Glacier Express: l'inverno può essere così bello
Forse è un inferno. O il cielo. Non importa dove guardo, è tutto bianco. Il mondo è immerso in una luce abbagliante e ha perso i suoi contorni, cancellando il confine tra la terra e l'orizzonte. Diventa un po 'più stretto nella mia cassa toracica, allo stesso tempo sono totalmente affascinato e non riesco a distogliere lo sguardo dal nulla bianco - Sono nel mezzo del nulla. E poi arriva la cameriera e serve un giro di grappa, che si appoggia ad un arco alto dalla bottiglia in piccoli bicchieri su un vassoio.
L'inverno può essere così bello
Sono seduto nel Glacier Express, il "treno espresso più lento del mondo", che collega le due località sciistiche svizzere di St. Moritz nel canton Grigioni e Zermatt nel Vallese. Dal 1930, il treno ha percorso quasi 300 chilometri e impiega sette ore e mezza. Sette ore e mezza in cui si torturava fino a oltre 2000 metri, serpeggiando attraverso oscuri burroni, passando attraverso torrenti torrenti di montagna, passando per prati di mucche, facendo acquatiche su 291 viadotti grattacieli e attraverso 91 tunnel e abbattendo superfici di neve non inquinata. Sette ore e mezza in cui i passeggeri possono godersi l'intera gamma di attività alpinistiche senza fare escursioni, senza fare uno sforzo, ed essere ancora in grado di godersi l'incredibile panorama dei quattromila gettati nella campagna qui in numeri sontuosi dai loro posti.
Il Glacier Express è giusto per me
Non appena ho sentito parlare di questo viaggio alpino per la prima volta, ho pensato: "La cosa giusta per me". In teoria, amo le montagne, purché non mi sfidano troppo. Mentre svuoto il mio bicchierino, riconosco una croce di legno e una staccionata all'esterno. Alla fine, qualcosa sfonda la brillante superficie bianca. Cinque minuti fa siamo usciti da un tunnel e abbiamo raggiunto il punto più alto del nostro viaggio: il Passo dell'Oberalp a 2033 metri. Ora, all'inizio di marzo, qui non c'è nient'altro che neve, mai prima d'ora ne ho visto una tale quantità da nessuna parte. Ingoia prati, rocce e l'Oberalpsee e trasforma il paesaggio in uno scenario futuristico attraverso il quale si insinua il nostro treno. La parte superiore del manto nevoso è esattamente al mio livello degli occhi. In qualche modo sembra il ripieno di crema di latte di un bambino.
Avrei desiderato alcuni di questi fiocchi prima, a St. Moritz, dove ho passato due giorni e due notti prima del mio grande viaggio in treno. Anche l'inverno è stato un po 'più caldo, ea dodici gradi anche il resort di lusso più famoso non può permettersi una garanzia di neve. Anche se, a dire il vero, la neve non è stata ovviamente la ragione del mio soggiorno a St. Moritz. Volevo godermi la tranquillità delle montagne e vedere gli hotel in cui Gunter Sachs beveva champagne con ChroniquesDuVasteMonde Bardot negli anni '60. Round Lake St. Moritz, dove a febbraio l'élite mondiale delle celebrità paragona le loro pellicce alla corsa dei cavalli del White Turf, lungo la Via Serlas, il Kö di St. Moritz, dove gli abitanti dello chalet vivono fino a 150 metri di lunghezza Sbarazzati dei loro giganteschi salari annuali in pochi minuti. Quando arrivai alla stazione, gli autisti degli alberghi a cinque stelle aspettavano i clienti abituali, presi un taxi. Il sentore a 30 metri del mio albergo "Steffani" costava 22 franchi svizzeri, il primo caffè, che avevo portato nella mia stanza, cinque franchi in più - solo per portarlo -, e in qualche modo ero contento; St. Moritz mi ha accolto come avevo immaginato: costoso.
Questo lusso delude
Sfortunatamente, è anche molto grigio. Non c'era alcun segno del sole quando mi diressi verso il lago. St. Moritz consiste nel distretto leggermente più alto di St. Moritz Dorf e nella parte bassa di St. Moritz Bad. Nel mezzo, non molto bella, poco appariscente, un po 'sbiadita architettura degli anni '50 e '70, mi ha impressionato solo il "Chesa Futura" del famoso architetto Sir Norman Foster, un condominio a forma di rene su palafitte. Avevo immaginato che il posto di lusso fosse molto più carino.
