L'Alto Adige è a portata di tutti! I migliori consigli per la tua prossima vacanza

Quante volte penso al prato profumato. Ero sdraiato tra il trifoglio e la schiuma di prato ed ero così felice che mi ha quasi fatto esplodere il cuore. Perché era estate perché ho sentito il suono dei campanacci, perché la chiesa a torre di cipolla di Ranui nella loro radura sembrava un angolo di paradiso. Il prato apparteneva a Oberkantiol, una fattoria di montagna a Villnöss. Le vacanze estive sono state le più belle della mia giovinezza.

Da allora, l'Alto Adige è stato l'epitome della felicità per me. Trasfigurazione nostalgica? Niente affatto. Torno sempre indietro, cammino, acquisto vino, mi siedo nei prati estivi. Nel frattempo, ho anche scoperto alcuni aspetti negativi: la peste dei camion sull'autostrada del Brennero, la zona industriale di Bolzano, il turismo a basso costo nella Terra di Merano. La mia sensazione altoatesina insorge comunque, ogni volta.

Il mondo agricolo altoatesino è il benessere nel senso più originale

L'Alto Adige è semplicemente rilassante. Queste montagne E che montagne! Alte torri di roccia, mura possenti, punte bizzarre. Brillano di bianco-grigio, senza la cupa malinconia che domina molte valli alpine settentrionali. Adoro fare escursioni tra i vigneti e le rovine del castello, arrampicarmi attraverso boschi di castagni e arrampicarmi su via ferrata. In Alto Adige ci sono 20.000 chilometri di sentieri segnalati, 300 chilometri si snodano da soli attraverso l'Alpe di Siusi, l'alpeggio più alto d'Europa. Da alcune cime si può vedere così lontano che si potrebbe quasi credere che il Mediterraneo abbia brillato dietro.

La maggior parte dei locali parla tirolese tiranno e dice "gli italiani" quando intendono i loro connazionali. L'Alto Adige è l'Italia. E questo lo rende ancora più bello. Non solo per i 300 giorni di sole all'anno, ma per la miscela di stile di vita alpino e meridionale. Il latte macchiato è schiumato per le strade di Vipiteno con maestria come a Napoli, la pizza sotto i portici di Bolzano è ordinatamente occupata dalla mozzarella di bufala. Molti spiriti creativi lavorano qui. Puoi vederlo in musei originali, hotel con elevati standard estetici e artigianato locale.

E il cibo è divino!

E solo la cucina! Coloro che amano mangiare e bere trascorrono ore paradisiache in Alto Adige. Anche durante le escursioni, tutto cresce in bocca: uva e noci, fichi e albicocche.

Gli chef importano pesce fresco mediterraneo, confezionano filetti di manzo nel fieno di montagna, sperimentano la citronella e cuociono a fuoco lento una delle migliori cucine italiane. E nel bicchiere, i migliori vini riconosciuti a livello internazionale da produttori di vino come Alois Lageder, Martin Foradori-Hofstätter o Elena Walch brillano. Cosa manca alla fortuna perfetta?

Le informazioni di viaggio per l'Alto Adige

Accogliente soggiorno e fare il bagno nel fieno

Mudlerhof: Curato

Questa tensione ogni mattina! Già nella passeggiata per il pollaio ho palpitazioni. Attento, giro la chiave nella serratura della scatola di legno quadrata con "Hen Bertha" su di essa e apro la porta. Se il mio uovo per la colazione è già deposto? Dal momento che la famiglia Walder ha introdotto il "nido di pollo per ogni appartamento", la muffa mattutina tra gli ospiti piace alzarsi dal letto nella magnifica fattoria nella Gsiesertal. Ma vale anche la pena alzarsi, soprattutto per i bambini ospiti, che possono aiutare il contadino Peter sul trattore o nella stalla e divertirsi con una conigliera e giocare a casa, biciclette, scooter e trampoli. Nel frattempo, i genitori possono godere della vista sulle Dolomiti di Braies, pedalare attraverso la tranquilla valle o fare escursioni con l'agricoltore Agatha fino al pascolo alpino della fattoria a 2000 metri (Preindl 49, I-39030 Gsies (BZ), Tel. 0474/97 84 46, www .mudlerhof.it; appartamento da 2 a 6 persone a partire da 65 euro al giorno).

