Tunisia: carovana di donne
"... ora tutto il terreno era come la polvere più tenera, e ancora la sabbia scorreva dalle dune in pendenza, e ben presto notai che le mie tracce stavano soffiando veloci."
Isabelle Eberhardt, avventuriera e scrittrice di viaggi (1877-1904)
Bonjour, Catherine o: Il significato del momento
Il quarto giorno mi succede qualcosa: sono arrivato. Infine. I parametri della mia vita precedente si dissolvono. Docce? Va anche senza. Scrematura? Non oggi Make-up? Niente affatto. Spazzola accuratamente i capelli - superfluo a 80 trilioni di piedi cubici di sabbia sahariana intorno a me. Un mondo strano con le sue leggi. La direzione viene presa da altri: il sole, il vento, la sabbia, i cammelli, i beduini. È come avere un interruttore nella mia testa. Ciò che era ieri e l'altro ieri e l'altro ieri - il dolore nei bar del giro di un'ora sul cammello, il bruciore della mia pelle impanata, la stanchezza del calore e le notti insonni - tutto spazzato via.
Sunrise. Trattengo il respiro come se dovesse succedere qualcosa di incredibile. È come ogni mattina alle sei: "Frrrrrrrauen! Frrrrrrrrühstück", grida Beschir, il nostro capo beduino. Quanto è buono il pane piatto che Ibrahim ha infornato sul carbone ardente mentre dormivamo. Un cucchiaio di marmellata di fichi, una tazza di Thé du Menthe. I piatti vengono quindi lavati via con sabbia. Chiedo a Beschir di legare il mio chech, il tradizionale copricapo dei beduini. Lo fa con devozione, proprio intorno, a sinistra batte la lunga sciarpa, appuntandolo qui e facendo un nodo lì - un po 'di arte che non imparerò durante il viaggio. Il sole è bloccato dalla mia faccia. Poi zack, zack, zack: "Frrrrrauen, siediti" e vado a Leschka, la mia cavalla di cammello. Il mio zaino, la mia bottiglia d'acqua, la mia giacca a vento. È tutto lì. Come sempre, Yusef, la mia guida sui cammelli, ha preparato tutto per il viaggio. "Bonjour, Catherine." - Catherine, è così che mi chiamano i beduini. Yusef mi tiene la mano mentre arrampico su Leschka, che dapprima dà dei calci alle zampe posteriori, poi alle zampe anteriori. Sempre un momento delicato. Ma nessuno di noi si blocca. La carovana di donne inizia a muoversi. Un rapido sguardo indietro: a parte un piccolo fuoco di legna che presto si spegnerà, nulla ci ricorda il nostro campo. I beduini prestano molta attenzione a garantire che il deserto, il loro habitat, non sia vestito.
Beschir è un uomo orgoglioso. Il leader del cammello deve fornire a quasi una dozzina di bambini il suo scarso reddito.
I beduini. Sono tra i più impressionanti di questo viaggio. La dignità degli uomini, la loro calma, il modo in cui vanno, accendono un fuoco, fanno il tè, pendono i loro carichi e li posano di nuovo. Tutta la tua attenzione e dedizione è al momento. Ciò che è in questo momento. Forse uno dei motivi del fascino del deserto sta nel riscoprire il significato del momento: è stato perso per noi da quando eravamo bambini. Noi con tutto il nostro materiale accademico, il nostro mondo di appuntamenti metropolitani, un flusso infinito di informazioni triturate. Una simultaneità condensata della nostra vita quotidiana che ci rende ciechi alla bellezza del mondo. Quello che vedo ora, da quassù, mi prende così tanto dalla pelle che quasi non so dove andare, grazie per la mia esistenza. Tutto ciò che conta per me al momento è espresso in quattro colori: l'azzurro del cielo, il rosso della sabbia, il verde degli alberi di tamerici e il marrone pallido di una mamma cammello e del suo bambino. L'immagine arcaica di due animali ai margini dell'infinito, che conserverò per sempre nella mia memoria. Yusef mi dà un guscio fossilizzato, che ha trovato su un lago salato arido. "Verso vous, Catherine." Ehi, Frrrrrrauen. Qualcuno può dirmi perché ero così arrabbiato ieri? È tutto lì che amo così tanto, solo diverso! Invece del mare una goccia di rugiada. Invece di cinguettare gli uccelli un paio di rondini, che ci accompagna. Invece di una foresta ha isolato i fiori blu o gialli.