Quando arrivai giù nel lago, era quasi nebbioso. Dall'alto pioggerellina, dal basso infilai le mie scarpe da trekking nel fango, Furkaund quando dopo un po 'di tempo Seeumrundung mi lasciò improvvisamente il "Palazzo del Badrutt", fu la mia decisione: caffè e torta al caldo sono a volte più rilassanti che fare esercizio. Il "Badrutt's Palace" è l'hotel di lusso sul posto, la famiglia Badrutt ha inventato il turismo invernale a St. Moritz, per così dire. Il fondatore dell'hotel Badrutt ha scommesso nel 1864 con alcuni inglesi che l'inverno qui in Engadina è bello almeno quanto l'estate. Gli inglesi dovrebbero fare un tentativo, se non gli piace il nevoso St. Moritz, Badrutt coprirebbe le spese di viaggio. Gli inglesi rimasero da Natale a Pasqua - St. Moritz era quindi una stazione di sport invernali, il "Badrutt's Palace" il primo approdo per alloggi di lusso.
Anche la mia accoglienza all'hotel è stata revocata, il che ricorda un po 'una replica di Neuschwanstein a Disneyland e in cui una suite costa anche 18.000 franchi svizzeri a notte: una pagina mi ha servito la porta girevole, il portiere ha ignorato i miei stivali infangati e ha dato Avevo la sensazione che mi stavo solo aspettando, nella Sala dei Cavalieri un cameriere mi condusse al secondo miglior tavolo con poltrona a vela e vista sul lago. La cosa migliore del camino è stata purtroppo occupata da due giovani madri americane, tra cui quattro bambini molto alla moda e due tate.
Claudia Schiffer ha girato l'angolo
Ad ogni modo, ho capito che questo hotel è il vero stereotipo di St. Moritz: donne molto bionde, molto magre con i tacchi altissimi, sono inciampate davanti al mio tavolo, sulle spalle morbide pellicce, nelle mani nobili sacchetti di carta pieni di Prada, Gucci o Louis Vuitton. Un gruppo di 16 anni ha venduto il tempo con una bottiglia Magnum Taittinger. Una famiglia russa di otto membri si stabilì all'altra estremità della sala per uno spuntino e allo stesso tempo convertì un intero gruppo di posti nella Screenée Separée. E poi Claudia Schiffer e suo marito e figli hanno girato l'angolo. Cosa volevo di più?
Per quanto riguarda il mio entusiasmo a St. Moritz, ho quasi dimenticato la mia torta - il che sarebbe stato un peccato: crema di cioccolato e cioccolato alternata a strati, circondata da una griglia di zucchero dorato su uno specchio di lamponi, oltre a un supporto di torta con circa 50 cioccolati diversi - fatti in casa. Raramente ho preso più deliziose 3000 calorie.
Certo, il cibo sul Glacier Express, che ci è stato servito circa un'ora fa, non era altrettanto buono, ma classico: Bündner Fleisch e Geschnetzeltes. Purtroppo, non è più servito nella carrozza ristorante, ma sulla piazza, dopo tutto, ma su asciugamani di stoffa, le posate si incastonano, quindi non scivola via. Ma a causa del cibo non sono seduto qui. Il nostro treno si sta dirigendo verso Andermatt, e la ruota dentata scende di 600 metri in backloops. Se qualcosa è mai sembrato un treno giocattolo, allora questo. Intorno a me grandi cime innevate, in lontananza alcuni escursionisti con le ciaspole spingono nuove tracce nel bianco. Le nuvole si aprono e schiariscono il cielo azzurro - tutto è diverso qui prima di attraversare l'Oberalppass.
Dal momento che il paesaggio era aspro, quando guidavamo dietro a Chur dal Rheintalschlucht con le loro possenti pareti di roccia. È stato emozionante quando abbiamo attraversato il più famoso viadotto Landwasser a Filisur, tra noi e l'acqua tonante a 60 metri di profondità solo questo ponte stretto e alcuni pilastri di pietra. È stato estenuante quando abbiamo percorso 400 metri tra Bergün e Preda attraverso poche curve e tunnel a spirale, abbiamo visto Bergün da tre punti di vista e il nostro stomaco sembrava di essere in fiera. Ed è stato emozionante, mentre guidavamo attraverso la valle di Domleschg e cercavamo di scoprire i castelli e le serrature che vi si attaccano tra le rocce. E ora fa buio, perché entriamo nella galleria di base di Furkaund, che è lunga più di 15 chilometri e grazie alla quale il treno può guidare tutto l'anno e in inverno non è più necessario arrendersi alle valanghe. Alcuni dei miei compagni di viaggio usano il tunnel per un sonno profondo, il mio vicino di banca mi parla della sua breve permanenza a St. Moritz.
