Repubblica Dominicana: dirigetevi verso il paradiso
Adriana e i suoi figli
Adriana e Diana si accovacciano sul pavimento e spingono riso e fagioli in bocca, mentre le ragazze mi guardano di soppiatto e ridacchiano. Sono seduto al tavolo, masticando un artiglio di aragosta e sorridendo, perché sono altrettanto sbalordito quanto loro: 24 ore dopo il nostro sbarco nella Repubblica Dominicana siamo seduti in una capanna con estranei e invitati a una festa.
Quando eravamo nel nuovo aeroporto di Samaná, avevamo temporaneamente ma dubitato del nostro piano. La guida turistica aveva elogiato la penisola nell'est dell'isola caraibica come un "suggerimento privilegiato per i turisti che vogliono trovare il loro piccolo paradiso al largo delle grandi spiagge". Certo che lo volevamo! Senza prenotazione della camera, senza auto a noleggio, senza programma. L'unica possibilità è quella di guidare noi e le Guaguas: piccoli camion o autobus che viaggiano come taxi condivisi percorrono sempre la stessa rotta e si fermano dove i passeggeri lo vogliono. Guaguas sono economici e il trasporto di molti domenicani. Ed è esattamente quello che volevamo sapere, le loro storie, la loro casa, i loro posti preferiti.
Ma poi la notte caraibica aveva rapidamente inghiottito tutti gli altri turisti, in autobus sono stati portati in resort all-inclusive. E noi eravamo soli nella pampa: niente bar, niente hotel, figuriamoci un piccolo Guagua nelle vicinanze. L'unico tassista all'aeroporto ha scosso la testa mentre spiegavo il nostro piano nello spagnolo balbettante, ripetendo le mie parole all'infinito mentre andavo verso il centro di Samaná, "nessuna riserva".
Con due piatti pieni, la nostra ospite Adriana cammina vicino al suo vicino, che ha cucinato per noi: chips di banana, calamaro, aragosta. Quando sorride Adriana, puoi vedere il divario tra i suoi incisivi. "Mangia!" Chiama. La sua capanna è minuscola: una stanza con un materasso per i bambini, una per la madre, una mensola in rattan con piatti, tazze e tre spazzolini da denti. Niente stufa, niente acqua, ma elettricità. Una lampadina illumina il piazzale della casa dipinta di rosa. Sotto un banano una decina di bambini, galline, cani e maiali giocano. Le donne passano e salutano. Posso sentire la sua eccitazione: due Gringas nel nostro villaggio! Due donne bianche a Playa El Francés!
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Dopo aver anche trovato un hotel senza prenotazione a Samaná, eravamo ottimisti per il pranzo successivo con le nostre valigie sulla strada principale. La città conta 40.000 abitanti, un ospedale, un mercato colorato e rumoroso e si trova su una baia circondata da verdi colline, sulla cui acqua scorre un bel ponte.
I Guagas: traballanti e affollati
"C'è Guaguas qui?" Chiesi a un ragazzo seduto sulla sua scatola di scarpe. "Claro," disse, agitando un pickup. In cabina: sei persone su due file. Altre cinque donne nell'area di carico aperta. Volevo salutare, ci hanno tirato su. Così mi sono stretto tra gli altri sullo stretto pannello di legno circostante, l'autista ha abbassato la porta di carico, in modo che le nostre borse accanto al secchio pieno di frutti di cactus e piantaggine si adattassero, e via. Abbiamo attraversato rumorosamente la strada trascinando sotto il pavimento, e quando mi sono chiesto se fosse un trasporto pubblico e non un commando infernale, il passeggero ha sventolato il numero 14 sul ciglio della strada. Poi abbiamo sbuffato su una collina e ha cominciato a colare. La donna di fronte a me - sulla cinquantina, con le treccine sottosopra - tirò fuori un foglio di plastica. Li abbiamo tenuti sopra le nostre teste. Il telone crepitò, e mentre il vento mi soffiava tra i capelli e ci precipitavamo davanti alle palme da cocco, dovevo ridere. Perché qui sembrava la vita. Gli estranei erano vicini a me, il vento come una corsa. All'improvviso sembrò che il piano di avventurosa coincidenza si sarebbe aperto.