Tschötscherhof: bello e semplice

St. Oswald, un tranquillo paesino da sogno sotto Siusi allo Sciliar, offre tutto ciò di cui un piccolo villaggio ha bisogno: una chiesa a torre di cipolle (con affreschi gotici) e una locanda. Una locanda? Lo "Tschötscherhof" è il sogno di una locanda, perché la famiglia ospitante Jaider ha conservato la vera bellezza altoatesina. Sulla facciata, le viti tendono a salire fino al tetto. Le camere - con pavimento in legno, Fleckerlteppich, piumini spessi e quadro della Madonna - sono quasi della semplicità di Quäkerlicher. Sui balconi di legno stagionati aspettano lettini di legno stagionati aspettano escursionisti stanchi. (St. Oswald 19, I-39040 Seis, Tel. 0471/70 60 13, www.tschoetscherhof.com, appartamento da 59 euro).

Hotel Heubad: Rilassarsi nell'erba

Patrizia mi impacchettò in quattro chili di fieno umido, mi gettò un involucro di plastica e poi mi lasciò cadere nella vasca piena d'acqua, dove rabbrividisco senza bagnarmi. Sarò caldo per quello. Molto caldo. Odora di prato estivo. Mi sto addormentando. Il bagno di fieno dura 20 minuti. Rilassa, risveglia nuove forze, lenisce le ossa e le articolazioni doloranti.I contadini altoatesini conoscono i poteri curativi che fermentano facilmente il fieno dai tempi eterni. A Völs am Schlern, la casa della famiglia Kompatscher fa il bagno commerciale nel fieno dal 1903. Ma mentre gli ospiti erano precedentemente sistemati in gruppi in un grande pagliaio, oggi vengono offerte cabine singole igienicamente e moralmente perfette. Dovresti concederti sei domande, una al giorno. Ma mi piace anche rimanere così per altri motivi. Per esempio, a causa della super cucina di Hubert Kompatscher. A causa dei salotti accoglienti dove viene servita la colazione. A causa del rigoglioso giardino fiorito con la bellissima piscina all'aperto. Anche se: La piscina coperta è quasi ancora più bella (Schlernstr 12, I-39050 Fiè allo Sciliar, Tel 0471/72 50 20, www.hotelheubad.com, Double / HB incluso uso spa da 82 € / persona).

Hotel Drei Zinnen: posizione grandiosa

Prima della seconda guerra mondiale, quando un discreto hotel dolomitico impiegava ancora il proprio maestro di sci, ovviamente le "Tre Cime" di Sesto ne avevano una sotto contratto. Alla famiglia ospitante Watschinger piace raccontare di lui: fu Heinrich Harrer, che in seguito scalò la parete nord dell'Eiger e la cui autobiografia fu filmata "Seven Years in Tibet". D'altra parte: chi se ne frega di Harrer, se la casa stessa è una celebrità? Costruito nel 1930 dall'architetto viennese Clemens Holzmeister nello stile del "Modernismo tirolese" e affrescato dall'artista Rudolf Stolz, l'imponente edificio con le sue linee chiare, le generose camere e la magnifica posizione di fronte alle Dolomiti di Sesto è considerato uno degli hotel più belli delle Alpi ( St.-Josef-Str. 28, I-39030 Sesto / Alta Pusteria, Tel. 0474/71 03 21, www.hotel-drei-zinnen.com; DR / HB da 98 Euro / persona).

