La bella donna si è svegliata

Perché mi ricordo questa faccia in questo momento? Si chiama An, e si accovaccia su di me sull'ampia e bianca spiaggia del Pacifico e mi sbuccia un ananas. An ha una carnagione come carta di riso color latte-caffè, solo denti bianchi e alcune risate negli angoli dei suoi occhi. Ha 50 anni, ha tre figli, suo marito è morto, tutto ciò che mi dice raggiante in inglese mentre intaglia la frutta con un vecchio coltello storto. Compro anche il suo balsamo di tigre e olio di menta per un mal di testa, quindi continua a sorridere così magnificamente. Per quanto tempo è rimasta vedova, voglio chiedere. Ma viene prima di me con la sua domanda, fa un cenno al fotografo Joerg Modrow: "Suo marito?" - "Un collega", dico, "lavoriamo insieme, vogliamo fare rapporto sul Vietnam". Un sorriso cospiratorio. Mentre se ne va, mi mette una mano sul braccio: "Forse più tardi suo marito?"

On è il volto del Vietnam: aggraziato e un po 'distante. Mentre il sole tramonta, corro nel ruggente Pacifico. Le isole all'orizzonte sono disegni a inchiostro, il vento soffia via l'ultimo calore e il cielo scende incredibilmente denso, gocce tropicali.

Vietnam - Non avrei mai pensato che questo Paese potesse essere tutt'altro che un promemoria di notizie insopportabili. Ora è diventata una destinazione turistica per le persone che amano scoprire. Abbiamo dieci giorni per esplorare la città, il paese e il fiume. In bici e in risciò, in nave e in aereo, in auto e in treno, siamo sulla strada, a circa 1700 chilometri da Hanoi a Saigon.

Sulla strada per il Vietnam

La città è di buon umore.

Hanoi, la bellezza nordica, è decorata per il 10 ° Congresso Nazionale del Partito Comunista. Bandiere rosse, simboli di falce e martello gialli, poster di eroi per le strade, palcoscenici all'aperto sulle piazze - quelli che, come me, sono nati nella RDT, si sentono stranamente ricordati. Ma non l'ho mai saputo in questo modo: il giovane, costantemente in movimento su milioni di motociclette, supera i simboli eroici stantii. Le ragazze siedono casualmente con la schiena dritta dietro il manubrio degli uomini. Tutti sono giovani - l'età media della popolazione è di 25 anni - e le poche persone anziane motorizzate, con polli, fasci di fiori o un maiale in movimento, sembrano 35 anni a 50 anni. La vita trionfa sul mito, ogni singolo momento che vedo sul ciglio della strada stare in piedi, guardare, aspettare, divertirsi e non può attraversare, perché non c'è semaforo, nessun passaggio pedonale, nessuna corsia, solo il traffico rotabile inarrestabile.

Di sera, Hanoi non si calma. Molto più felice. Alcune migliaia di spettatori su Modeps si inceppano davanti al palco centrale sul lago Hoan Kiem e guardano giocolieri, ballerini con cerchi e combattenti di karate. L'eccitazione si riversa su di noi, che stiamo osservando la scena dal balcone del "Highland Café" con latte macchiato eccellente e gelato alla crema. La musica dal vivo, hymnic con suono simile all'Asia, è accompagnata da concerti di clacson di buon umore. La gioventù celebra, qualunque cosa accada. Il buon umore è la sensazione di base. L'umore di una società emergente. L'economia sta crescendo ad un tasso annuale del sette percento. Non puoi vedere le percentuali, ma che c'è tutto ciò che è importante e irrilevante da acquistare, che il commercio è onnipresente - questo non deve essere trascurato.