Le chiese svolgono un ruolo importante nella Repubblica Dominicana
"Da dove vieni?" La donna chiese: "Canada? France? Come ti chiami, mi chiamo Nelly, e c'è mia nipote Adriana." Adriana voleva sapere immediatamente se avessi avuto dei bambini. "Due", ho detto. "Anch'io, due figlie," lei sorrise. "Vuoi venire a cena?" Ho detto, "Sí!", E ho pensato: non è serio. Come dovrebbe funzionare? Dove vive? Come possiamo raggiungerla? E poi di nuovo? L'uomo all'aeroporto aveva detto che i guaguas non guidano dopo il tramonto. "Vivo a Playa El Francés," disse lei. "Alle cinque ti lascio a Las Galeras, è molto bello lì." Poi sua zia Nelly bussò sul tetto dell'auto, il Guagua frenò, i due saltarono giù dal retro del camion.Su una baia, che non era altro che una vera carta da parati fotografica: ariel sabbia bianca sotto le palme da cocco, dietro l'acqua turchese surreale.
L'auto di famiglia è spesso un motorino
Ad un certo punto la strada si è insinuata nella spiaggia di Las Galeras. Abbiamo dato al conducente 150 pesos, circa 3,50 euro, per 40 minuti in auto. Oltre a qualche barca da pesca, gli uomini annodavano reti, nei palmeti c'erano piccoli alberghi e appartamenti a malapena visibili. Abbiamo affittato un cottage su un prato verde circondato da fiori di banane e orchidee. Sotto un tetto di palma sulla spiaggia, una donna in una pentola fritta Scampi "Mariposa", che svolazzava come farfalle fresche sulla lingua, a scavare l'ananas, pieno di latte di cocco, ghiaccio e carne. Il blues dei domenicani, il "Bachata", risuonava dalla radio, e quando volevo mettere l'alluce nell'acqua e pensavo che questa festa non potesse essere più meravigliosa, Adriana apparve - punto cinque. Vestita con una minigonna, una maglietta luccicante e grandi orecchini, agitò un "motoconcho", un ciclomotore e un fratellino Guaguas. Il mio unico pensiero in preda al panico: tutti noi? A quattro? Freneticamente, ho chiamato un minibus; sperando che potrebbe essere un guagua. Lo era anche Sulla strada per Playa El Francés, ci siamo fermati davanti a una casa di pietra color blu pallido e nove persone hanno attraversato il prato, uno dopo l'altro e tutti vestiti di bianco. La famiglia del guidatore di Guagua. Andarono in chiesa, pensammo fosse una discoteca, gli avventisti cantarono e applaudirono così forte.
Dopo che siamo usciti, abbiamo camminato su prati fangosi e attraverso la giungla oscura fino alla casa di Adriana. Stava già nascendo, era umido, e io stavo diventando sempre più nervoso e pensavo: speriamo di uscire da qui vivi! E: dov'è il confine tra spontaneità e ingenuità?
A cena, la ventiseienne Adriana parla del suo sogno. Che i loro figli vadano a scuola e viaggino più tardi. "Forse nel tuo paese! È così lontano?" Lei stessa è stata solo per poco tempo a scuola. Non potevano permettersi il viaggio quotidiano di 30 chilometri fino a Samaná. Più tardi si è trasferita a Las Terrenas con i suoi due fratelli e suo marito, dove ci sono alberghi e lavoro. Suo marito era un pescatore, come suo padre Puti. Circa 3.000 uomini cercano di nutrire le loro famiglie nel Bahiá de Samaná. Il Puti sparuto è 46 e vedovo. Due anni fa la madre di Adriana è morta. "Dolore, perché siamo così poveri", dice Abelsa, la donna grassoccia in infradito e cappello di lana che ha fatto Adriana sua madre sostitutiva. Abelsa cucina per i turisti a Playa Rincon. "È molto bello," dice, "devi venire a trovarmi domani!"
Iniziamo. Mentre Puti si ferma e indica il suo motorino, con il quale vuole portarci a Las Galeras, mi siedo su di esso. Ci imbattiamo in radici e pietre; Fisso il cielo, blu-nero, punteggiato di stelle. Poi chiudo gli occhi e penso di essere davvero troppo vecchio per questo veicolo, sul quale il mio culetto è per metà nell'aria.
Il cibo è cucinato su un fuoco aperto
Eppure, voglio di più. Più avventura, spiaggia, vita facile - Sento i primi segni di una dipendenza dal paradiso. Pertanto, noi campeggiamo al mattino su Motoconchos a Playa Rincón. I piloti hanno preso Adriana, una coppia del loro villaggio. I guaguas non possono guidare sulla pista selvaggia, quindi andiamo in motorino attraverso le colline, oltrepassiamo piantagioni di tabacco, mucche, cespugli di ibisco in questa spiaggia, che è così magnifica che le squadre cinematografiche di Argentina e Germania hanno inscenato i loro spettacoli sull'isola per la televisione.