Hotel Bad Schörgau: colazione con vista sulle montagne

Da Bolzano, una strada conduce a Sarentino, che ha più gallerie e curve di quelle che possiamo usare per i Salons-Südtirolern inesperti, motivo per cui di solito arriviamo con testa ruggente e lievi vertigini negli ampi terreni dell'alta valle del Sarentino. Ma ne vale la pena, perché proprio a sinistra della strada ci aspetta un piccolo paradiso. "Hotel Bad Schörgau" è stato un buon indirizzo per molti anni - una casa accogliente con cucina creativa. Ora la famiglia Wenter si è rimboccata le maniche e ha aggiunto alcune attrazioni che accogliamo con tutto il cuore. Il Bauernbadl, per esempio, dove ci sediamo in contenitori di legno e sguazziamo nello zolfo arricchito con erbe e nelle acque ricche di minerali di una sorgente vicina. Le belle camere del nuovo edificio, alcune delle quali hanno un accogliente soppalco. Il bistrot luminoso e arioso con vista sulle montagne, in cui la colazione è due volte più buona (I-39058 Sarnthein, Tel. 0471/62 30 48, www.bad-schoergau.com, doppia / F da 230 euro).

Goditi: dove le cantine sono camere del tesoro e evocate in cucina

Pretzhof: cibo nell'Olymp

Ulli Mair ha le idee chiare sulla sua cucina. Il "Pretzhof" è un'agricoltura con molti capi di bestiame: due volte alla settimana viene macellato e se poi non c'è fegato di vitello, Ulli Mair non manda suo marito Karl a comprarne di nuovi. No, allora prende la milza. E mentre il laborioso Ulli rotola gli gnocchi di aglio selvatico in cucina, versa l'arrosto di vitello e tira fuori il papavero dal tubo, il lungo albero di Karl si prende cura degli ospiti nel suo grembiule da bistrot e presenta l'offerta attuale. Tutto sempre super fresco e dalla pancetta sul Graukäse alla Fichtenzapfenhonig preferibilmente di nostra produzione. Per inciso, ha un sapore migliore all'esterno ai tavoli di legno con la splendida vista sulla dolce valle del Pfitscher (prati nella Pfitschtal, Tel. 0472/76 44 55, www.pretzhof.com, chiuso lunedì e martedì).

Osteria placentas: Specialità Ladine

Il gravoso "Cosa sto cucinando oggi?" Domanda non conosceva le donne contadine ladine. Hanno cucinato come prescritto dal calendario del contadino: oggi panicia (zuppa d'orzo), domani cajinci (calzini al formaggio) e alla vigilia di una festa a Tultres, gnocchi cotti in olio. Piatti tradizionali così saporiti nella loro semplicità che la giovane coppia ospitante Uli e Roman Ties li hanno resi la base del loro menu. I due ereditarono la casa del XIII secolo a San Vigilio a Enneberg e la trasformarono in una locanda. Con le sue finestre incastonate nelle spesse pareti, i salotti, la volta gotica e i mobili chiari e senza pretese, la casa offre l'ambiente giusto per la cucina ladina. In estate ti siedi nell'ampio giardino intorno al vecchio forno per il pane e guardi mentre Roman griglia l'agnello. (Via Plazores 14, St. Vigil in Enneberg, Tel. 0474/50 61 68, chiuso il lunedì, ci sono anche due appartamenti in affitto, www.plazores.com).

