Rientro in India

Jaipur, capitale del Rajasthan, con un enorme complesso di palazzi, che comprende musei e osservatorio

277 chilometri, poi finalmente sono qui. 277 chilometri mi separano da Bikaner. E 18 anni.

Bikaner è una città all'estremità nord-occidentale del Rajasthan, ai margini del deserto del Thar. Più di mezzo secolo fa - "stare fermi nel tempo" significa ancora qualcosa su di loro oggi. Nel 1990 sono venuto qui per la prima volta, da giovane e solo perché ho notato un volantino in un'agenzia di viaggi: "Famiglia - vivere con una famiglia indiana". Ho sempre voluto andare in India. E così giovane e così solo sulla strada, il legame familiare era più che piacevole. Il mio programma: due settimane Bikaner, due settimane ogni giorno con la famiglia Jhawar.

Il mio taxi sta tormentando attraverso Jaipur. La capitale del Rajasthan non sembra mai lasciarti andare, ogni marmellata è come un mulinello, che ti spinge sempre più in profondità. E così strisciamo a passo di lumaca per le strade, oltre innumerevoli negozi, verso commercianti che vendono sciarpe, tè, scintillanti elefanti di legno, cartoline, sigarette. Oltre l'Hawa Mahal, il Palazzo dei Venti, che non è senza ragione: il magnifico edificio a cinque piani è una facciata pura, intervallata da finestre sbarrate, da cui una volta le signore harem del Maharaja avevano una splendida vista sulla strada. "Kabi kushi kabi è venuto", rimbomba dall'autoradio e l'autista Ashok traduce: "A volte felice, a volte triste".

Il normale caos per le strade del paese

Li riconoscerò tutti? Sono un po 'preoccupato, perché dalla metà degli anni '90 non ho avuto contatti con i Jhawars, come a volte succede. Non rispondi, e ad un certo punto la sensazione è ampia: ora non posso chiamare così! Settimane fa sono atterrato sul sito web della fabbrica di piastrelle Jhawars e ho scritto spontaneamente una e-mail. Allora, 18 anni fa, la mia lettera era in viaggio da loro da due settimane e il loro invito a me da così tanto tempo. Questa volta la risposta è arrivata la stessa sera: "Non vediamo l'ora della tua visita!"

Vita quotidiana in India: raccogliere legna da ardere per la stufa come qui nel deserto del Thar

Di nuovo sulla strada di campagna, molto accidentata, ma una delle rotte più belle dell'India del Nord, da Jaipur in direzione nord-ovest. I colori del Rajasthan ci accompagnano: arancio intenso, rosso intenso, arenaria e sari abbaglianti delle donne. Solo 50 chilometri dalla mia seconda famiglia indiana.

Ho molto caldo e difficilmente riconosco Bikaner! La città è diventata la destinazione e la speranza dei poveri rifugiati rurali e in 20 anni si sono uniti mezzo milione di abitanti. Ora giace nella luce dorata della sera, e tutti, tutti i 550 000 abitanti sembrano viaggiare, in piccole macchine, in moto, in risciò - quasi nessun orologio da cammello come allora.

Veena e Rashmi Jhawar nel cortile della casa di famiglia a Bikaner

C'è il grande cancello azzurro! I soli scolpiti nel cancello del cortile, l'eucalipto nel giardino di fronte alla casa nidificata, l'oasi delle jhawars! E poi Veena arriva in un sari arancione-oro e mi tende le mani: "Benvenuto!" Veena, 51 anni, che mi è particolarmente cara. È sinonimo di energia e dimissioni, vita vissuta e desideri non vissuti. Una combinazione che mi tocca. Veena è l'unica che mi ha visitato in Germania. Nel cortile è Arun, 53 anni, cognato di Veena e il più giovane dei tre fratelli Jhawar adulti. Lei e le sue famiglie vivono sotto lo stesso tetto con il capofamiglia "Zio" Deo Kishanji, 74 anni, con la moglie e l'attaccamento. Potere insieme: 24 persone, compreso il personale.

I Jhawar sono indù, appartengono alla grande casta dei Marwari. Per 300 anni possiedono le loro fabbriche di marmo e piastrelle. Rispetto ad altre famiglie, sono molto ricchi, ma la famiglia Österprotzt non lo è. Ogni coppia condivide un modesto appartamento in stile indiano di circa 30 metri quadrati con bagno, TV e un sacco di soprammobili. Puoi permetterti di accettarmi. E come la prima volta mi trattano con questa piacevole ospitalità che non si spinge mai.

