Misticismo e magia a Bali

Wayan ha una televisione sotto l'influenza di demoni e dei. Il che potrebbe portare alla tecnologia rivolta contro il proprietario. Per evitare che la sua TV e altre cose vadano contro di lui, Wayan fa ciò che può. Raschia ogni rupia indonesiana e tiene almeno 50 cerimonie sacrificali ogni anno - per cose, animali e parenti. Quindi vuole rendere gli dei misericordiosi e calmare i demoni.

Il nostro compagno Wayan indica la dieta per gli dei.

In effetti, l'intera vita di Wayan consiste nella mitigazione. Per la sua famiglia, da cui potrebbero derivare malattie e sventure. Per il suo taxi, il cui motore poteva essere bloccato. Per le mucche che potrebbero morire. E così Wayan si sacrifica ancora e ancora: a volte sono solo strutture artistiche fatte di riso colorato, frutta e pollo, a volte porta un sacrificio di animali, a volte deve persino comprare un nuovo tempio della casa, per l'equivalente di quasi 1000 euro. Costi che portano Wayan e sua moglie sull'orlo della loro esistenza. Tuttavia, non avrebbero mai pensato di dare agli dei più rispetto, sacrificio e cura per i demoni. Perché ciò porterebbe sfortuna, morte e malattia.

Gli esseri celesti sono stati l'intero viaggio intorno a me. Non la conoscevo, non la vedevo, me ne parlavano solo. In un certo senso, come se fossero proprio accanto a me, forse non in persona, ma come una massa eterea astratta, alla cui volontà e desideri dovrei meglio inchinarmi. Forse ho attraversato lei e lei attraverso me. Forse accanto a quelle cose che ho visto e capito, c'era una realtà parallela. Quest'isola nell'Oceano Indiano, questa convinzione, queste cerimonie, erano un mistero. Ed ero venuto qui per capire la simbiosi tra religione e cultura, la coesistenza di umani e dei.

Ho viaggiato a Bali in un momento in cui il mio paese era coperto da un cielo grigio e freddo. Desideravo ardentemente un cielo azzurro senza finezza. Ma quando sono arrivato sull'isola, all'inizio non avevo la vista del cielo. Come un'onda, la percezione del verde mi inondò. Lussureggiante e abbagliante, una cascata di suoni che non avevo mai visto prima. Palmeti e giungla, fumanti di umidità. Muschio sui muri, enormi alberi nei giardini i cui fiori erano ammalianti per naso e occhi. Solo nel livello dell'acqua delle risaie ho notato l'azzurro del cielo. Si estendeva su questa terra come un mare e le nuvole erano le creste delle onde.

Bali - simbiosi tra religione e cultura, tra umani e dei.

Quando scesi dall'aereo a Denpasar, la capitale nel sud dell'isola, la gente mi sorrise, come nei giorni seguenti. Il sorriso era per lo più dato, raramente si voleva vendere qualcosa per questo. La testa nuotava con tutta quella gentilezza, lo spettacolo dei colori, l'odore dei bastoncini d'incenso, con il cui fumo le essenze delle offerte venivano soffiate agli dei.

Wayan e io ci incontrammo una sera a Ubud, la città d'arte di Bali, dove mi divertivo a sedermi in uno dei caffè davanti a una zucca e guardare il trambusto turistico balinese. Mi ha ricondotto nel suo taxi privato da Ubud al mio hotel, Bagus Jati. Un colpo di fortuna per me. Questo ometto, sulla trentina, sembrava molto più vecchio, come qualcuno che portava un pesante fardello. Quando ci siamo conosciuti, mi ha raccontato come doveva guadagnarsi da mangiare da bambino, come era diventato un adulto povero e se non fosse stato sposato con la famiglia benestante di sua moglie, sarebbe stato ancora indigente.