Kuppelrain: sottigliezze regionali

Dove maturano vere albicocche della Val Venosta, asparagi del castello Kastelbeller e uva Vernatsch, si trova la piccola ed elegante locanda "Kuppelrain" dei due giovani locandieri Sonja e Jörg Trafoier a Kastellbell, proprio di fronte al castello.Lo chef e lo chef stellato sono solo prodotti locali nella pentola: erbe dell'orto, verdure fresche e frutta provenienti dalla fattoria biologica nel villaggio vicino e per le specialità della Val Venosta come l'agnello, il capretto e il vitello di cervo forniscono il macellaio di lunga data. Lo chef Sonja è un esperto di vini della Val Venosta e un servizio perfetto. Inoltre, è una degustatrice di grappa certificata, la selezione di grappe e distillati di frutta è abbondante. Nella cantina, il tesoro della casa, riposano oltre 650 vini diversi, di cui 250 altoatesini come il noto blaterle bianco o Fraueler. Accanto a loro, fatti a mano dal patrono, sugli scaffali si trovano marmellate fatte con albicocche e bacche, sciroppo di fiori di sambuco e composte di vecchie varietà di frutta come il Palabirne o la mela Calville. (Bahnhofstraße 16, Kastellbell, Tel. 0473/62 41 03, www.kuppelrain.com, chiuso domenica e lunedì a pranzo).

La Stüa de Michil: dove danza lo champagne

Nel ristorante di Michil Costa a Corvara, l'ospite si trova nel magnifico ambiente di due salotti di 400 anni decorati con lampadari a braccio, coltelli di pietra e immagini votive e può assistere a uno spettacolo molto speciale: l'ospite, invece di misurarsi nella sua capacità di sommelier, entra nelle profondità Scendo dalla cantina, si precipita veloce come un fulmine sul palo di un pompiere. Ma non preoccuparti: durante la consulenza, il pacchetto energetico Michil richiede molto più tempo. I vini sono la sua grande passione; Ha raccolto 1400 etichette e ha potuto raccontare una storia a ognuna. Ad esempio, riguardo al Sassicaia, a cui ha allestito un tempio nel seminterrato, dove un Tabernacolo si apre ai suoni atonali di Schoenberg e apre la vista di una bottiglia del nobile vino toscano. Pazzo? No, solo ispirato. Michil Costa è un ladino e i ladini sono artisti. Il fatto che in cucina con Arturo Spicocchi regnasse un uomo dei marchi, la "Stüa", ma non ha fatto male. I suoi piatti locali (come il delizioso risotto alle mele e al sedano con fegato d'oca arrosto) sono stati premiati dalla rigida Guida Michelin. (Nell'hotel "La Perla", I-Corvara / Alta Badia, Tel. 0471/83 10 00, chiuso a pranzo e lunedì, www.laperlacorvara.it).

Stroblhof: festa sotto il glicine

Camme fantasia e gnocchi - con spinaci, barbabietola rossa, parmigiano? La fermata ideale per tali piaceri è lo "Stroblhof", un'azienda vinicola del XVI secolo, situata in mezzo alla natura, sopra Appiano (Appiano). Lo "Stroblhof" è stato magnificamente rinnovato, è un hotel confortevole con un servizio piacevole e personalizzato. Insuperabile: l'ampio cortile, dove è possibile sedersi sulla terrazza sotto il vecchio glicine o nella birreria all'aperto e divertirsi. Non solo il cibo ha un sapore squisito qui, lo "Stroblhof" brilla anche con i vini della propria cantina (ad esempio il Weißburgunder "Strahler"). L'hotel dispone di una moderna enoteca, dove è possibile gustare i rinomati vini altoatesini al bicchiere. Un'altra buona notizia per le famiglie: i bambini si sentono a casa qui - la casa dispone di una piccola e moderna piscina coperta, un bagno turco, una sauna alle erbe e un bellissimo prato con una piscina naturale. I sentieri escursionistici tra i vigneti di Appiano iniziano proprio fuori, e vale la pena fare una breve passeggiata per le famose "buche di ghiaccio". (Hotel-Weingut Stroblhof, famiglia Hanny, Pigenoerstrasse 25, I-39057 St. Michael / Eppan, Tel. 0471/66 22 50, www.stroblhof.it; doppia / mezza pensione da 60 Euro / persona).