Sul bazar delle spezie a Bikaner

La mia stanza è pronta, vivo di nuovo nella piccola pensione nella proprietà. Tutto è com'era allora, il copriletto lilla, alle pareti, appeso a dei indiani incorniciati con colori vivaci. Una strana sensazione: nulla è cambiato intorno a me, ma io sono un'altra, non stranamente e irrequieta come la prima visita all'età di 22 anni.

Arun mi viene a prendere. "Ora abbiamo una sala da pranzo climatizzata", dice indicando un grande tavolo.In passato, uomini e donne mangiavano rigorosamente separatamente sul pavimento della cucina o del cortile. Arun ride mentre confesso di aver trovato il cibo più a gambe incrociate. "Anche noi", dice, "usiamo la stanza solo quando arrivano gli ospiti." Quindi ci sediamo come al solito a nostro agio con gli altri in cucina. Lo chef Shambju mostra tutte le sue abilità lì: curry di gombo, riso con lenticchie e aloo-palak, patate con spinaci. Ridiamo, raccontiamo storie precedenti. Che ne dici di me, Veena vuole sapere: dieci anni in una relazione e ancora non sposato? Veena si chiede e con lei tutte le jhawar del round. Internamente giuro di affermare che sono sposato con altri indiani. Mentre ti salvi sguardi storti. Perché un non sposato è considerato incompiuto in India. E anche con i jhawars cosmopoliti, il matrimonio è ancora la regola. Solo Ekta, la figlia maggiore di Veena, è fallita. "O l'uno o no!", Ha messo la famiglia allargata prima della scelta e poi ha effettivamente sposato il suo Manish. E Veena dice: "Chi vuole gettare suo figlio nella sventura?"

Visito Ekta il giorno successivo nel suo ufficio vicino alla stazione ferroviaria. "Ricordi come abbiamo saltato su una gamba sola nel cortile?" Ride. Ekta ha 30 anni e gestisce la filiale di una compagnia di assicurazioni. Lo slogan: per tutte le caste, anche per i musulmani. Con marito e figlia vive con la sua famiglia. Due domeniche al mese, Ekta fa visita alla sua vecchia famiglia: "Preferirei stare lontano e tornare a casa solo una volta all'anno per quattro settimane". Questa regolarità desiderata è abbastanza estenuante. Ma lei si adatta.

Un sari per la festa di nozze

E Veena? A volte non disturba la costante vicinanza agli altri? "Oh", dice, "Mi ci sono abituato, hai sempre qualcuno con cui parlare, anche questo è un vantaggio." Esatto, come per la mia prima visita, non esiste un trattamento speciale per me, eppure, uno si prende cura, ci vuole tempo per una chat o un viaggio.

Veena è l'unica che mi rivela i suoi sentimenti. Quindi parla del suo matrimonio combinato. Si è abituata a suo marito, ma non c'è alcun umorismo di sorta, ma questo fatalismo indiano, che mi rimane così estraneo. Suo marito, Ram Gopal, sta guardando "Chi sarà un milionario?" su Hinglish, una miscela grezza di hindi e inglese che viene spesso ascoltata nelle grandi città. Veena e io nel frattempo registriamo l'album del loro tour europeo nel 1994. Lì, noi due, malconci, in una birreria all'aperto di Monaco. Lì, Veena in un sari color lilla davanti a una trappola per rose in Austria.

La moglie del contadino continuava a gridare: "Che bello!" Ridacchiamo, come allora. Non ho dubbi se mi emozionerò così tanto nel mio sari. È la "stagione delle nozze" in Bikaner. Ora, a gennaio, si celebra il matrimonio di una nipote. Migliaia di persone sono attese al Lallgarh Palace Hotel, un antico palazzo Maharajah in arenaria rossa. E dovrei assolutamente apparire nel sari. Anjali accetta questa sfida. Produce un sari extra lungo per il mio 1,76 metri, lungo nove metri luminosi, largo un metro. Mi avvolge - si adatta! Solo con la Choli, una camicetta senza maniche a maniche corte, è scarsa. Anjali mi conduce al bazar ai margini della città vecchia. Profuma di tè speziato e acqua di rose, fogne rotte e gelsomino - e tra secchi di plastica rosa e biglietti della lotteria li troviamo finalmente: una "camicetta elastica" in XXL.