Lei è di Chicago e trascorre una settimana a sciare a Zermatt, poi una settimana a Marbella - un programma di contrasto europeo con un binario accelerato. Mi mostra con orgoglio la sua nuova tuta da sci rosso fragola, che ha comprato a "Jet Set", St. Moritz - che vuole un "vero" abito da neve, deve andare lì. Naturalmente, ci sono stato anche io, facendo shopping dopo essere stato visto finalmente la seconda occupazione principale a St. Moritz. Tra le altre cose, ho provato una giacca bianca Blaufuchs: stavo bene, ma costava ben 3200 franchi svizzeri. Questo mi avrebbe messo molto lontano dalla pista, e anche il fatto che non sciavo affatto non avrebbe avuto importanza. La commessa ha raccontato alle persone che comprano almeno due nuovi station wagon per stagione, di attraversare il luogo o attraversare l'hotel. Una pista da sci non entrerebbe mai in queste persone.
Dopo il tunnel della Furka, guidiamo tranquillamente attraverso la valle del Rodano, gestiamo rapidamente una scalata di 125 metri e attraversiamo il ponte che non conosce molti. Per quello che ho visto in questo viaggio dalle Alpi, le vacanze a piedi non erano sufficienti fino alla fine della mia vita. E tutto seduto, in un caldo tepore, in comodi mobili imbottiti. Tuttavia, non vedo l'ora che arrivi Zermatt. Sfortunatamente, in termini di tempo, Zermatt non è molto più amichevole con me di St. Moritz. Il sole è scomparso da tempo quando prendo il taxi elettrico attraverso la Zermatt senza auto per raggiungere l'hotel "La Ginabelle". Le cime delle montagne sono tra le nuvole, e sono deluso: nessun punto di riferimento di Zermatt per me, nessun Cervino da vedere. Ma anche se il vero Cervino mi è stato negato per una volta, nel posto è onnipresente.Nei negozi di souvenir posso acquistare un arredamento completo per la casa con la montagna: magneti da frigo, boccali di birra, globi di neve, posacenere, strofinacci, sveglie, portatovaglioli, fermacarte, biancheria da letto. , , Mi limito a quattro pieni di Matterhörner pieno di torrone.
Passeggio per il paese per un po ', diamo un'occhiata a Hinterdorfstraße, una specie di museo a cielo aperto: qui ci sono antiche case coloniche del Vallese del XVI e XVIII secolo, su piedi di pietra, in modo che non affondino nella neve. All'epoca era decisamente molto piccola, stretta e modesta, cosa non si può più dire dell'attuale Zermatt. L'hotel si estende fino all'hotel, gli sciatori popolano le strade e io sto lentamente attraversando le passeggiate in città e facendo shopping. Mi concedo una visita al mulinello seguita da una pedicure nel mio hotel, poi una visita al ristorante "Walliserstube". "Buona scelta e vero cibo svizzero", penso, sono appena sbarcato probabilmente nell'unico ristorante di pesce Zermatt. Assurdo, ma visto che ho fame e perché il pesce, l'oste Andreas Bieling mi mostra gentilmente, sembra davvero molto fresco, rimango seduto. E essere premiato con la migliore suola che ho mangiato da molto tempo. Quando guardo le molte foto del Cervino - come previsto - sulle pareti, ottengo un suggerimento da un altro ospite al tavolo accanto: alzati molto presto, quindi hai la migliore possibilità di vedere il Cervino in tutta la sua gloria ,
Glacier Express verso il cielo
Alle cinque e mezzo finisco la mattina dopo dalla coperta. Quando esco dalla porta dell'hotel, l'aria può avere una certa intensità, il mio respiro fa piccole nuvole e mi tiro la sciarpa sulle orecchie. Ma poi lo vedo. Si erge maestosamente di fronte a un profondo orizzonte blu, la sua punta risplende d'oro: il Cervino al sorgere del sole. Almeno ora so che il viaggio con il Glacier Express è valso la pena, perché questo è chiaramente il cielo.