Gasthof Haidenhof: bel riposo

I suoi clienti abituali la salutano con un bacio intenso. Quando qualcuno se ne va, lei dice dolcemente, "Dio vi benedica". Maria Erb ha una bella vita, guance rosse e di solito indossa un abito scozzese con un grembiule bianco. Se vieni nella loro taverna, puoi essere sicuro che qui non ha patatine fritte, ma deliziosi gnocchi di pancetta fatti in casa, costolette di maiale arrosto e per dessert su Kaiserschmarrn con mirtilli rossi. In estate ti siedi fuori tra dalie, rose e girasoli e vedi la città di Merano in mezzo ai vigneti. Per più di 30 anni, Maria Erb ha guidato il suo ristorante idilliaco, e poiché è una brava persona, non solo il benessere dei suoi ospiti, ma anche quello delle sue galline è importante per lei: "Due galline hanno un go-cart ti dico che le galline non si sentono bene qui ". (Lebenbergstrasse 17, Tscherms, Tel. 0473/56 23 92, www.haidenhof.it).

Cantina della birra a Laces: merenda all'ombra di abeti rossi

Pollo alla griglia, Kaminwurz o un piatto di pancetta con pane contadino della Val Venosta - cosa c'è di meglio dopo un'escursione? Inoltre una birra fresca alla spina e ombra di abete rosso. La stazione snack si trova su una delle Waalwege altoatesine, attraversano vigneti e frutteti e salgono sulle montagne. Questi canali stretti, lunghi un chilometro, tagliati da tronchi cavi o fuori dalla roccia, erano precedentemente usati per irrigare i campi sterili - ancora parzialmente irrigano prati e viti e ora conducono gli escursionisti attraverso splendidi paesaggi e in abbondanti stazioni di snack (Tel. 0473/62 32 08 Chiuso il lunedì, www.bierkeller-latsch.com).

Escursionismo: dove le marmotte ti accompagnano e il panorama è il più bello

Meraner Höhenweg: nessun picnic

Il Meraner Höhenweg - da non confondere con il Tappeinerweg o uno degli altri Meraner Kurpromenaden - è noioso e talvolta ripido. Percorre 80 chilometri attorno al gruppo Texel, il Meraner Hausgebirge. "A un'altitudine media di 1400 metri", come osserva la guida, ma cosa dicono i valori medi, quando l'Eisjöchl sale a quasi 3000 metri? Si dice che Hans Kammerlander, l'alpinista estremo, abbia percorso la pista in 24 ore. Gli escursionisti occasionali impiegano dai cinque ai sei giorni, trascorrono la notte in rifugi e bed and breakfast, riposarsi e godersi il panorama. Perché il sentiero conduce attraverso i più bei paesaggi montani. Attraverso aspri mondi rocciosi di alta montagna, dove vivono stambecchi e marmotte. Attraverso la fioritura di prati alpini con mucche dall'aspetto davvero felice. Attraverso villaggi di montagna, dove i bambini contadini camminano ancora a piedi nudi, lungo ruscelli selvaggi che scorrono e su spessi tappeti di mirtilli. Un piacere che non possiamo lasciarci viziare dal dolore (www.meranerhoehenweg.com)!

Zunderspitze: nessuna delle vette alpine di spicco, ma una con vista

Dallo Zunderspitze, alto 2452 metri, alle valli circostanti della parte settentrionale dell'Alto Adige e ai luccicanti ghiacciai bianchi delle Alpi dello Stubai, si ha una vista sensazionale a 300 gradi. La salita in vetta dura dalle tre alle quattro ore. L'inizio è alla caserma dei pompieri tra Ridanna e Maiern, a Ridanna a ovest di Vipiteno. Il sentiero conduce prima attraverso una fitta foresta di abeti rossi, poi attraverso prati di montagna e oltre bizzarre scogliere rocciose fino alla croce di vetta. Un semplice piacere di montagna al Gewingesalm, 40 minuti sotto la cima, dove puoi fortificarti con un bacon. Surefootedness è necessario per l'ultima tappa (www.ratschings.info).

