Un continente da solo

Da ieri pomeriggio sono seduto sul treno e attraversando un continente. Ora dopo ora non vedo altro che terra rossa, cielo azzurro e ciuffi d'erba incolore. Il viaggio di 1500 chilometri attraverso il centro piatto e polveroso dell'Australia dura 20 ore. Da Adelaide sulla costa meridionale a Alice Springs. Nel mezzo della natura selvaggia.

Il treno d'argento lucido con la locomotiva rossa si chiama "The Ghan" ed è un mito di auto danzanti feudali e salotti nostalgici. Viaggio più pedonale nel reclinabile del "Red Kangaroo Service". Il lusso si svolge comunque fuori dalla finestra e significa larghezza. A parte i canguri che ballonzolano lungo l'orizzonte, la vera distanza è la vera sensazione. Sto viaggiando abbastanza a lungo per interiorizzarli.

Il tour attraverso l'Australia - vacanza o auto-esperimento?

"Hai paura di qualcosa", mi racconta un amico due settimane prima a Berlino in arrivo. Sono determinato solo a fare qualcosa per il mio benessere emotivo. "Se volessi fare qualcosa di buono", risponde, "non volerei mai solo in Australia per due mesi". Anche il fatto di vedere le cose in modo diverso è relativamente nuovo per me. Semplicemente non c'è nessuno che vorrebbe venire. La vacanza in famiglia era ieri. Sono completamente dipendente da me stesso di nuovo. E voglio rimediare a qualcosa: viaggiare. Subito. E forse un po 'di più.

Le mie figlie si sono appena trasferite; Quando ero vecchio come lei, non era più lontano da Berlino Est che dal Mar Nero. Più tardi, ero sempre legato al lavoro e alla famiglia. Avevo quasi dimenticato il sogno del lungo viaggio. Ho appena compiuto 50 anni È ora.

Australia - è una vacanza o un auto-esperimento? Sono forse troppo vecchio per quello? O forse troppo comodo?

Nel mio ostello per backpacker ad Alice Springs mi rendo conto subito: non devo fare tutto da solo, perché ovviamente tutti gli altri turisti vogliono andare ad Ayers Rock. L'ostello organizza tour per tutti i gusti. La maggior parte degli organizzatori soddisfa i miei desideri nel pacchetto, compresi viaggi a Kings Canyon e Olgas, un gruppo di scogliere di arenaria.

Poco determinato, imballo una valigia, deposito la valigia nel bagagliaio e inizio nel cuore del "Centro Rosso". Per i prossimi tre giorni e mezzo sono su un piccolo autobus e ho sempre qualcuno con me che conosce i modi migliori: Dave è il nostro autista, guida e cuoco.

Aiuterò con i piatti e passerò la notte in un "malloppo", uno spazioso sacco a pelo all'aperto con un materasso integrato. I miei compagni di viaggio su base temporanea - francese, inglese, svizzero, tedesco e israeliano - hanno in media solo metà della mia età. Ma la nostra differenza di età diventa presto relativa perché stiamo facendo le stesse cose. Quando dico loro che ho due figli grandi a casa, sono sorpresi.

Il tour non è famoso per il divertimento e l'azione, nemmeno per ricchi buffet di champagne ad Ayers Rock, ma per un sacco di tempo da soli. Dave ci spaventa fuori dai festeggiamenti abbastanza presto così da poter affrontare la camminata sul filo del rasoio del Kings Canyon prima della tempesta di massa e di mezzogiorno. Il giorno dopo giriamo una gola ventosa tra le rocce rosse degli Olga o Kata Tjuta, come sono stati chiamati da quando la terra è stata restituita ai suoi ancestrali proprietari.

"Molte teste" significa il nome aborigeno, ed è quello che sembrano: formazioni di arenaria sferiche alte 300 metri. Lungo la strada, conosco un vicino diavolo spinoso, un piccolo drago con un carro armato di spine. E provo piante del deserto poco appariscenti e acquose, con le quali già i nativi estinguevano la loro sete.