Ottime condizioni di ronzio o: umore e temperatura nel punto zero
Karin Weber-Duve sul "suo" cammello Leschka
Le possibilità di sentirsi a disagio e di dormire male sono molteplici: ho pensato di averle tutte. Un letto può essere troppo morbido o troppo duro, troppo stretto o troppo basso. Quindi si decide a un certo punto per l'acquisto di tutti i requisiti di un letto di qualità sufficiente, il cui prezzo può facilmente corrispondere a quello di una piccola auto. Che pensieri profani e non romantici! Ma è quello che mi viene in mente quando estendo la mia gamma di esperienze a disagio mentendo la prima notte del nostro tour in cammello attraverso il Sahara tunisino.Non avrei mai immaginato quanto potesse essere dura la sabbia e quanto amaramente freddo, anche a temperature diurne di oltre 50 gradi. Ha qualcosa a che fare con la fisica, con la scarsa conducibilità della sabbia o qualcosa del genere - ma non mi interessa davvero. Non mi interessa il leggendario cielo sopra il deserto, così tante stelle, così tante galassie - e la bolla mi fa male. Ho freddo. Sdraiati a misura di nano nel mio sacco a pelo, modello "mamma", dietro una duna e litiga con me e il mondo. Condizioni di cova ottimali. D'accordo, ho trovato - puramente teoricamente - l'idea di vivere un paesaggio in cui tutto ciò che è importante per me non è presente: tutta la varietà e la vivacità del mondo. Ma ora sono arrivato nel regno, e probabilmente c'è uno scorpione sotto di me, che sta solo estendendo la sua puntura. O almeno uno di quei grossi coleotteri neri del deserto le cui tracce sembrano mini-trattori a batteria.
Cosa facciamo qui - 14 donne, sette guide beduine, 17 cammelli - non è deserto per annusare. Siamo davvero lì dentro, sette giorni, sette notti. Molto tempo Una lunga strada. Le jeep ci portano da Houmt Souk, la capitale di Djerba, a Ksar Ghilane. Una piccola oasi all'orlo del Sahara, con palme da dattero, uno stagno dove sguazzano bambini, ristoranti, commercianti. Qui ridiamo e chiacchieriamo del nostro sguardo nel deserto: fiori, camicette, cechi. Compro un rosso brillante. Di solito non indosso mai il rosso. Temo di potermi perdere?
Perché nel deserto? oppure: alla ricerca di cose grandi e piccole
Guida turistica Jutta e Yusef alla danza. Nelle vicinanze di una fontana è disponibile anche acqua per i piedi, un lusso raro.
Mi piacciono le donne con cui viaggio. I loro volti intelligenti riflettono la vita vissuta. Perché nel deserto? "Se non ora, quando?" Dicono. La strada per il deserto è per lei il compimento di un desiderio, di un sogno a lungo amato. Sono viaggiatori con l'attrezzatura mentale necessaria: spirito di squadra, tolleranza, umorismo e sopportano le imposizioni senza lamentarsi. A causa del mio atteggiamento disfattista, ho una coscienza in colpa su ciò che sto cercando di smantellare dicendo a me stesso che la maggior parte di loro è in pensione - così riposata. Siamo in una buona posizione: Kathe, un medico, i farmacisti Reni e Christa, gli psicologi Alget e Gudrun, l'insegnante Anne e l'insegnante di yoga Edith, Jutta, il nostro agente del deserto e guida turistica, ChroniquesDuVasteMonde, un'infermiera, la contabile Inge, la casalinga Uta e Gertraude, lo specialista software tecnicamente esperto, che cerca di ripulire il suo dispositivo GPS sabbiato, il suo sistema di posizionamento globale.
