Dai, dimmi di più. , ,
La nostra guida di viaggio è Sithembiso Geoff Foster. Sithembiso non è solo un nome, significa promessa. In Sudafrica, apprendo rapidamente che, molto ha un secondo significato, un significato più profondo. Sithembiso era un insegnante, oggi lavora nel settore del turismo, parla molto al telefono e mostra con orgoglio le foto di sua figlia. Promette di prendersi cura di noi nel nostro viaggio attraverso la Provincia del Capo Orientale, che è raramente visitata dai turisti e dove la costa è selvaggia e bella.
Dove andare in un viaggio alla scoperta. Ma dove c'è crimine, come ovunque in Sud Africa, i raid e meglio non andare da soli attraverso certi quartieri e comuni al calar della notte.
Soprattutto, Sithembiso ci promette storie, un piccolo gruppo di turisti tedeschi. Storie di una terra che ha tanti miti e leggende quante stelle nel cielo. Spesso scintillano meravigliosamente perché sono pieni di poesia. A volte cattivi e cattivi, perché prendono una brutta fine. Quasi un albero, un animale, un'apertura rocciosa spettacolare, che non si intrecciano con nessuna storia.
Un viaggio in Sudafrica è sempre pieno di storie
Storie che hanno a che fare con i miti della creazione ancora e ancora. Ad esempio, nel caso del sole, che inizialmente era un uomo tra i San Indiani del Sudafrica. Non appena alzò le braccia in aria, una luce brillava dalle sue ascelle. Ma quando è diventato vecchio e debole, i bambini hanno alzato le braccia. Un giorno lo hanno scagliato in cielo, dove da allora è apparso come il sole.
Sithembiso lo fa come qualsiasi bravo narratore: all'inizio non rivela tutti i suoi tesori. "Quando ero piccola mia madre mi raccontava sempre storie prima di addormentarmi, ne sentirai molte, ma alla fine ti racconterò una storia molto personale." Lui sorride un po 'maliziosamente e sappiamo subito che è inutile trivellare. Chi lo dice, ha potere. Se ascolti, puoi portare senza pensare, è come nuotare nel mare.
La prima storia è una promessa di felicità.
Sithembiso ne parla a Port Elizabeth, dove inizia il nostro tour, una città portuale con impianti industriali, ma con graziose case vittoriane e un imponente municipio al centro. Le grandi spiagge sono proprio dietro l'angolo. La storia di Sithembisos ha a che fare con l'albero di corallo. Vediamo i fiori rosso vivo da lontano, sulla strada per il centro città, e devo pensare a questa mattina, mentre faccio jogging lungo il mare: molto lentamente, il sole è sorto dall'acqua, prima era solo una fetta d'arancia e poi un Palla di fuoco, tutto il cielo era in fiamme. Ho immaginato che l'uomo del sole stia solo alzando le braccia in aria e lo fa con un dispositivo di rumore colorato.
Sithembiso indica il terreno, dove giacciono le palle di semi rossi, che l'albero di corallo ha gettato via. Mettine uno in tasca e domani sarai ricco o comunque fortunato, almeno è quello che pensa la gente qui. " Affondo un fagiolo a sinistra e uno nella tasca destra della giacca: due volte meglio. Dovresti essere il mio talismano. Almeno finché sarò in Sudafrica, ci crederò. La nostra prossima destinazione è il bellissimo nome Pumba: una riserva di caccia privata che offre safari non lontano dalla città vittoriana di Grahamstown. La corsa è iniziata. Il paesaggio è per lo più sterile, molti cactus, mucche magre, ulivi isolati occasionalmente, piantagioni di arance e limoni. A volte compaiono piante di aloe con lunghi fiori rossi, simili a grandi candele. "Vuoi ascoltare una storia di animali della regione?", Chiede Sithembiso. Certo. "È in un parco nazionale vicino a Grahamstown e parla di un aggressivo capo di elefante."
La storia di Hapoor, l'elefante solitario
Hapoor è stato il capo leggendario di un branco di elefanti nell'Addo Elephant Park per 24 anni. Aveva una tacca in un orecchio perché gli hanno sparato un fucile da un cacciatore, alcuni membri della sua famiglia sono stati addirittura uccisi. Da allora, Hapoor ha un profondo odio per le persone. Ma anche contro i suoi coetanei Hapoor può diventare molto aggressivo, in una rissa di rango uccide un giovane toro. Tuttavia, è più amichevole con il sesso femminile: dà il colpo di grazia a una mucca di elefante malata che era stata colpita dagli allevatori. Ma un giorno, 40 anni fa, Hapoor viene sconfitto dal più giovane toro del gregge in una rissa. Di conseguenza, l'elefante di 44 anni sta diventando un solitario. Passa sopra il recinto del parco, che doveva essere completamente sicuro.Un guardiano del parco quindi spara all'elefante, che era diventato troppo pericoloso, troppo imprevedibile. Il teschio di Hapoor è appeso oggi nel ristorante di Addo Elephant Park.