La linea di fronte al mausoleo di Ho Chi Minh è lunga. Voleva essere bruciato, non messo a nudo. Tuttavia, ora è qui per visitare. Friggiamo in coda a quasi 40 gradi e sentiamo dentro, nell'oscurità fiacca, il timore reverenziale ininterrotto di tutto per questo uomo delicato. Fuori nel vicino parco del palazzo del governatore francese, il nostro compagno Binh ci racconta il meglio del tedesco: i 1.126 delegati al congresso hanno appena deciso che un membro del partito può anche essere un capitalista. E stanno discutendo della ridenominazione della festa. Il nostro tour della città conduce logicamente dalla modesta casa di legno di zio Ho, che aveva ignorato il lusso costruito accanto al palazzo francese, direttamente al tempio letterario Van Mieu. Nella prima università del Vietnam insegnò il primo successore di Confucio. Tra viali, piscine, cancelli e padiglioni abitano gli spiriti protettivi di poeti e pensatori. Il silenzio cade dal cielo, solo un clacson distante ricorda il presente profano. Le tartarughe di fronte alla Fontana della chiarezza celeste sono saggezza trasformata in pietra: portano i nomi degli studiosi più saggi di tre secoli. Una sala d'onore di grande successo deve essere attraversata. Concetti sublimi di un mondo strano.

Quando guidiamo il risciò attraverso la città vecchia, siamo i più lenti. Le case sono quattro volte più larghe che larghe, ognuna ha un negozio al piano terra. Ci sono strade dove si vendono tessuti, strade dove ci sono solo lampade. O strumenti musicali. O ricambi e officine per moto. O karaoke bar. Di tanto in tanto anche un internet café, pieno di giovani uomini.Si alternano immagini di Ho Chi Minh e Buddha. La città vecchia è un grande magazzino composto da dozzine di strade. Sul sedile di una motocicletta, una dolce anziana tiene in mano una siesta accovacciata. In mezzo alla folla, un vecchio gentiluomo di un'altra epoca, tutto bianco con la barba bianca. Viene da me sorridendo, vuole essere fotografato con me.

Binh ci porta nel suo salotto-ristorante. Qui mangia mentre mette i turisti in un ristorante elegante dietro l'angolo. Ma vogliamo un involtino primavera da una cucina privata, servito nel soggiorno di una famiglia, che è una semplice bancarella durante il giorno. La TV sta squillando in un pensile lucido, il cuoco porta acqua fredda, tovaglioli e forchette. Ma prendiamo le bacchette. Nonostante il caldo rinfresca 2,5 milioni di città. Nessun jetlag, nessuno strangolamento. Hanoi ci abbraccia come buoni amici.

Dopo tre giorni e un viaggio nella bellissima baia di Halong - Alpi allagate, 3000 cime nell'oceano - Binh ci mette sull'espresso della riunificazione. Collega nord e sud, Hanoi e Saigon, le metropoli distano 1700 chilometri. Ma viaggiamo - in un vagone letto con aria condizionata, insieme a due australiani giramondo - prima nel mezzo del paese: a Hué. La vecchia città imperiale, nota per la bellezza delle donne.

Il paese sta passando verde.

Le risaie fiancheggiano la pista da quando il sole è sorto - raggiungendo l'orizzonte, bufali d'acqua in piedi in trincea, quasi immobili. Il paese è succoso come la città era colorata. E soprattutto sta qualcosa di simile: dignità. O è la pura bellezza che mi dà questo termine? È anche rispetto per le persone che impariamo a comprendere meglio ogni giorno.

Il flusso di fragranze si collega.

Hué si aggrappa dolcemente alla riva da entrambi i lati. Un ampio ponte vi oscilla sopra. Non sento niente, ma il viaggio in barca da Tú sta andando bene. Sulle rive si trovano case galleggianti stagionate, 20.000 persone vivono sul fiume. Scavano ghiaia da terra, la vendono per costruire, pescano, vanno al mercato come commercianti. Hanno tutti una TV, ma raramente mandano i bambini a scuola. Anche Tú è una delle bellezze del fiume. Spalava ghiaia con suo padre, ora ha una barca e sedie con suo marito, guidando i turisti in giro. Dove non ci sono case galleggianti, le coste sono ben tenute come le migliori strutture dell'Alster. E Tú sorride incessantemente, è bellissima nel suo vestito Todai blu scuro. Ha quattro figlie, sua nonna si prende cura dei due piccoli.

