Ladakh: il posto più tranquillo del mondo
Il monaco Wangyal prega sul passo del Khardong a circa 5600 metri di altitudine
Un pomeriggio Sono seduto alla finestra del monastero. Sulla panca di legno all'ingresso i piatti si stanno asciugando al sole. Due contadine arrivano lungo il sentiero, indossando cappotti di lana e grosse catene di turchese intorno al collo, portando cavolo fresco per la cucina. Alzano la mano destra verso la fronte, il bordo della mano verso l'esterno, e gridano "Julee!", Questo è il saluto in Ladakh, sembra un tripudio.
Se inclino la testa e alzo lo sguardo, vedo uno più alto dietro ogni collina, il più alto ha ancora la neve. Quando il sole cade su di loro, sembrano come se fossero stati tirati fuori dal cielo. Un profumo attira, dolcemente, alcuni vecchi uomini hanno polverizzato aghi di pino secchi nella piazza accanto al monastero e lo hanno riempito in una scatola di piccole figure di Buddha fatte di argilla, che vogliono donare al monastero.
Chiudo gli occhi. Sento le voci dei monaci nella sala di preghiera, il loro canto profondo e monotono. Sento il fragore del meltwater che scorre dalle montagne in stretti sentieri fino ai campi. Corre come un fiume selvaggio, l'acqua è solo alla caviglia. Penso: l'ho trovato. Ciò che desiderava è reale. E com'è facile essere qui. In un monastero del Ladakh, in questa terra che ho sempre desiderato. Non so perché, è stata metà della mia vita in questo modo, ho avuto palpitazioni quando ne ho sentito parlare o ci ho pensato.
Il monastero Thagchockling
Ma ora è la ricerca giunto alla fine e la fine è un pomeriggio alla finestra e tuttavia è l'ennesimo inizio. Giro la ciotola di tè alla menta nella mia mano. Il tè spruzza silenziosamente fino ai bordi. È molto silenzioso Se il desiderio mi ha portato qui, cosa mi porterà mai via?
Ladakh significa "terra di alti passi". Si trova sul bordo nord-occidentale dell'Himalaya, a 4000 metri di altezza. La regione è quasi inabitabile, nemmeno l'1% dell'area è popolata. Le estati sono brevi, la raccolta di Ladakhis quindi, quello che deve essere abbastanza per l'inverno, le verdure, l'orzo e il grano, che arrostiscono, calpestano e mescolano nei loro stufati. In inverno, quando tutte le strade sono innevate e le persone nei villaggi non possono lasciare le loro case, la terra ricade nella tranquillità dimenticata dal mondo che si è protratta per secoli, quando era un regno buddista - chiamato Maryul, "Rotland" le vesti rosse dei monaci. Il buddhismo arrivò in Ladakh nell'VIII secolo, è ancora la religione principale dei 160.000 Ladakhi e la sua cultura monastica è ancora intatta. I monasteri sono nelle montagne che li tengono e li portano avanti, le montagne e il buddismo sono pietra e spirito, lo spirito riempie la pietra, la pietra tiene lo spirito, si compenetrano l'un l'altro.
Nel monastero di Thagchokling, il monaco Wangyal arriccia la fronte come fa sempre quando cerca di spiegare i principi di base del buddismo tibetano. Raddrizza gli occhiali senza montatura e getta la sciarpa rossa di cashmere sulla sua spalla centinaia di volte al giorno. "Guarda, la tua tazza", dice, "la tua tazza di tè, credi a quello che vedi, è per te Ma per me è solo un sintomo, solo un insieme di molecole, dove va se si rompe, cos'è, la shell non è nulla, non esiste da sola, nulla è assoluto, lo chiamiamo è vuoto. " Stiamo già vivendo nel monastero da tre giorni. Una settimana in Ladakh.
Quando siamo arrivati, alle sei del mattino in aereo da Delhi, faceva freddo, l'aria limpida e così sottile che respiravamo cautamente perché non eravamo sicuri se l'ossigeno fosse sufficiente. Abbiamo dormito per alcune ore in una stanza d'albergo molto fredda, poi il corpo si è abituato. Abbiamo iniziato a camminare per le strade di Leh, la capitale di 15.000 persone, alta 3.500 metri. Moderna in un modo che ti fa capire che era solo un villaggio. C'erano ristoranti e internet cafè, i giovani ragazzi avevano il gel nei capelli neri, alcune ragazze indossavano camicie e jeans attillati. In un parcheggio, i giovani monaci giocavano a cricket, il più piccolo di loro perdeva le scarpe mentre camminava, erano troppo alti e slegati. Camminavamo per le strade, le mucche correvano, rubavano il cibo alle donne del mercato che sedevano sul marciapiede e offrivano verdura, spinaci, cavolo rapa. Le donne hanno girato i loro tamburi di preghiera e hanno riso del furto. C'erano ornamenti d'argento, guanti e sciarpe nei negozi, ogni dipinto con una foto del Dalai Lama.
