. Un uomo viene verso di noi con indosso una maglietta bianca e una sciarpa legata intorno ai fianchi. Nead Ahmad, 24 anni, è di Peshawar, in Pakistan, e ha vissuto in Oman per tre anni. La solitudine del suo campo è schiacciante.
Ci prepara il tè, il tè con il latte di cammello, che è dolce e sottile. Mentre parla, tocca costantemente il suo sterno con la mano. Custodisce i cammelli di un uomo ricco di Hashman, a 40 chilometri da qui. I cammelli, 55 animali, in buone condizioni, sono un'espressione della prosperità di quest'uomo. In Nead Ahmad esprimono la sua speranza per il tempo dopo. Guadagna 240 euro al mese. Non ha speso un centesimo, si salva per trovare presto una sposa in Pakistan. Fino ad allora, la sua vita è questa tenda verde.
Alle cinque del mattino si alza, prega, munge i cammelli, cucina il suo riso nel latte d'acqua del cammello, fa il pane o fa una conserva con verdure, per lo più fagiolini. Quindi nutre i giovani cammelli e guida ulteriormente il gregge. Oppure riceve acqua da una sorgente di zolfo nelle vicinanze, acqua calda e maleodorante, puzza di zolfo. Se si sente solo? O semplicemente stare da solo? Dice "Non me lo sto chiedendo". Una volta un grande coleottero scintillante scava una buca nella sabbia vicino alla mia tenda, ma continua a gocciolare giù e riversa tutto dentro, e lo scarafaggio fa un lavoro senza alcun beneficio. Forse sopravvivere nel deserto, non chiedere significato, o sentire nella pazienza è praticare.
... e finisce con Henna e una donna coraggiosa
Il tuo hennè è molto bello ", dice Hanan." Per me, henna significa joie de vivre. Sai, "dice," domani la scuola ricomincerà. Ho intenzione di prendere l'henné per festeggiare la fine delle vacanze. "Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28 anni, insegnante di geografia e economia domestica, vive nella città di Sur, sulla punta orientale dell'Oman, il villaggio dove insegna, Al Kamil Lei è a 60 chilometri di distanza, lei va lì ogni mattina con un taxi condiviso. Gli studenti sono ancora sotto l'influenza dei loro genitori. Hanan è una persona piccola e allegra, non lavora mai senza trucco. "Voglio la ragazza di campagna Modella ", dice," incoraggiandola a diventare sicura di sè. "Il preside le chiese di avere una faccia pulita, dicendo di no.
Hanan ama la bellezza e adora il salone di bellezza nel souk delle donne di Sur, con i suoi flaconi, zafferano e incensi. Andiamo là, l'ultimo giorno delle vacanze estive. "Quando sono felice", dice, "cerco profumi che esprimano questo." Lascia che le creme gocciolassero sulla sua pelle, da commessi che sono velati sotto gli occhi neri kohl. Compra l'henné e le particelle di glitter per la pelle.Dice: "Dieci, quindici anni fa, donne divorziate come me si sarebbero nascoste".
Suo marito era stato geloso di suo figlio, picchiandola quando passava del tempo con il ragazzo, picchiandola di più dopo che sua figlia era nata tre anni dopo. Lui la rinchiuse e lei fuggì da sua madre. Hanan voleva il divorzio, il prezzo della sposa, ben 5.000 euro, ha restituito - è una specie di cauzione, che è dovuta quando il contratto, cioè il matrimonio, viene sciolto. I bambini sono rimasti con lei e suo marito ha dovuto pagare per lei.
Ora vive in una grande casa, con il tappeto rosso, insieme a sua madre, i bambini, uno zio e una cameriera. La casa l'ha comprata dal suo stipendio e dalla sua eredità, suo padre è morto presto. Si siede nel corridoio, le dimensioni della stanza, fumando incenso e talvolta prendendo uno dei suoi bambini, che stanno lottando freneticamente sul tappeto. Hanan non sgrida mai. Abbraccia solo i suoi figli. Può immaginare una nuova relazione? "Ci sono candidati", ha detto, "ma questa volta dovrebbe essere perfetto."
La vita a Sur inizia alle sei del mattino in spiaggia quando i pescatori si gettare l'ancora con le loro vecchie barche a vela di legno, il Dhaus. Dopo una breve notte a bordo, scuotono le coperte, i gatti, che si muovono agilmente sul ponte, le dita dei piedi artigliate sulle assi. Le barche a motore portano il loro pescato in spiaggia, i pesci corallini, il tonno, il kingfish e lo squalo. I ragazzi del luogo afferrano il pesce dalle pinne e li gettano su pile, che i commercianti caricano nei serbatoi di raffreddamento dei loro pick-up per portarli a Dubai. Ci sediamo nelle vicinanze dei vecchi di Sur, i loro bastoni da passeggio li hanno posati sulla sabbia, ci sorridono, osserviamo come scambiamo, come scambiare con pochi gesti. Il sole sorge dietro le nuvole increspate, e per un momento la spiaggia è immersa in un crepuscolo. Come se la modernità trattenne il fiato e l'Oman tornò al tempo in cui i mercanti di Sur salparono in India con i loro dhow decorati, incenso a bordo. E l'henné, forse.
informazioni di viaggio
spedizioni nella regione dell'incenso del Dhofar e nelle montagne Hadjar-ash-Sharqi nel nord da 2595 euro, date su richiesta.
Travel hotel a Sur, nel deserto, alle vecchie fortezze e al moderno Muscat da 2220 Euro, date su richiesta.
provider: Nomad, Tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