La barca decolla dalla pagoda Thiem Mu. Nam, il nostro compagno di Hué, racconta dei riti in cui crede. Molti vietnamiti adorano i loro antenati e portano bastoncini di incenso per contattarli. Nam dice "Il fumo è una linea telefonica". E spiega il culto: "Senza il nostro passato nessun presente o futuro - questo è ciò che pensiamo". Nam, che rende omaggio agli antenati, ha visto un camion pieno di morti a 13 anni ad Hanoi. La famiglia si era trasferita da sud a nord durante la guerra. Desiderava il Sud per 23 anni e Nam significa anche desiderare il Sud. "Tutto è collegato a tutto", dice Nam, guardando con noi il fiume verde delle fragranze. "Devi perdonare, ma non dimenticare."

Un altro fiume che ci porta.

Il Thu Bon scorre un po 'più a sud, andiamo a bordo del porto della cittadina di Hoi An, attraversiamo bellissime case antiche, tutte in freschi colori pastello. Devi cancellarlo ogni anno perché ci sono inondazioni ogni anno. Quindi le persone prendono le loro cose importanti e si trasferiscono dai parenti per alcune settimane. Quando tornano si rinnovano. Nelle case più grandi vivono ricchi, soprattutto manager del turismo, dice il nostro terzo compagno di viaggio, è come il primo: Binh e ha studiato proprio come lui in Sassonia. "I gestori alberghieri sono per lo più stranieri che sanno di cosa hanno bisogno i turisti, ma i proprietari sono locali." Binh il secondo sa cosa rende più bella una crociera sul fiume.

Scendiamo dal motoscafo verso una barca da pesca poco profonda. A soli 20 centimetri, il legno stagionato sembra fuori dall'acqua. Tran Thi, la moglie del pescatore, ha 80 anni. La sua piccola faccia quasi scompare sotto il cappello di paglia a punta, sorride in modo ampio e senza denti quando le chiedo dei suoi figli. Sei furono, due figli morirono in guerra. È sposata da 61 anni. Suo marito è a piedi nudi e le gambe divaricate a prua della stretta barca di legno, gettando una rete in acqua con una sicura oscillazione, affondando circolarmente, dopo un po 'la solleva di nuovo. Due pesciolini d'argento si contorcono in esso. "Il pesce sta tornando", dice la donna. "Ma cosa si dovrebbe fare?" I due anziani pesceranno fino alla morte, osserva Binh in seguito. Non c'è pensione. "Dopo tutto", aggiunge, "lo stato paga le cure mediche per i poveri". Sembra orgoglioso.

Alla cittadina piacciono gli ospiti.

La sera al mercato di Hoi An Tina mi intercetta, swirly, con il vestito arancione, truccato con cura: "Massaggio, signora?" E già giaccio in una legnaia su un letto di spugna e sono in lavorazione. Tutta la tensione va.La commessa di scarpe della porta accanto porta foto di scarpe che suo marito può farmi. Tina balbetta. "Anche il marito vuole un massaggio? È quello che fa mio marito, meglio se fa il marito di un uomo." - "Non è mio marito" borbotto obbediente "è il mio collega". - "Sì, sì", chiacchiera Tina. Alla fine, andiamo sotto il controllo del mercato, lei vuole presentarmi a sua sorella, che aspetta il suo secondo figlio all'età di ventun anni. Dovrei ordinare un vestito da lei, "abbastanza economico, pronto domani", dice. Non voglio un vestito, nemmeno scarpe fatte a mano. Ci vivono, ma non posso rendere tutti felici. Oggi Tina è felice perché si merita qualcosa. Alla fine, suo marito sale sul ciclomotore, porta il fotografo appena massaggiato e poi ci guida uno a uno nel luogo di appartenenza del fratello di Tina.