Il Tibet è sempre stato il centro spirituale del Ladakh, nei monasteri tibetani i leader spirituali, i lama, furono addestrati fino a mezzo secolo prima che i cinesi occupassero il paese.Oggi 60.000 soldati indiani proteggono i confini, alcuni dei quali corrono lungo i passi fino a 6.000 metri; La situazione geopolitica del Ladakh tra la parte musulmana del Kashmir, il Pakistan, il Tibet e la Cina è esplosiva. I monaci del Ladakh ora studiano nei maggiori centri tibetani dell'India.
Il monaco Wangyal durante una sana meditazione
Il monastero Thagchokling si trova sopra il villaggio di Ney, a 60 chilometri da Leh. L'ultimo tratto di strada è boulder, poi il villaggio appare nella valle, i campi si illuminano di verde, giacciono lì come tappeti sistemati tra le pendici della montagna. Il monastero è aperto a estranei, non buddisti, occidentali, questo è ciò che lo rende speciale. Sono i benvenuti, non disturbano il processo, i monaci vanno e vengono, ma non ci sono extra per i visitatori, solo ogni giorno. La sala di preghiera sotto il tetto con il suo piccolo altare, i dipinti di pergamene sulle pareti e i testi di recitazione è aperta a tutti.
Non c'è riscaldamento e nessuna luce elettrica. L'elettricità arriva solo poche sere. All'ingresso, sullo scaffale per le scarpe, c'è una candela. Quando arriva la sera e fa freddo, Tashi, il cuoco, porta zuppa, noodles e cavoli e ancora tisane. Si tirò il cappello di lana blu sopra le orecchie. Sul tetto del monastero, le stelle sono vicine, e ce ne sono così tante che sembra che stiano brillando sulle montagne. Le mie mani sono screpolate dal freddo, le tendo fuori, è come la luce che si insinua nella tua pelle. È come un brivido. Non c'è vento, non c'è rumore, il villaggio è buio. Il silenzio nella notte è strano in questo paese. Con la luce del giorno le coordinate si spengono, anche quelle interiori, l'oscurità arresta tutti i modelli. È la forma più pura di silenzio.
Festival di maschere nel cortile del monastero di Hemis
Nella mia stanza, riempio la bottiglia d'acqua di alluminio con acqua calda, la metto sullo stomaco per scaldarla e vado a dormire prima che si sia raffreddata.
Al mattino, le scarpe da ginnastica di Wangyal sono già di fronte alla sala devozionale.
Spinge indietro la manica rossa, solleva la campana sulla sua mano, la guida con un bastone di legno lungo la parte esterna, la sua attenzione è seria e segue il suo movimento, il suono cresce tra legno e metallo, diventa più pieno, riempie completamente la stanza. Spegne il guscio, il suono si spegne, ma si riempie la testa. Mette la mano sinistra nella mano destra, gli occhi riposati. "Lascia andare i pensieri", dice. "Respira e non pensare niente".
È facile con Wangyal. Il silenzio ha un altro lato, quello che rende irrequieto, vuole movimento e distrazione. Imballiamo i nostri zaini e andiamo per tre giorni in montagna. Montagne gialle sulle quali si stendevano le ombre delle nuvole come zampe nere. Incontriamo un capraio e una vecchia con un piolo pieno di fieno sulla schiena e una fionda sulla cintura con cui tiene insieme il suo bestiame. Dalla tasca del suo mantello, si asciuga le albicocche. Hanno sapore d'inverno e fumo, è il fumo di un fuoco di sterco di vacca essiccato, che riscalda i Ladakhi perché non hanno legna.
Dove finisce la strada, i lavoratori edili del Nepal aprono la strada, lavorano senza attrezzature, con i massi con le mani a lato. Altrimenti non incontreremo nessuno.
Il silenzio sulle montagne intensifica prima i pensieri, li rende forti e inevitabili. Poi lo schianta, lo dissolve come polvere nell'acqua, che svuota la testa. C'è solo strada e pietre, polvere, cielo, neve. Il percorso è chiaro e la vista è lontana, le montagne di neve sono l'unico limite. Le nuvole sono appese sopra, sembra che il loro potere non sia sufficiente per sollevare tutto il vertice. I Ladakhi non danno nomi alle loro montagne, ne hanno così tanti. Spesso non conoscono l'altezza. Si limitano a salire le scarpe di plastica.
Di sera arriva di nuovo il freddo. Il freddo limpido che lacera la pelle lascia il posto al freddo scuro quando l'aria non può più trattenere il potere del sole. Poi le coperte nella tenda diventano umide, il freddo strisciante si alza dal terreno e attacca il corpo durante il sonno. Il freddo nel Ladakh è onnicomprensivo. Al mattino, c'è il tè caldo con il latte, Tashi, il cuoco del monastero, che ci fornisce sulla strada, ha fatto il suo fornello da campeggio.