Cambiamento di emozioni: i matrimoni sono celebrati in India con molta pompa

Lo sposo cavalca un cavallo bianco all'ingresso dell'hotel, dove la sua sposa lo sta aspettando. Tutto in rosso, il colore del Rajasthan. Si esibisce una banda militare di cornamusa indiana, la loro musica si mescola al canto e alle vivaci conversazioni degli ospiti. Centinaia di principesse sembrano riunite nel cortile intarsiato e le donne brillano nei loro magnifici sari. E gli uomini? Topi marroni grigiastri. Solo i parenti più stretti indossano Sherwani, una giacca lunga con collo alto, discretamente ma finemente ricamata.

Il matrimonio è suggellato da innumerevoli cerimonie indù: il nodo dei sari con lo scialle dello sposo, il passaggio sette volte del fuoco sacro da parte degli sposi ... Poi c'è un grande buffet e niente alcool. Tuttavia: atmosfera di festa. Ma ad un certo punto "Zio" esorta a partire - per il prossimo matrimonio. È "Stagione delle nozze" ed è assolutamente normale ballare in diversi matrimoni.

Tradizione obbligatoria: tomba per un maharaja nell'est del Rajasthan

Anjali mi sveglia con latte dolce e Tiklas, deliziosi biscotti salati: "Vieni al tempio dei topi!", Dice e sorride. Mi sento molto diverso. Conosco già questa attrazione dal mio primo soggiorno, Anjali visita il suo luogo di pellegrinaggio una volta al mese. La corsa attraversa un paesaggio arido e aspro, oltre dune di sabbia e verde Sprengseln, campi di colza appena prima della fioritura, ampi boschi di acacia.

Termine pacifico della giornata come qui al tempio di Bikaner

Il tempio dei ratti sacri si trova a Deshnok. Secondo la leggenda, la dea Karni Mata si vendicò del dio della morte Yama e fece rinascere le anime del suo popolo come topi invece di lasciarle nel suo regno dei morti. La regola della casa dice oggi, come in tutti i templi: togli le scarpe! I pellegrini nutrono i topi a piedi nudi con dolci e noci, li chiamano "Kabahs", i nostri figli, fratelli, antenati. Almeno 20.000 di questi parenti a quattro zampe vivono nelle crepe e nei buchi del tempio e camminano intorno al pavimento del tempio a scacchiera in modi numerosi e amichevoli. Se uno di loro si precipita sui suoi piedi, è felice. Chiunque abbia persino spiato un topo albino ha fatto un grosso problema. Sto ribaltando il pavimento del tempio, sono solo sfortunato - che fortuna!

Un viaggio in autostrada non è esattamente sicuro

La sera un altro rituale di Jhawars: bere Sharbat nella città vecchia. Lo sciroppo di estratto vegetale viene infuso con ghiaccio tritato e servito in tazze di argilla. "Desideri qualcosa di tranquillo e rompi la tazza", dice Veena. Cosa volevo davvero durante la mia prima visita ...? L'aria è ancora fresca durante la mia ultima mattina. Il taxi sta aspettando davanti alla casa e tutti i jhawars si sono radunati davanti al grande cancello di legno. Sono sicuro che la mia strada mi riporterà da Bikaner. "Sei sempre il benvenuto qui", dice Arun. Veena ha le lacrime agli occhi, anche a me. Per un po 'il tempo si è fermato. A volte felice, a volte triste.

informazioni di viaggio

Case: Offerto da molte organizzazioni, in parte specifiche per paese. Alloggi in (quasi) in tutto il mondo, per tutte le età B. Experiment, Gluckstraße 1, 53115 Bonn, Tel. 02 28/95 72 20, Fax 35 82 82, www.experiment-ev.de. - Attraverso la piattaforma Internet www.homestaybooking.com, il soggiorno può essere prenotato direttamente con le famiglie - profili host dettagliati, alcuni con foto.

Per impostare: L'opulento libro illustrato "India" di Catherine Bourzat con foto fiabesche della vita di tutti i giorni: sensuale, toccante e sempre colorato (24,95 euro, Christian Verlag).

informazioni: Ufficio del turismo indiano, Baseler Straße 48, 60329 Francoforte, Tel. 069/242 94 90, Fax 24 29 49 77, www.india-tourism.com

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