The Ayers Rock - un monolite di perfetta bellezza

E poi Ayers Rock, che gli Aborigeni chiamano Uluru. Tutto il mondo sta viaggiando verso il monolite in un ambiente piatto e deserto, in bilico su mosche minuscole, alzandosi alle cinque del mattino e piantando una foresta di treppiedi con le fotocamere digitali solo per vedere il sole accendere la luce. Mi strappa anche dal mio sgabello, portato con me, mentre il marrone roccia si trasforma lentamente nei toni più belli, prima il rosso ruggine, poi l'arancione e l'oro. Ne è valsa la pena, solo per questo momento, che avevo sperato così tanto.

Più tardi, belle nuvole gettano ombre filigranate sulle rocce incandescenti, e camminiamo tranquillamente a piedi in meno di tre ore. Profonde fessure e crepe attraversano la sua superficie: sono tracce degli esseri del "Dreamtime", la storia della creazione degli aborigeni australiani.

Gli aborigeni raccomandano semplicemente di ascoltare: la terra, il vento, il fruscio e il cinguettio, le leggende. Seguo il suo consiglio, sono felice in un modo calmo e allo stesso tempo sconvolgente.

Essendo un punto di ancoraggio monumentale, l'unico nel deserto piatto, la roccia Uluru centra tutta l'energia dei dintorni. Tutto qui corre verso di lui, sembra esistere solo per lui. Non c'è da stupirsi che sia sacro per gli aborigeni.

Qual è il modo migliore per andare da A a B?

Avevo programmato un giro di metà dell'Australia - per le metropoli nel sud-est, il Centro Rosso, il nord tropicale e le rive del Queensland. A casa, ero quasi disperata per la pianificazione del viaggio. Sul posto, il prossimo obiettivo concreto in mente, tutto sembra all'improvviso semplice e gestibile.

La mia famiglia vuole sapere dove sono. Le figlie mi generano per e-mail. Non sono fuori dal mondo, ma la distanza dalla vita quotidiana domestica si adatta a proposito: cosa voglio vedere, dove dormire e come posso ottenere il meglio da A a B? Questi problemi mi stanno interessando ora. È bello concentrarsi sul presente, gestire la vita da un giorno all'altro. E mi fa piacere essere percepito dai miei compagni di viaggio e compagni di dormitorio senza alcuna aspettativa come sono attualmente - a seconda della forma del fascio di energia diurno o pigro dormiglione.

E tutto il tempo ci sono consigli di viaggio di prima mano. Sto ancora ascoltando a Sydney. 900 chilometri dopo, a Melbourne, posso già dire la verità. Eccomi da solo al Queen Victoria Market. Prendo il mio tempo, dopo tutto, è uno dei più grandi mercati all'aperto nell'emisfero meridionale. Le sale del diciannovesimo secolo meritano già una visita e, viste le spese, rimpiango di non poter cucinare da solo: orme argentee tra granchi rossi e montagne di lucenti gusci neri. Dalla prossima posizione, l'odore del coriandolo e della citronella fluisce verso di me, un po 'di mango impilato, papaie e prugne di cacatua verde ovale.

Gli immigrati europei e asiatici hanno miscelato l'Australia con delizie cosmopolite e culinarie - il buon bratwurst tedesco è uno degli esotici naturalizzati. Solo: mangiando da solo, trovo ancora deprimente. Quanto bene quel sushi è anche a portata di mano qui.

Il mondo sembra radicarsi a Melbourne, la seconda città più grande d'Australia. Palazzi di vetro altissimi come quelli degli Stati Uniti, facciate vittoriane, volti asiatici, caffè italiani e frenesia globale mi sfiorano. Melbourne ha circa 200.000 abitanti in più rispetto a Berlino - dimensioni difficili da comprendere.

Il mio compagno si chiama "Lonely Planet" - una guida di viaggio che di solito vedo soprattutto tra i giovani. Quando comincio a sentirmi perso, gli permetto di condurmi ai più bei portici storici e alle facciate Art Deco della città. Spesso mi fa fermare dove sono passato. Ad esempio, al "Sofitel Melbourne", dove nella caffetteria al 35 ° piano mi aspetta una vista panoramica travolgente sui grattacieli sotto il sole della sera. "Divertiti," dice la cameriera amichevole e mette un vassoio d'argento con il caffè di fronte a me. Non è così facile - in alcuni momenti mi piacerebbe avere qualcuno qui che condivide le mie avventure di viaggio con me o almeno un pezzo di cheesecake.