Gli ho fatto alcune domande sull'induismo balinese, sul fatto che percepisse gli dei o se fossero solo un'idea. Oh no, disse, rilasciando il volante in un gesto difensivo, e quasi investimmo uno dei tanti cani randagi, non ne ho idea. "Ti dirò tutto quando verrai nel mio villaggio - i templi, gli dei, i costumi - devi capire: non conosciamo alcuna separazione tra cultura e religione", ha detto.

Tutto per gli dei: il riso offerto viene tinto, essiccato e modellato in palline. (a sinistra) Dopo la cerimonia, le offerte vengono riportate a casa per essere mangiate.

Il mio hotel era situato nell'interno tropicale dell'isola su una montagna, una decina di chilometri a nord di Ubud. Il Bagus Jati è più un resort che un hotel. Gli ospiti dormono in case con tetto di paglia, dormono sotto un letto a baldacchino con zanzariera e chi lo desidera può riempire le proprie giornate di benessere: con massaggi, cosmetici, yoga o al centro benessere. Se lo desideri, puoi fare una gita a Ubud o nei villaggi circostanti o semplicemente soggiornare nel complesso alberghiero con il suo giardino botanico.

Guardando da questa stazione di montagna sull'isola e ricordandoli come un boschetto verde, nelle pianure di sera le scimmie squawk, videro le cicale di notte e al mattino canta un coro di uccelli a cento voci.

Per ringraziare la dea del riso Dewi Siri, un po 'di riso viene lasciato sul piatto dopo il pasto.

Dalla terrazza della mia casa ho visto sorgere il sole e mi è stato servito il cibo, ogni mattina zuppa di riso con tanto aglio e la sera Gado-Gado, una verdura con salsa di arachidi. Gatti magri, enormi libellule e gechi silenziosamente cigolanti mi facevano compagnia.

Ma ho guidato giù per la collina, oltre i villaggi degli intagliatori del legno con cavalli a dondolo e teste di Buddha, era finita con il silenzio. Ubud, la città di 8000 abitanti un tempo scavata nella giungla, è vibrante, colorata e rumorosa. Non rumoroso come le località di villeggiatura di Kuta, Sanur e Nusa Dua nel sud dell'isola; Ubud è ancora considerata una città di artisti e intellettuali, un Worpswede balinese per così dire. Soprattutto di sera, quando turisti e gente del posto passeggiano, quando il caldo del giorno lascia il posto a una leggera brezza e i rumorosi negozi di souvenir sono spariti, Ubud mostra la sua magia: jazz, musica di strada e gamelan si mescolano, il profumo delle cucine multiculturali è sospeso nell'aria Aria, e nella sala del palazzo reale, le ragazze aggraziate eseguono la danza legong. Tutto sommato, il respiro dei primi anni '40 è ancora evidente quando l'artista tedesco Walter Spies ha ricevuto Vicki Baum, Charlie Chaplin e altri romantici di Bali nella sua casa.

A quel tempo, nacque il nome aggiuntivo per Bali: Island of the Gods. Più di 330 di questi esseri celesti dovrebbero visitare le oltre 5.000 miglia quadrate dell'isola in oltre 5.000 luoghi di culto. O vivi? Come negli appartamenti temporanei, quindi devi immaginarlo. Ci sono piccoli e minuscoli templi, templi sui campi di riso, di fronte agli edifici pubblici, all'incrocio, di fronte al parrucchiere. Ci sono enormi templi, con pareti coperte di muschio. E in ogni santuario sono presenti gli dei.

Secondo Wayan, l'isola appartiene agli dei e gli abitanti hanno il compito di rendere la propria vita confortevole. Questa cura è visibile nelle migliaia di scodelle sacrificali a foglia di palma, in ombrelloni e panni su piccoli santuari, con i quali gli dei sono a volte riscaldati, a volte protetti dal sole.

Un compito onorevole per gli uomini sposati è la danza nel complesso del tempio Pura Ulun Danu Batur. (a sinistra) Processione della morte e danza del tempio a Kintamani.