I viaggiatori nel deserto sono cercatori; cercano risposte a domande religiose, filosofiche, psicologiche. Uno di noi vuole sapere come vivevano le persone che incontrava nella Bibbia. Un altro è sempre alla ricerca di "l'immagine arcaica della sabbia, poiché il vento offusca tutte le tracce, quindi si ha sempre la sensazione di essere i primi a scalare la duna". I diari Sandmeere di Isabelle Eberhardt mi passano per la testa, un avventuriero che alla fine del XIX secolo ha vagato nel deserto in abiti da uomo. "Vergessensucher" è il nome di una parte particolarmente toccante delle sue note. Anche un motivo. Una cosa è certa: noi qui, noi "mostri", stiamo cercando le cose grandi - e non riusciamo nemmeno a trovare quelle piccole. Che pasticcio eterno negli zaini, nelle borse da viaggio, nei sacchetti di plastica Ziploc sicuri. Dov'è la crema solare, la protezione delle labbra, dove sono le salviette, le pillole, gli unguenti e dove è la mia ultima barretta ai cereali? Posso fare a meno del mio specchio tascabile, non voglio sapere come sono. Lo sento: le rughe intorno alla bocca sono più nitide del solito: occhi gonfi, infiammati, cigolanti cigolanti di sabbia. (Se, come un'ostrica, ci sono perle vere, se i granelli di sabbia si sono depositati solo abbastanza a lungo ?, mi chiedo, allora teoricamente sarei finalmente in grado di piangere perle.) La cosa fatale dell'intera ricerca: tutto deve essere trovato alla luce del giorno perché spietata e senza transizione, la notte nera si abbassa sul deserto. Mio Dio, dov'è la torcia? Come devo trovare la mia torcia senza una torcia? E il mio posto letto, da cui ho preso a pochi metri di distanza, perché dovevo uscire per un breve periodo?
Piccole prove o: La cura delle persone ben informate
Il vento del deserto diventerà una tempesta.
Non riesco a tornare indietro, ho perso totalmente il mio orientamento. Dov'è il mio sacco a pelo? Il mio cuore sta bussando. Sono diventato magro, e questo non è dovuto al peeling permanente di sabbiatura che la natura ci dà così generosamente. È la resistenza degli estremi, le contraddizioni: giorni inondati dal sole - notti ghiacciate. Silenzio assoluto - quindi di nuovo la nostra confusione. È tempo di arrendersi ai suoi pensieri: stress, alzarsi in tempo, essere in tempo per il traguardo della giornata. Delicato dondolio sul dorso dei cammelli - la paura dei loro morsi aggressivi.La mia forma fisica nel deserto e nel gruppo è messa a dura prova. Dov'è il mio posto letto? Mi viene in mente una figura: Beschir. Attento, attento, un uomo con gli occhi nella parte posteriore. Sa esattamente chi è dove. Si fa strada senza una torcia. E solo senza torcia. Alla luce artificiale, sarebbe lui a perdere il suo orientamento. "Viens, Catherine," dice, vieni e mi conduce sulla mia collina.
Storm. I primi tre giorni una tempesta calda e fredda. Il paradiso ruba lo spettacolo dal deserto: si accumulano nuvole nere che attraversano l'orizzonte. Uno scenario naturale che mi ricorda in qualche modo lo Schleswig-Holstein. Se la tempesta è troppo forte, dobbiamo scendere dai nostri cammelli e camminare. La maggior parte dei beduini non indossa scarpe. Esaminano a piedi nudi ogni limite di duna sollevato. Calcio piatto. In modo che i cammelli non entrino improvvisamente nel vuoto e cadano. E noi con loro.
Puro divertimento o: danza con il deserto
Beduine Beschir ci serve una zuppa.