La mattina seguente prendiamo la bici per andare al mercato, sul ponte sul fiume, lungo il porto. Profuma di erbe e fritti, la commessa di scarpe mi fa un cenno, gli uomini giocano sul ciglio della strada Domino, i cani sono all'ombra. La sera in spiaggia incontro di nuovo An, mangio l'ananas, bevo una birra vietnamita e voglio solo restare.

La terra sta fiorendo.

Intorno alla città c'è l'agricoltura. Vengono create le prime fattorie biologiche. 20 minuti a Tra Que. Lì una famiglia aveva un'idea imprenditoriale: prendiamo ospiti dalla città, mostriamo loro i nostri campi di verdure ed erbe, cuciniamo per loro, chiacchieriamo con loro. E Hoi An ha una destinazione in più. Il biglietto d'ingresso è di un dollaro. Prima di servire nello splendido e nuovo edificio di bambù, beviamo il tè verde nella famiglia del nonno Tran Lu. Su scintillanti piastrelle lucide ci sono sedie di bambù, sedute su un tappeto donne con un bambino e guardando la TV. Sua nonna, Le Thi Mai, ha 70 anni, era una partigiana ed è stata torturata dagli americani per rivelare nascondino. Ora è stupida e ci guarda. Sua nuora Nga racconta che recentemente un uomo biondo e alto era in piedi davanti alla porta. L'americano era stato un pilota nella zona e ora era in viaggio nostalgico. Voleva sapere da loro come pensano oggi l'America. Nga, che parla bene l'inglese, gli disse a nome di suo nonno: "La guerra è finita, abbiamo aperto entrambe le braccia per te". Abbraccio il suo bambino, ridiamo, ridiamo, ingoio la mia riverenza come un nodo alla gola. E ricorda: qui puoi imparare a perdonare.

Nel ristorante del villaggio siamo gli unici ospiti, mangiamo frittelle alla menta, pollo con germogli, avvolti in polpette di riso gossamer con salsa di pesce piccante, maiale avvolto in foglie di menta, manzo con verdure e pesce fritto. La frase del nostro compagno in Hué mi torna in mente: tutto è collegato a tutto. Il Vietnam è improvvisamente un vecchio modo per me.

Durante i nostri viaggi nell'area circostante, Binh entusiasma: "Da 180 paesi, siamo stati classificati economicamente 179 15 anni fa. Oggi siamo al 79 °, quindi abbiamo superato 100 paesi". Vuole che suo figlio studi ingegneria informatica. Mentre Binh parla del progresso, ci mostra i mistici santuari Cham di Mio Figlio. Torri oscure, la più antica dell'XI secolo, incastonate in una valle lussureggiante. Il centro sacro di un popolo un tempo orgoglioso fu riscoperto solo nel 20 ° secolo. Sfortunatamente, qualche decennio dopo si trovavano nel bel mezzo dell'American Free Fire Zone. Sono state distrutte 51 torri di varie epoche. Imbuti e crateri sono ricoperti di verde, ma c'è una bomba arrugginita accanto a una scultura di Shiva.

Binh costruisce la sua casa, tre camere da letto, due soggiorni. "Quello che non hai fatto all'età di 50 anni, non ce la farai mai", dice. Ha 47 anni. Chiedo, "Per cosa hai ancora bisogno dei comunisti?" Ride: "Non abbiamo bisogno di loro, hanno bisogno l'uno dell'altro!" E l'opposizione? "Oh bene, le persone hanno abbastanza problemi."

La più grande città è sgargiante e obliqua.