Nelle leggende e nei giorni di culto sono confusi e anche nelle danze: legong, barong, kecak, danza del fuoco e molti altri. E nella musica gamelan, un'arte altamente sofisticata per gli scienziati, per le mie orecchie solo un eterno Kling Klong, dal quale non c'è scampo. Gamelan è come gli dei - ovunque.

vive non lontano dal "Bagus Jati" nel "villaggio delle banane", che prende il nome dagli arbusti che vi crescono. È uno dei villaggi più incantevoli che ho visitato. Circondati dalla giungla, i templi sono un po 'trascurati, le pareti delle fattorie fatte di argilla e nella strada i bambini giocano con cerchi di legno.

Wayan parlava dei suoi dei come dei cari compagni di stanza. "Noi", disse, riferendosi a se stesso e agli dei del suo tempio. Che suono toccante dalla bocca di quest'uomo, il cui dolce sorriso non morì mai, e che fu tenuto nell'anello di ferro dal potere della sua fede. Quando parlò, fu con una seria serietà che soffocò ogni contraddizione in me. Naturalmente, gli dei balinesi non potevano gestire la razionalità europea.

Bali - uno per tutti, tutti per uno. L'impegno reciproco è qui onore.

Mi ero avventurato i primi giorni nei grandi templi conosciuti come la Pura Besakih nella parte orientale dell'isola a nord di Klungkung. A circa 1000 metri di altitudine e distribuito su diverse terrazze si trova questo complesso di templi più grande e più santo di Bali. Costruito nel corso dei secoli sulle pendici del monte Aung Gunung, alto 3.142 metri, è composto da oltre 80 singoli templi e santuari la cui ricchezza architettonica è troppo generosa per vederlo tutto in una volta. Le pagode, i tetti a punta, i baldacchini, le molte figure mistiche e mitiche.

Rimasi sbalordito dallo splendore di questi edifici annidati, dal colorato abbigliamento dei visitatori, il marrone della preghiera, l'offerta di fiori, l'incenso, il verde gocciolante tutt'intorno. Nel mezzo di questa opulenza mi sono seduto e ho guardato - e alla fine non ho avuto un quadro completo, ma solo sequenze in fuga, intrecciate.

Fu solo sotto la gentile guida del mio compagno Wayan che le benedizioni e gli oneri di fede a Bali mi divennero chiari. Wayan ha parlato della comunità. Uno per tutti, tutti per uno. "L'individuo è niente". Ad esempio, quando Wayan guida molti taxi, il vicino coglie i suoi chicchi di caffè. Per questo, Wayan prende il caffè del vicino negli altri giorni. L'impegno reciproco è una questione d'onore. Ma anche la stretta comunità comporta rischi. "Il sacrificio è diventato una competizione.Tutti guardano i loro vicini e cercano di fare sacrifici ancora più grandi, per tenere ancora più cerimonie ", si lamenta Wayan. Ora hanno deciso nel" villaggio delle banane "di diventare più modesti e preferiscono investire nei bambini." La gente è in debito. Quando ero bambina, mia madre piangeva spesso perché non sapeva dove trovare i soldi per le cerimonie. Potrei andare a scuola solo per quattro anni ".

In armonia con gli dei: il tempio di Pura Batukaru vicino a Tabanan si trova nel mezzo della camera di riso di Bali.

Wayan mi trascinò da un tempio all'altro nel suo villaggio, mi insegnò le cerimonie indù dall'una al 227 (sì, ecco quanti anni dovrebbe essere) e mi trascinò attraverso la sua piantagione di caffè. Dopo alcune ore, sono stato finalmente in grado di differenziare Temple of the House, Vishnu, the God of Preservation, Shiva, God of Destruction e i vari Balés, le terrazze intricate e pensate per i loro scopi: uno per dormire, uno sacrificare, uno per i vecchi, uno per i ragazzi. Mi sentivo caldo perché Wayan mi avvolgeva nei tradizionali abiti da tempio: pareo obbligatorio, stoffa intorno ai fianchi, camicia a maniche lunghe.