King Laurin Way: Legendary

Se ci viene concesso di fidarci del nostro libretto di camminate leggendarie, allora l'aspra parete rocciosa che pietrosa e silenziosa sopra di noi si eleva nel cielo, non sempre solo una parete rocciosa. C'era una volta il regno del re nano Laurin e un magnifico roseto, poiché Laurin aveva piantato migliaia di rose che fiorivano tutto l'anno. Ma poi il piccolo monarca si innamorò di una principessa umana. La derubò e la rinchiuse nel suo regno roccioso nano, dove era malata di nostalgia di casa fino a quando suo fratello non si allontanò al galoppo e la liberò. Per rabbia, il battuto Laurin lasciò appassire per sempre il suo splendore rosa. Ma la parete rocciosa ha mantenuto il nome Rosengarten e ci avviciniamo al King Laurin Trail, che inizia al Nigerjoch ed è contrassegnato dal numero 7. Dapprima percorre il ruscello impetuoso attraverso una foresta di montagna, poi attraverso prati rigogliosi. La vera sorpresa ci aspetta la sera, quando le pareti di roccia pallida si illuminano come fiamme (//eggental.com/Rose garden).

Hintergrathütte: aiuto dalla seggiovia

Come riesci a arrampicarti nell'atmosfera alpina dell'Alta Ortles con tutta la famiglia senza esaurire o addirittura mettere in pericolo i bambini? Con un piccolo trucco, che si chiama seggiovia Langenstein. Da Solda oscilla fino a 2350 metri di altezza. Dalla stazione a monte, ci vogliono poco meno di 90 minuti per raggiungere il rifugio Hintergrathütte, che si trova oltre 300 metri più in alto sulla montagna, e le montagne improvvisamente sembrano abbastanza drammatiche. Torreggianti e coperti di ghiaccio, Königspitze e la torre dell'Ortles nel cielo; l'Ortles è la montagna più alta dell'Alto Adige a 3900 metri e l'Hintergrathütte è il suo campo base. Lei ha 80 letti; alle tre e mezza gli scalatori si svegliano, perché è una salita lunga e pericolosa. Le famiglie preferiscono fortificarsi con il croccante Kaiserschmarrn, che ospita Ulf per una ricetta segreta di suo padre, per poi iniziare la discesa. La parte posteriore conduce sulle morene dei Suldenferner e sulla Ertl-Weg, che si snoda lungo la Legerwand come una ripida scalinata. Solo così esigente che i bambini dopo sentiranno di essere stati davvero in montagna. (Info-Office Sulden, I-39029 Sulden, Tel. 0473/61 30 15; Hintergrathuette, Tel. 0473/61 31 88, aperto da fine giugno a inizio ottobre La sistemazione per famiglie adatta: Suitehotel Gampen, I-39029 Sulden, tel. 0473/61 30 23).

Esperienza: dove conoscere il mondo agricolo e la cultura dell'Alto Adige

Ultimo: come ai vecchi tempi

Una valle tranquilla e dimenticata da tempo è l'Ultimo. Ripida discesa lungo i pendii del prato. Le antiche fattorie di montagna secolari vi si aggrappano. Ma l'agricoltura di montagna è dura e molti Ulteners si stanno allontanando da qui. Coloro che soggiornano qui possono essere aiutati visitandoli nelle fattorie e acquistando i prodotti tradizionalmente realizzati da loro: burro o lana, feltro o spezie. Molti prodotti agricoli Ultener possono anche essere acquistati da Traudl Schwienbacher; All'ultimo piano della loro fattoria ereditaria a St. Walburg, ci sono cosmetici naturali tessuti a mano e lana tinta con verdure (Wegleithof, Tel. 04 73/79 53 86, martedì e giovedì dalle 16 alle 18). Se non avete voglia di guidare, pernottate al Gasthof Eggwirt di San Gallo.Walburg, un solido indirizzo borghese con fascino e storia (I-39016 St. Walburg, Tel. 04 73/79 53 19, www.eggwirt.it). Informazioni presso l'Ufficio del Turismo (I-39016 St. Walburg, Tel. 0473/79 53 87, www.ultental.it).