Alla foce di un torrente, sotto la tela cerata del loro luogo di cottura, Abelsa ci fa poi una loco di cocco, cocco pazzo, cioè latte di cocco mescolato al rum. Due coppie tedesche scendono da un fuoristrada. "Siamo stati avvertiti", dice un uomo che fa due settimane di vacanza all inclusive a Puerto Plata, a poche ore di auto. "All'hotel ci hanno detto di non andare in spiaggia la sera - ci sono al massimo sandflies, e non dovremmo noleggiare un'auto e andare in giro da soli nella zona - è così bello qui!"
E perché non restiamo qui come tanti europei? La sera ne incontriamo alcuni in una pizzeria di Galeras: Sarah, l'ex-manager milanese, che vende salumi e ricotta in un negozio. Andrea, il fotografo romano che mette in scena immagini di felicità sulla spiaggia del resort Casa Marina. E Domenico di Genova, che ha avviato un'iniziativa 25 anni fa, dove i tossicodipendenti italiani costruivano pozzi e scuole per i poveri. "Superficialmente viviamo qui in paradiso, ovviamente", dice Domenico. Sole, spiaggia, palme - gente felice. "Sono così", dice Domenico, "perché vivono solo la loro giornata, e se non pianifichi sempre tutto, devi rimanere aperto per tutto".
La vita ovviamente diventa più facile se ti lasci andare alla deriva per caso. Dovremmo davvero stare qui!
Ma non possiamo, qualcosa ci spinge: vogliamo vedere le balene. Non funziona Perché l'unione dei guidatori di Guagua è in sciopero.Hanno messo tronchi d'albero per la strada - ma decorati con fiori di ibisco.
Quando finalmente ci sediamo sul ponte aperto di un Guagua, lo condividiamo con sette studentesse in camicette e gonne che chiacchierano sull'insegnante, sul gringo sulla bici e sulla storia d'amore.
Capitano Philipo
Con una barca che osserva le balene ci muoviamo in un'enorme baia e aspettiamo che qualcuno soffi. Ogni anno, migliaia di megattere della Groenlandia nuotano qui per accoppiarsi e prendere i loro bambini. È silenzioso, la superficie del mare è liscia. All'improvviso qualcuno grida: "Due in punto!", E tutti corrono sul lato destro della nave. Una piccola balena soffia una fontana, accanto appare la madre. Come i nuotatori sincronizzati, i due curvi attraverso l'acqua. E poi il bambino improvvisamente rotola lateralmente attorno all'asse per agitare la sua pinna bianca. , , Per salutarmi !!! Ora sono completamente infatuato da questa terra, dalle balene e dalle increspature.
Quindi torniamo al Guagua e al El Limón! Da questo villaggio di montagna dovremmo fare un giro per la cascata, Sarah, la nostra conoscenza di Las Galeras, ci ha consigliato, "bellissimo!" Sulla parte posteriore di un cavallo un po 'più grande, poi, il panico si insinua in me. Ha piovuto, il sentiero è ripido, i cavalli inciampano, e devo pensare ai miei figli, perché sono quasi pietrificato dalla paura. Ma alla fine del tour, mentre ci sediamo sui cavalli sudati, sfilando attraverso un fiume verde smeraldo, sono benedetto dalla sete di avventura.
E poi finalmente entriamo nella storia dell'isola. Non più con il Guagua, perché dopo Los Haitises, oltre la baia di Samaná, puoi salire solo in barca. Non ci sono persone qui, solo mangrovie, mare e rocce. Le caverne in esso sono dipinte. Con uomini e nomi barbuti: "Pablo 1953". Ricordano gli indiani che si nascondevano qui dagli orrori di Colombo. E ai Domenicani, che si nascosero 500 anni dopo dal loro dittatore Trujillo.
Il verde - pieno e travolgente
I pellicani giganti galleggiano attorno a una roccia che si accumula nell'acqua. È tranquillo L'unica cosa che può essere ascoltata è il fischio delle ali dell'uccello. Come avidamente le persone nelle caverne devono aver guardato il volo di questi uccelli allora. Quanto possono essere vicini la prigionia e la libertà. Wilderness e sedie a sdraio. Tutto incluso e avventura. I pensieri divertenti sono che improvvisamente, sono sicuro di essere alticcio. L'aria che soffiava nel mio cranio nei Guaguas. Dalle balene ondeggianti e dai coco. E da Samaná.
Informazioni di viaggio Repubblica Dominicana
Samana per conto tuo!
COME ARRIVARE Con Condor ogni martedì da Francoforte a Samaná da 249 euro. Più frequentemente avvicinati sono Puerto Plata, a circa quattro ore di auto, e Santo Domingo o Punta Cana. Da lì proseguire con autobus o auto a noleggio. Da Punta Cana e Santo Domingo è anche possibile volare a Samaná con un taxi aereo per circa 57 Euro a persona.