Prima di entrare a Ho Chi Minh City - o anche a Saigon - vediamo vecchie ferite, 40 chilometri fuori. I sistemi di tunnel di Cu Chi. Chiunque non abbia ancora capito come David abbia sconfitto Golia capisce tutto in una volta. In circa 250 chilometri lunghi tunnel, tunnel e sotterranei vivevano 16.000 partigiani, gli occupanti non avevano alcuna possibilità. Quando entrarono nell'area, caddero in trappole, furono impalati da punte di bambù, imbottite in trappole, da buchi scavati nell'erba nel terreno che il nemico saltò e sparò, sparì rapidamente come un ossessionante. Si dice che un generale dell'esercito americano abbia pianto disperatamente: "Non li vediamo, ma sono ovunque!" Oggi i grigi combattenti della resistenza si insinuano pacificamente con i veterani del Vietnam dagli Stati Uniti attraverso i tunnel che documentano gli orrori: come hanno cotto il pane sottoterra, cucito scarpe, fatto bombe da ordigni inesplosi americani e trappole da attrezzi agricoli. Paradosso: ad oggi, gli 80 milioni di difensivi non sono in grado di produrre un singolo fucile. In modo che i turisti passassero qui, i corridoi furono ampliati. A quel tempo nessun GI avrebbe potuto trasferirsi qui. Oggi sono i benvenuti nel luogo della loro vergogna.E gli ex combattenti raccolgono l'ammissione. Saigon è più caldo, più forte, più pieno, più grande di Hanoi - non più bello. Centri commerciali, banche, uno skyline della città come in qualsiasi parte del mondo. Solo: oltre alla pubblicità di Cola, appendono slogan politici - congratulazioni per il giorno della riunificazione. Le canzoni degli eroi risuonano nella hall di questo hotel in stile coloniale. Non siamo più sorpresi. Tutto è collegato a tutto. In alto la bandiera rossa sta soffiando, e al di sotto del business infuria.

guidare

In viaggio con esperti

In oltre 600 pagine, integrate da mappe dettagliate, non solo legge sul paese e sulle persone, sulla religione e sulla cultura, ma racconta anche leggende, spiega le peculiarità delle persone, descrive i punti salienti politici e le peculiarità nazionali. Ci sono anche consigli per scoprire le diverse regioni, dal nord al delta del Mekong, dagli altopiani alle coste. Chiunque abbia questo nastro vede più della superficie - ottiene sfondi che aiutano a capire. "Vietnam - la perla dell'Indocina scopre individualmente" (Reise Know-How, 22,50 Euro)

Attenzione: per favore niente baci!

Per non avere problemi in Vietnam, hai bisogno di questo comportamento ABC, perché ci sono regole diverse. Non adorare se stessi mentre si mangia, ma dire addio è uno, ma le apparenze modeste sono un altro. Donne che tengono gli uomini vietnamiti amichevoli sugli avambracci: disapprovati! Un bacio sul benvenuto? Caro no! E poi: sorridi, sorridi, sorridi, soprattutto con imbarazzo o contrattempi! Non solo la mentalità dei vietnamiti, ma anche le loro feste e tradizioni sono spiegate in modo consapevole. È meglio leggere in anticipo per essere completamente rilassati - come i vietnamiti. "Culture shock Vietnam" (know-how di viaggio, 14,90 Euro)

Le pietre raccontano la storia

Templi, monasteri e pagode svolgono un ruolo cruciale nel viaggio attraverso i paesi del Mekong. Qui, infine, la storia dei popoli riposa, e qui è viva. Chi erano i Champa e come pensavano e sentivano - quelle intuizioni stanno aspettando chi sta in Mio Figlio e vede i loro santuari millenari ancora potenti. Ma anche una passeggiata attraverso Hoi An, la piccola città portuale, è molto più produttiva, se si viaggia con la conoscenza di questa guida turistica d'arte. "Vietnam, Cambogia e Laos" (DuMont Art Guide, 29,95 Euro)