Quando Sithembiso finisce, dice, "Gli elefanti sono di solito animali da branco, quindi non devi preoccuparti di un discendente solitario di hapoor in Pumba". La storia di Hapoor è vera o inventata? Sithembiso sorride. La mia guida dice che è una leggenda. Uno dei tanti nella terra dei narratori. In passato, ho letto, erano spesso gli anziani tribali a raccontare storie, tra gli Zulu o Xhosa spesso anche le donne. La musica e la danza facevano parte dell'esibizione. Quindi le storie passarono il passaparola fino a quando nel 19 ° secolo i missionari ne scrissero un certo numero. Vorrei tornare indietro nel tempo ai poeti danzanti - è un peccato che anche con i fagioli magici nella borsa non funzioni.
Fischiettano e grugniscono, schizzano e schizzano.
Potresti pensare che gli elefanti stessero celebrando una grande festa in acqua ed erano piuttosto alticci. Siamo nella Pumba Game Reserve, un complesso di bungalow di paglia, lussuosamente arredati, nascosti tra boschi, praterie, fitti cespugli e un lago. È già il tramonto, il sole tramonta dietro la lunga catena montuosa. Di due elefanti si possono vedere solo la testa e il tronco. Alla fine si raddrizzano nell'acqua e lentamente tornano a riva. All'improvviso è molto silenzioso, le onde si stanno levando e gli elefanti rimangono immobili sulla riva, rocce grigie nel crepuscolo. Quando prendo la chiave alla reception, l'impiegato dice "Non puoi uscire di casa da solo di notte, è troppo pericoloso, a volte i leoni si avvicinano molto, compongono il numero 2000 e qualcuno ti verrà a prendere."
Un'ora dopo è buio pesto. Per stasera è previsto un safari notturno. Compongo il numero 2000 e poco dopo arriva il mio servizio di scorta. John, il Ranger, ci dà il benvenuto. Ci rilassiamo, avvolti in spesse coperte, su sentieri polverosi. Sopra di noi il cielo stellato, la luna una delicata falce. John fa un grande cerchio del faro. Vediamo kudu, istrici, zebre, ogni animale sembra un magnifico dipinto.
"Vorrei mostrarti una coppia di leoni", sussurra John, "la mia sensazione mi dice che è molto vicino." Forse i fagioli ci aiuteranno, credo. Poco dopo, una coppia di leoni appare sotto i riflettori, memorizzandola pacificamente tra i cespugli. Il leone con una grande criniera macho la lecca con la sua lunga lingua, lei ha gli occhi socchiusi, sembra piacerle. Dopo un po ', i due si alzano, arrivano lentamente alla nostra macchina e mi sento un po' a disagio. "Non ti preoccupare", dice John, e in quel momento gli animali stanno tornando indietro e continuano i loro giochi di esca e leccata. Romeo e Giulietta nella boscaglia, sotto stelle scintillanti, potrei guardarli per ore.
Di ritorno in hotel, sfoglio una raccolta di fiabe africane, alla ricerca della storia di un leone, prima di addormentarmi. E imbattersi in "Mess with King Lion".
La storia del leone che distribuisce doni
Il leone celebra un festival e invita tutti gli animali a se stesso. Dà al leopardo un abito maculato, la zebra una giacca a strisce, la giraffa un collo lungo. Gli elefanti ottengono lunghi nasi e le iene la risata più forte mai sentita nella boscaglia. Alla fine, tutti i regali vengono distribuiti e gli ospiti di King Lion felici. Quasi tutti Due di loro vanno a mani vuote: la vecchia tartaruga con il suo guscio di corno e la rana, che deve nuotare completamente nuda nell'acqua. Solo di notte, quando è buio, osa atterrare.
Per un momento penso alla povera rana, poi i miei occhi si chiudono. Sogno di essere invitato anche a King Lion. È molto amichevole e mi regala una stola di piume colorate. Quando è il momento di dire addio, dice "Adesso non sarai così codardo, componendo il 2000, vero? Buona casa". Scuoto la testa per la costernazione. In quel momento, mi sveglio da un forte grugnito. Vado alla finestra e vedo due elefanti che bevono al lago all'alba.
"Wamkelekile!" La donna mi lancia il saluto come una scarica di fucili.
Parla Xhosa, una delle undici lingue ufficiali del Sudafrica, con molti clic divertenti e istantanee. Siamo a Joza, una cittadina di Grahamstown, in contrasto con l'avventura nella boscaglia. Baracche di latta, case fatiscenti, vagabondi disoccupati, hun de vaganti, ma anche alcune case colorate che sembrano più solide.