Il tempo passa velocemente, ma non fugacemente. Mi sento come se fossi stato in Australia per mezza eternità. Per i due mesi messi in prospettiva: i giovani con il visto Working Holiday, che sono qui per un anno sulla strada, mi considerano quasi un viaggiatore a breve termine.

Simpatiche conoscenze casuali nell'ostello

"Anche tu sei nel servizio civile?", Chiede l'insegnante di Dortmund, che ha preso sei mesi di ferie. È un conoscente occasionale: quando la camera da letto dell'ostello si riempì la sera del mio arrivo a Melbourne, mi resi conto, perplesso, di essere in una stanza mista. Se vuoi un dormitorio per donna, devi dirlo al momento della prenotazione.

Faccio colazione nella cucina comune con due donne della zona della Ruhr, entrambe a metà degli anni '40, per otto mesi con le loro motociclette in giro per il mondo. Uno ha un lavoro che l'aspetta, l'altro è in attesa di ricominciare. Essere mobili con un bagaglio minimo: la sensazione che sto provando in questo momento li ha perfezionati. Mi parlano con entusiasmo della visita dell'opera a Sydney e degli splendidi abiti per dodici dollari, il pezzo che avevano acquistato in precedenza in un negozio dell'usato.

A volte conosco già i miei coinquilini dall'autobus. Per i solisti, questo mezzo di trasporto è più rilassato, più economico e più socievole della guida: durante il giorno si può vedere molto di più, di notte si può rannicchiarsi comodamente nella poltrona reclinabile. A differenza degli aeroporti, le stazioni degli autobus sono sempre situate centralmente. E gli ostelli economici mandano i loro furgoni a prenderli.

Neppure l'Australia è abbastanza grande da non incontrare gli amici inaspettatamente. Alla stazione di servizio sulla Stuart Highway, Kate e Sam dalla Scozia sventolano la Great Ocean Road sul bus Greyhound settimane prima. Britt e Jan di Wiesbaden, compagni dell'Ayers-Rock-Tour, tornano a Darwin e mangiano con me. Britt sta studiando per un semestre di scambio a Brisbane.Organizziamo di visitarli quando mi fermo sulla costa orientale.

Mi piace la mia stessa apertura. Mai prima d'ora ho parlato così tanto con degli estranei quando viaggiavo. La sensazione di essere partito per un sogno a lungo caro, una pausa, per l'esperienza del mondo e l'esplorazione di sé. Raramente diventa troppo colorato per me. In un ostello con camere triple, vado a dormire. Porta aperta, porta chiusa, luce accesa, luce spenta, chiacchiere senza pretese, poi perfino l'amico tuona alla porta. Devo fare qualcosa del genere? Il giorno dopo fuggo in un albergo per riprendermi. Ma due giorni dopo è troppo noioso per me. Le uniche conversazioni sono con il Mamsell, che serve la colazione. Poco deciso di prenotare il prossimo viaggio di nuovo a basso budget. Questa volta intorno a Cape Tribulation: North of Cairns, nei tropici umidi, si trova l'interfaccia tra le più antiche foreste pluviali della Terra e le colline della Grande Barriera Corallina al largo della costa - due ecosistemi ricchi di specie nelle immediate vicinanze. Sfortunatamente, sta ancora piovendo, e sto arrancando sulla spiaggia sabbiosa di mangrovie attraverso turbinii di pioggerellina e nebbia.