Per scoprire come un essere umano deve vivere per ottenere la buona volontà degli dei, ho voluto incontrare un bramino, un rappresentante della più alta casta sociale e borsa di studio indù. Ecco perché ho lasciato la mia montagna silenziosa all'interno dell'isola. La raccolta era iniziata nelle risaie e le donne con grandi cappelli affusolati si sporgevano dagli steli e le tagliavano. Una leggera foschia sovrastava il paesaggio, i palmeti si estendevano con corone spalancate, il vento profumava dolce e speziato allo stesso tempo. È stato un momento in cui mi sarebbe piaciuto versare il plexiglas. Attraversai la capitale Denpasar e infine atterrai a Sanur, sulla vivace costa meridionale. Ignorando alberghi e negozi di souvenir, mi sono fatto strada attraverso stretti corridoi fino a quando ho finalmente trovato la Griya, la fattoria del prete.

Grazie a un sofisticato sistema di irrigazione, il cibo base può essere raccolto fino a tre volte all'anno.

Ida Pedanda Ketut Sidemen è considerata un'entità intellettuale. Nella posizione del loto la pedanda sedeva sotto il portico, il busto nudo, la bocca quasi senza denti. Sono riuscito a gambe incrociate con difficoltà. Mi aspettavo un luogo di redenzione, ma la Griya era vivace come qualsiasi altra fattoria balinese. Bambini, cani e donne andavano in giro, la gente parlava, cucinava, ridacchiava e c'era un disordine allegro in tutto.

Su una parete era appesa una foto di Pedanda in giovane età. Indossava un'uniforme. Sì, una volta era un soldato. Se fosse così facile passare da una professione marziale a un ruolo del sacerdozio pacifista, ho chiesto. Chiunque potrebbe diventare un prete se solo seguisse il giusto corso della vita, ha detto. Un sacerdote nasce di nuovo, dal Weiheritual muore e con lui muore tutta la malvagità e i fallimenti della sua vecchia vita. La cosa più importante per un prete è mettere a tacere i suoi desideri. E la cosa più importante per una persona semplice?

"Dobbiamo fare del bene, aiutare gli altri, avere i pensieri e le parole giusti". Gli raccontai di Wayan e delle sue numerose vittime e la Pedanda rise. "Il sacrificio non è così importante, è cultura, rituale e dico alla gente, se sei ricco, non sacrificare come un povero, e se sei povero, non sacrificare come un uomo ricco".

Ci sono questi viaggi che cambiano, da cui uno torna e non trova la sua strada nella sua realtà. Bali non era così. Ricordandomi dei colori, degli odori, delle serate in stile giungla-veranda, mi sono reso conto: proprio per questo, per il bene di questa gentilezza silenziosa e ininterrotta, mi aveva fatto così bene da farmi riscaldare e ammorbidire di nuovo nel mio paese. Tuttavia, mi aspetto questo benessere per gli umani.

Mi dispiace, dei.

informazioni di viaggio

Un viaggio di 15 giorni a Bali, che consente sia il relax che i momenti salienti della cultura balinese, per esempio, offre all'organizzatore speciale Bawa Tours & Travel (Ulmer Str. 3, 87700 Memmingen, Tel. 083 31/76 42 49, www.bawa.de). Pernottamento sarà nel "Bagus Jati", che consiste in ville per 2-4 persone (prezzi a notte da circa 140 euro) e un'offerta benessere completa ha www.bagusjati.com.

tempo di percorrenza: Meglio tra marzo (per il capodanno balinese) e novembre a temperature diurne intorno ai 32 gradi. Da dicembre a febbraio è la stagione delle piogge.

Per saperne di più:

Vicki Tree, "Amore e morte a Bali" (525 p., 8,95 euro, KiWi). Sebbene sia stato scritto nel 1937, questo romanzo sulla distruzione di un villaggio intatto da parte dei sovrani coloniali olandesi è ancora rivoluzionario nella comprensione della cultura balinese.

guidare, "Bali & Lombok" (288 p., 14,95 euro, Dumont). Orientamento ai servizi, con una buona mappa e una ricchezza di informazioni turistiche e conoscenze di base.