Pflegerhof: Biologico puro

Per quanto riguarda le erbe profumate, Martha Mulser aveva il naso giusto. Venti anni fa, quando in Italia la parola "biologico" era appena scritta, iniziò a coltivare organicamente erbe e spezie sui prati sotto Siusi allo Sciliar, proprio accanto alle rovine del castello di Aichach. Oggi, poco meno di 80 diverse erbe medicinali e aromatiche crescono su 7000 metri quadrati, tra cui piante curiose come capelvenere e cipolla dalla coda invernale. Puoi acquistarli in una pentola o essiccati, mescolati e confezionati, z. Ad esempio, come "tè di buon umore" (candela d'oro, foglie di lampone, melissa) o come rinfrescante "magia delle streghe" (fiori di castagno, menta piperita, foglie di mora) (St. Oswald vicino a Siusi allo Sciliar, Tel. 0471/70 67 71, www.pflegerhof .com).

Archeopark Schnalstal: Ötzi e il suo tempo

Quello che Ötzi aveva mangiato l'ultima volta, dove si trovava sulla strada, cosa è morto, oggi praticamente tutti sanno. Perché l'uomo del ghiaccio, i cui resti mummificati devono essere visitati nel museo archeologico di Bozener, è ben studiato. Ma chissà come vivevano le persone nel Neolitico? Puoi anche provarlo nell'Archeopark nello Schnalstal. Puoi fare tiro con l'arco tra case di legno, piantagioni di vecchi cereali e una stufa a cupola in argilla, camminare sulla lana per sentire e cuocere il pane di segale (Unser Frau 163 a Schnals, Tel. 0473/67 60 20, www.archeoparc.it).

Museo Ladino: noia esclusa

Ci è piaciuta molto la piccola commedia, che racconta la storia del Gran Bracul, il nobile Gadertaler, che ha ucciso il drago e alla fine si è auto deriso. Mostrato da figure d'ombra, stranamente bello e allo stesso tempo così divertente che siamo quasi caduti dalla panchina dalle risate. Come dovrebbe essere nel museo, ci piace imparare qualcosa sulla storia e la cultura dei ladini, la terza popolazione altoatesina, che è di casa in cinque valli dolomitiche e ha conservato la sua lingua derivata direttamente dal latino fino ad oggi. Se sei annoiato qui, non puoi davvero evitarlo (St. Martin in Thurn / Gadertal, Tel. 0474/52 40 20, www.museumladin.it, dalle 10 alle 18, ingresso 8 euro).

Shopping a Bolzano: borse, aquiloni e ceramiche

In passato, i viaggi di shopping a Bolzano finivano sempre allo stesso modo. Per prima cosa siamo stati costretti a parcheggiare l'auto per mancanza di parcheggio nei sobborghi periferici. Dopo una lunga passeggiata siamo arrivati al famoso mercato della frutta, dove ci siamo meravigliati delle folle di turisti con le bancarelle colorate di frutta e verdura. Alla fine abbiamo comprato un chilo di mele o uva, come modo per pagare il ritorno in macchina. Non c'era molto altro a Bolzano. In precedenza.

Ora Bolzano ha un'università, sempre più giovani camminano per le vecchie strade, l'intera città è diventata più colorata ed eccitante. Oggi parcheggiamo proprio sotto Waltherplatz, noleggiamo una bicicletta gratuitamente presso il noleggio di biciclette comunale (Bahnhofsallee) e prima esploriamo la Rauschertorgasse, dove ci uniamo Rosso Bordeaux (N. 13) in borse, asciugamani e scarpe nei colori più belli. Diagonalmente opposto c'è dentro Tonhaus (N. 28) ceramiche di utilità originali di diversi artisti e accanto a Creativ (n. 24) meravigliosi draghi e bellissimi giocattoli.

telefono Prefisso per l'Italia: 0039.

Ulteriori informazioni su www.suedtirol.info

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