Molti incontri, molte impressioni e gran parte di esse sono perfette

Poi ci sono giorni perfetti. Tre di loro sono nel Kakadu National Park, 200 chilometri a est di Darwin. Per precauzione, ho fatto il login in una squadra, dopo tutto, ci sono dei coccodrilli lì. Questa volta abbiamo otto in jeep e eccezionalmente oltre 30. La nostra destinazione è una delle poche aree che contano due volte come Patrimonio Mondiale, a causa dei loro tesori naturali e culturali: Il Parco Nazionale Kakadu, metà delle dimensioni della Svizzera unita gli estremi scenici del nord tropicale - savane, foreste pluviali, zone umide - e quelle scogliere di arenaria che hanno ospitato il popolo aborigeno per favolosi 40.000 anni.

"Quanti chilometri ti fidi oggi?" La nostra guida Ranid chiede sollecitamente prima di iniziare la nostra prossima escursione. Poi ci guida in un angolo particolarmente remoto, la strada sale piuttosto ripidamente in salita. La sporgenza sotto la quale finalmente disfiamo i nostri pranzi è stata una sorta di soggiorno. Da tempo immemorabile, ha offerto il rifugio agli aborigeni dal sole, dal vento e dalla pioggia. Sulle pareti rocciose hanno immortalato i loro dipinti: uccelli, tartarughe, figure umane e simboli misteriosi. Le spettacolari gallerie rock sono tra le opere d'arte più antiche del mondo. Quanti anni queste immagini adornano le rocce di Nourlangie possono solo essere apprezzate. Tuttavia, alcune migliaia sono certe.

In modo che gli occhi possano vagare, tieni i piedi con te. Lo stretto altopiano del vertice premia con un panorama a 360 gradi. Pochi chilometri dopo, una piscina rocciosa ombreggiata attende, riempita da una cascata cristallina. Fare il bagno più volte al giorno rinfresca e sostituisce la doccia. La sera mettiamo le tende nel campo dei cespugli, Ranid accovaccia accanto al fuoco, una padella di pollo bollente, e poi dormiamo felici sotto un cielo pieno di stelle.

Il giorno dopo, prima di tornare a Darwin, è ancora una volta avventuroso: diffondersi su tre barche a motore, risaliamo lungo il fiume Mary, fino a quando non siamo pigri a destra e sinistra sulla riva qui o qui e vediamo la loro testa allungata dall'acqua : non solo alcuni coccodrilli: la più grande popolazione di coccodrilli al mondo.

Sempre più spesso la coincidenza mi regala momenti perfetti. Ma riesco anche a farlo deliberatamente. E per preservare, anche completamente solo per me. Una realizzazione su cui ho passato molto tempo. La distanza dalla vita di tutti i giorni non può essere confezionata e portata a casa. Una buona dose di serenità.

Mi piace essere in libertà, anche piuttosto difficile a piedi, ma non certo qualcuno che istiga l'addestramento alla sopravvivenza senza necessità. Nella vita normale, il lavoro spesso mi lega alla mia scrivania e devo superare me stesso regolarmente. Ma qui in Australia, mi riconosco a malapena. Mai nel mio cuore avrei avuto l'idea di paracadutarsi su un prato del Brandeburgo. E ora sotto di me c'è il Sud Pacifico, l'Australia Sunshine Coast, una spiaggia vicino a Noosa. Non era necessaria esperienza, ha detto nel prospetto.

Paracadutisti sulla terra australiana in 45 secondi

Caduta e galleggiamento liberi - in tandem con un professionista oso il tentativo. Se solo non mi sentissi improvvisamente così nauseato, ora, a 3,6 chilometri! Sono legato davanti a Juraj, e in un doppio pacco ci dirigiamo verso l'uscita. Prima dell'ultimo passo oltre il limite, vorrei cambiare idea. Ma il mio partner in tandem salta senza ulteriori discussioni, e devo andare con esso. , ,

L'immersione dura 45 secondi, 200 km / h tuono nelle mie orecchie, improvvisamente un sussulto e silenzio. Ci appendiamo all'ala, voliamo, salpiamo, guardiamo. Poi un morbido atterraggio sulla spiaggia. Meno di un'ora dopo, ho un video costoso ma inestimabile nella mia mano. Senza di esso non ci crederei nemmeno io.

Un nuevo continente fue descubierto en el océano Pacífico (Potrebbe 2024).