Esther Ndukweni, che ci saluta nella semplice casa di città, sta lavorando a un progetto comunitario: cucina con altre donne per piccoli gruppi, spesso turisti, e si guadagna da vivere. E adora raccontare storie "dopo cena", dice la 57enne e batte le mani.Sul tavolo ci sono diverse ciotole: Isigwamba - il nome Xhosa per gnocchi di cavolo, spinaci e riso -, carote, gnocchi, un po 'di agnello. Tutto è molto semplice, ma gustoso. "Vuoi ascoltare la storia dell'uccello che può cagare il latte adesso?"
La storia dell'uccello che dà il latte
Ester ride ad alta voce. Si trova in mezzo alla stanza e inizia a declamare, con un gesto a mille mani e facce mutevoli, deve avere tonnellate di muscoli facciali. Non capisco una parola, ma l'idea è fantastica. Alla fine, Sithembiso si traduce per noi.
Un uccello si siede sulla mano di un povero e dice: "Non farmi del male, perché posso dare il latte". L'uomo lo porta a casa. Lì sua moglie lo mette in un secchio di mungitura e presto il secchio è pieno di latte. Soddisfatto, lo bevono entrambi. Quindi ordinano ai loro figli di non toccare l'uccello e di andare a lavorare sul campo. I bambini, tuttavia, raccolgono l'uccello e dice "Mettimi nel kraal". Lo fanno - e vola via. Quando i genitori tornano, i bambini danno tutto. Suo padre lega delle corde al collo e le appende su un fiume su due rami. Le corde, tuttavia, strappano, i bambini cadono in acqua e affondano in profondità, dove vengono trasformati in divinità fluviali.
"Ogni bambino conosce questa storia", afferma Esther. Lei stessa ha sentito parlare dei suoi nonni, ora Esther le dice ai suoi dodici nipoti. "I vecchi non vengono nelle nostre case con noi, ma rimangono con le famiglie e le storie rimangono con loro". Alcune di queste storie risalgono agli antenati che sono venerati ovunque in Sudafrica. E chi, secondo la fede qui, parla nei sogni ai propri parenti. Come addio, Esther stringe la mano a tutti tre volte, sempre impigliata in modo diverso, questa è l'usanza qui, dice. Dico "enkosi", grazie e provo a far apparire la "k" come un tappo di champagne. Più tardi, sull'autobus, Sithembiso deve ascoltare un assordante concerto improvvisato. Quando ci racconta davvero la storia promessa? "Presto" dice Sithembiso. Non ci resta molto tempo. I debiti della storia sono come debiti di gioco, credo, è una questione d'onore risolverli.
È ancora buio quando ci alziamo molto presto la mattina per andare all'aeroporto di East London. Sithembiso sonnecchia nell'autobus. Quando sbadiglia improvvisamente, ne approfittiamo: e la storia? "Va bene, la promessa è promessa." Sithembiso si raddrizza e racconta.
La storia del bambino felice
Quando i miei genitori erano giovani, sono stati afflitti più volte dalla sventura. Il suo primo figlio fu un parto morto. Il secondo è morto poco dopo la nascita. Sono venuto come terzo figlio. Affinché ciò non si ripeta, dovrei essere chiamato Sithembiso, come una promessa per tempi migliori. Mio nonno aveva inventato il nome, che è comune con noi. In realtà la promessa si è avverata: sono rimasta in salute e dopo di me sono arrivati altri due figli, i miei fratelli più piccoli. È così che la disgrazia ha lasciato la mia famiglia.
"Ora conosci la storia", afferma Sithembiso. Per me, quello che ha raccontato è una storia toccante, probabilmente un grande miracolo per lui. Se crede davvero nel nome della magia? Qui, in questa terra, come ho imparato, la fede può spostare le montagne. Fuori sta diventando luce, il cielo diventa rosso scarlatto. E l'uomo che è il sole alza lentamente le braccia.
informazioni di viaggio
L'organizzatore Gebeco offre viaggi letterari in Sudafrica, ad esempio a settembre e novembre. Il tour di 16 giorni inizia a Johannesburg e continua via Pretoria, Kruger National Park, Swaziland, Drakensberg fino a Port Elizabeth, Knysna e Cape Town. A partire da 3695 euro, compresi voli, alloggio, pasti.
Durante l'anno ci sono anche quattro giorni di accordi di collegamento nella riserva di caccia The Ant's nella regione di Waterberg o a Grahamstown o nella Kwandwe Game Reserve nella provincia del Capo Orientale. A partire da 1295 euro. Prenotazioni presso l'agenzia di viaggi o tramite www.gebeco.de
informazioni: Turismo sudafricano Friedensstr. 6-10 60311 Francoforte Numero di servizio gratuito: 0800/118 91 18 Fax 069/28 09 50 www.southafrica.net www.dein-suedafrika.de
Voli giornalieri diretti per il Sudafrica da Francoforte e Monaco con South African Airways su www.flysaa.com o il Centro servizi SAA al numero 069/29 98 03 20
Per preparare: "Mito Africa, itinerario letterario". Opuscolo informativo in formato PDF da scaricare su www.literarische-route-south-africa. dewww.mythos-suedafrika.de