Lucentezza - ma davvero reale

Sì, davvero: queste immagini sono belle come l'intero paese grazioso. E chi crede che siano stati levigati, ha torto. È così che sembra tra Hanoi e Saigon. Coloro che stanno preparando il loro viaggio e sfogliando il libro illustrato, vorrebbero volare subito, e quelli che sono stati lì una volta sospirano felici: Eccomi, ed era divino. "Vietnam, le immagini più belle" (Geo, 19,90 Euro)

politica

Perdona, non dimenticare

La guerra del Vietnam è stata la guerra più lunga del secolo scorso e l'unica che gli Stati Uniti hanno perso finora. Si può solo indovinare cosa farebbe oggi il Vietnam se non fosse stato per 30 anni a difendere tutto. I viaggiatori del Vietnam hanno quindi bisogno di una comprensione di base del tumulto di guerra: perché gli americani hanno interferito con questo? E come è potuto succedere che l'esercito più forte del mondo abbia fallito? Cosa c'entra tutto questo con il comunismo? Il libro presenta testimoni contemporanei di entrambe le parti - dall'agente della CIA al veterano del Vietnam al generale dell'esercito di liberazione. Il risultato è un'immagine differenziata, con la quale ci si può spostare in modo più sensibile sul posto, quando si parla sempre di perdono. "Apocalypse Vietnam", Wolfgang Schneider (libro di saggistica rororo, 9,90 Euro)

romanzo

Figlio perduto in cerca di indizi

Da bambino, Andrew X. Pham era fuggito con la sua famiglia negli Stati Uniti. Ora ritorna, viaggia attraverso la sua vecchia patria. Impressionante e toccante, descrive le sue impressioni e descrive la storia della sua famiglia sullo sfondo del recente passato vietnamita. Il libro di Phams è romanzo, diario di viaggio e saga di famiglia in uno. E rende ancora più sorprendente la riunificazione riuscita del Vietnam del Nord e del Sud, che ogni viaggiatore sente. "Luna sopra le risaie sulle orme della mia famiglia attraverso il Vietnam", Andrew X. Pham (Goldmann, 9,90 Euro)

DVD

Vietnam. , , prima della guerra

Alla vigilia della guerra, il corpo del lavoratore dello sviluppo Pyle (Brendan Fraser) viene pescato fuori dall'acqua a Saigon. "L'americano tranquillo" Nella sua vita, tuttavia, non è stato solo di aiuto. Il suo vero datore di lavoro era la CIA; il suo compito: indebolire il regime comunista sotterraneo; suo errore: innamorarsi dell'amante vietnamita del suo migliore amico (Michael Caine). Philip Noyce ha filmato il romanzo più politico di Graham Greene congenialmente.

, , durante la guerra

Tre film sulla guerra del Vietnam ci hanno bruciato nella memoria: la leggendaria e spettacolare allucinazione di guerra di Francis Ford Coppola "Apocalypse Now" (1979) con Marlon Brando, Oliver Stones ha sconvolto il dramma "Platoon"in cui uno studente idealista inesperto viene a conoscenza dell'assurdità omicida della guerra quando la sua squadra distrugge un villaggio agricolo e Barry Levinsons "Buongiorno, Vietnam" con Robin Williams come fantino quasselstrippigem Army Disc. Tutti e tre i film sono stati giustamente travolti dai premi (Oscar, Golden Globe).

, , dopo la guerra

Saigon, fine degli anni '90: l'autista del risciò Hai ama la ragazza di chiamata Lan e salva instancabilmente una notte con lei; Lotospflückerin An dà nuova ispirazione a un poeta sfigurato dalla lebbra; Woody, il ragazzo del ventre, vuole riavere la sua valigia, e James Hagen (Harvey Keitel), US Marine a.D., sta cercando sua figlia vietnamita, che conosce solo dalla foto. Film di Tony Buis "Tre stagioni" è un affascinante mix di ritratto di città e mosaico del destino