"La sabbia purifica lo stomaco", ha sempre predicato mia madre. Il mio stomaco non è mai stato così pulito. Il mio appetito è illimitato e guardo mentre Mohammed I, il cuoco, prepara il pasto con le sue zampe callose: couscous con pollo e, in anticipo, una salsa a guscio d'uovo (sì, anche le uova vengono trasportate in cassette di segatura senza nemmeno una si rompe) e per dessert, un'arancia che ha un sapore delizioso all'arancia. O insalata e riso di verdure o zuppa di pomodoro e la deliziosa focaccia di Ibrahim. Si diverte dopo il tramonto. Beschir suona sul suo Tambuca, una specie di tamburo sonoro o sul flauto. Kemal, la nostra giovane damigella del deserto con denti bianchi scintillanti e un sorriso che ci fa sembrare ancora più vecchi, dà il ritmo al Bendir, uno strumento simile al tamburello. Ali e Mohammed II stanno solo guardando. Forse invidieranno il giovane Kemal sciolto, che sta ballando con noi e vuole "sfogarsi" prima di sposarsi. E i bambini sono nati nel mondo. Ad esempio, Yusef ne ha sette, Beschir undici: per allenarsi devono percorrere solo molti chilometri attraverso le sabbie del deserto. Solo dieci dinari tunisini, circa sei euro, ottengono al giorno e per cammello. Mance e regali, che abbiamo distribuito per te alla fine del nostro viaggio, dopo 70 chilometri di marcia a piedi e in cammello, su una grande coperta. Offro loro i miei accessori di sopravvivenza: la speciale bottiglia d'acqua, una sciarpa calda, un sacco di alluminio contro le temperature siberiane. E i miei sandali sensibili con le pratiche chiusure in velcro. Saranno d'accordo senza contestazione. Qui, ai margini delle montagne di Jebil, stanno aspettando il prossimo gruppo di tour. Il rumore del motore rompe il silenzio. Jeep tuona attraverso il deserto. Il deserto. Qui mi sono trovato. Non l'ho nemmeno cercato.
Informazioni di viaggio: Cammello a cavallo in Tunisia
"Sahara segreto - Le donne vivono il deserto" è il programma di viaggio dell'agenzia GeSa Desert Travel nel Sahara tunisino (www.gesa-wuestenreisen.de). Il duo GeSa Jutta Kroidl (Frommholdstraße 71, 21680 Stade, Tel. 04141/63770, Fax 511081) e Uschi Schilke (Hanauer Pfad 33, D-61137 Schöneck, Tel. 06187/910510) stanno pianificando 9, 12 e 15 giorni guidate. Si svolgono nei mesi di marzo / aprile e ottobre / novembre.
ChroniquesDuVasteMonde donna ha preso parte a un tour di 9 giorni
L'itinerario: con voli di linea da Francoforte via Tunisi a Djerba. Pernottamento nella medina di Houmt Souk, la capitale dell'isola. In jeep guidiamo verso l'oasi di Ksar Ghilane, dove attende la carovana di cammelli. Lì inizia il tour nel deserto. Passando El Mida, un lago salato inaridito, e Table Mountain Tembain, raggiungerai la catena montuosa di Jebil. Lì il deserto è abbandonato e in jeep raggiungiamo la città di Douz. Successivamente, il deserto salato di Chott el Jerid viene attraversato e il viaggio conduce a Tozeur, una bellissima città (nota come location delle riprese del film "Il paziente inglese"). Pernottamento a Tozeur e volo di ritorno da Tunisi a Francoforte.
Prezzo:
per il tour di 9 giorni a circa 935 euro, incluso volo e una notte in hotel a Houmt Souk e Tozeur, viaggio in treno esclusivo da e per Francoforte.
Alla messa a punto
* Isabelle Eberhardt: "Sand Seas", Volumi 1 e 2; 8,90 euro e 7,50 euro, Rowohlt