TELEFONO Il prefisso della Repubblica Dominicana è 00 18 09, quindi il prefisso locale senza lo zero.
Sulla strada Guaguas. Piccoli camion, pickup o minibus, i percorsi fissi (di solito tra due villaggi) attraversano l'isola. Li riconosci da molte persone sedute su di essa o su di loro, non hanno un segno di taxi o qualcosa del genere. I guaguas possono essere fermati ovunque, è importante che tu sappia quale direzione vuoi. La tariffa è di circa 1,20 euro per 20 chilometri. Per i percorsi che i Guaguas non possono guidare, ci sono i Motocondos: i taxi dei motorini.
ALLOGGIO Las Mariposas. Situato sul sito dell'Iniziativa Eco-Turismo Guariquén, con otto incantevoli bungalow, DR / F da 35 euro (Arroyo el Cabo 13, Las Galeras, Samaná, Tel. 914 30 55).Chalet tropicale. Un divertente incrocio tra uno chalet e una casa di paglia, gestito amorevolmente dalla Sarah italiana, doppia / singola da 50 Euro (La Playa de Las Galeras, Las Galeras, Samaná, Tel. 901 07 38, www.chalettropical.com).Hotel Todo Blanco. L'hotel è situato direttamente sul mare ed è completamente bianco, doppia / F da 56 Euro (Las Galeras, Samaná, Tel. 538 02 01, Fax 538 00 64, www.hoteltodoblanco.com). Villa Serena. Hotel elegante e sofisticato con 21 camere e aria condizionata, doppia / singola da 96 Euro (Apartado Postal 51-1, Las Galeras, Samaná, Tel. 538 00 00, Fax 538 00 09, www.villaserena.com). Hotel Coyamar. Situato in una baia tranquilla vicino alla movimentata Las Terrenas sotto le palme, doppia / singola da 65 Euro (Playa Bonita 1, Las Terrenas, Samaná, Tel. 240 51 30, www.coyamar.de).
Goditi El Kiosko. Mensa sulla spiaggia stupenda e di proprietà locale a Las Galeras. Assolutamente da provare: Scampi à la Mariposa appena pescato (Calle Principal). Pizzeria Vittorio. Sulla strada principale di Las Galeras, popolare tra gli italiani. Bistecche succose, pizza croccante e buon vino (Calle Principal). Casa Boga. Ristorante di pesce basco sulla spiaggia di Las Terrenas, ci sono deliziose lumache alate gratinate "Lambí" e calamari in salsa propria (Pueblo de los Pescadores, Tel. 240 63 21). El Mosquito Bar. Cocktail bar Loungy con ottime tapas e buona musica (Pueblo de los Pescadores).
VISUALIZZA Playa Frontón. La spiaggia straordinariamente bella può essere raggiunta in barca dalla spiaggia di Las Galeras, semplicemente fare appello ai pescatori lì. Andata e ritorno da circa dieci euro. Cascata di El Limón / Santi Rancho. Al crocevia di El Limón, il Basque Santi gestisce un ristorante che serve deliziose specialità dominicane e una cooperativa con guide locali. La corsa da lì alla spettacolare cascata dura circa un'ora e costa 20 euro a persona (tel.452 / 93.5). Whale watching. Da metà gennaio a metà marzo, la baia di Samaná è il luogo perfetto per vedere le barche provenienti dalla Groenlandia e dalla Norvegia per accoppiarsi. Il canadese Kim Beddall offre tour di informazione esperti. Da 35 Euro a persona (Victoria Marine, Calle Mella / Av la Marina, Tel./Fax 538 24 94, www.whalesamana.com). Los Haitises. Questo incantevole parco nazionale può essere raggiunto solo in barca, preferibilmente da Sanchéz, con un tour del Sunshine Service Tour. Il proprietario Urs Zumbühl offre anche escursioni in jeep e a cavallo e fornisce consigli per la Repubblica Dominicana (Calle del Carmen 151, Las Terrenas, Tel. 240 61 64 Fax 240 51 57).
READENDUM Travel Paperback Repubblica Dominicana. Esperto scritto da Dom-Rep esperto e professore di Caraibi Ulrich Fleischmann (editore di viaggi Dumont, 12 euro). Il festival della capra. Romano dello scrittore peruviano Mario Vargas Llosa negli ultimi giorni del dittatore Trujillo e dei problemi dei Domenicani con la loro storia (Suhrkamp Verlag, 12,80 euro).
INFO Molte informazioni e suggerimenti hanno l'Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana. Kaiserstrasse 13, 60311 Francoforte, Tel. 069/49 69 91 39, Fax 49 69 28 34 30.