Il passo dietro al villaggio Hemischuckpachan è un gigante arido, alto 5.000 metri, il percorso dalla distanza sembra una sottile linea disegnata a matita. Un passo a lato, e ogni fermata è persa. Andiamo, prendiamo aria, stand, andiamo avanti. Respiriamo con la bocca aperta, a volte respiro così profondamente che penso che la forza non sia sufficiente per respirare di nuovo. Questo è un secondo di paura senza speranza.
I lavoratori della strada del Nepal dormono nella tenda
Sopra, nel punto più alto, stanno sventolando bandiere di preghiera. Appendono spessi come una tenda, portano i desideri delle persone in cielo. Quando il vento li muove, sembrano una scultura, un uomo con i vestiti strappati, un guardiano. Senza parole, ci avvolgiamo nelle nostre giacche e ci sdraiamo sulle rocce nude, le gambe ancora tremanti dalla salita. Le pietre sono calde. Le bandiere di preghiera tintinnano nel vento. Sopra di me vola un calabrone. Forse in questo momento cresce l'intuizione.
Wangyal, in Thagchokling, dice: "Capire il vuoto richiede molti anni".
Wangyal andò al convento alle dieci, era un suo desiderio. Passò attraverso i rituali di purificazione, durò cinque mesi: si gettò 3000 volte al giorno davanti al Buddha. Ha detto il mantra un milione di volte, pregato il Mala, i rosari, ognuna delle sue 108 perle rappresenta un libro di buddismo tibetano. Quindi meditò sulla vacuità, il ciclo eterno dell'essere. Ora, a 25 anni, non è ancora completamente ordinato, gli manca il ritiro, gli anni di ritiro spirituale, da solo in una grotta o in un monastero. Quello che succede lì, dice Wangyal, "non possiamo parlarne". Il suo lama gli dirà quando sarà il momento. Sta aspettando I suoi amici lo stanno già prendendo in giro per essere così in ritardo.
Un giorno a Thagchokling, un gruppo di monaci di un monastero vicino sale sulla montagna con i loro strumenti, le corna e i tamburi. Vogliono benedire Thagchokling, lo fanno più volte al mese. Nello spazio devozionale, i dipinti di pergamena sono rivelati, non è più una semplice sala di meditazione, aperta a chiunque, ma un luogo di pratica spirituale secolare con regole fisse. Tutti gli elementi, ogni movimento, ogni ritmo di batteria ha il suo significato.
I lama più anziani si siedono in fila dietro le panche basse, fuori siedono i giovani monaci, di fronte al Pecha, una pila di pagine sciolte che scorrono incessantemente mentre cantano. Un lama batte il tamburo con un'asta curva, inizia la canzone mormorante, consiste in due sole note, poi si fermano, pregano, uno dei più grandi schiocca le dita, ei monaci cantano e pregano ancora i loro strumenti, il più forte sono le corna, a volte i suoni apparentemente caotici, quindi si riflettono di nuovo. Uno dei giovani monaci chiude gli occhi mentre canta, poi si inclina in avanti, il suo vicino lo spinge e gli mostra il lato destro nella pila di Petya. I monaci continuano a cantare sorridenti. Il cuoco Tashi propone tè, panini alla cannella e banane. Il suono degli strumenti può guarire e purificare. Può anche scacciare gli spiriti. Quelli che prendono possesso degli esseri umani e li bloccano: ambizione, ostinazione, rabbia. Irascibility. A volte non è sufficiente ciò che i monaci possono fare. Poi i Ladakhi vanno dai loro sciamani, a quelli che ancora sostengono la tradizione del Bön, la religione primitiva dei tibetani, e entrano in contatto con gli dei in uno stato di trance.
Il buddhismo in Ladakh è un buddhismo popolare, le persone indossano amuleti per proteggerli dai demoni, in ogni villaggio c'è una scultura in pietra a tre stadi per allontanare gli spiriti maligni, e quasi ogni villaggio in Ladakh ha un oracolo, è molto rispettato.
Leh di notte - una capitale che era solo un villaggio
Sonam Sangmo, l'oracolo Sabu, un villaggio vicino a Leh, è una vedova amichevole, piccola, molto antica e famosa in tutto il paese per la sua capacità di curare le malattie e fornire consigli su questioni di ogni giorno. Si dice che possa evocare una grande divinità.
Entriamo nella sua casa, Sonam Sangmo viene verso di noi, indica un tappeto sul pavimento nella sua cucina, che si riempie rapidamente di persone. Sonam Sangmo chiama i fantasmi solo un giorno alla settimana, più spesso non riesce a far fronte alla trance. Chiunque abbia una domanda urgente deve venire da lei quel giorno.
Su una bassa panca di legno, l'altare della sua casa, riempie ciotole sacrificali con farina e cereali, riso e acqua, inginocchiati di fronte ad essa, inizia un canto mormorante che diventa più forte e più sfrenato. Poi urla, le schiaffeggia l'acqua in faccia, la strofina, la fa gorgogliare. Prende una campana dall'altare, la batte sempre più selvaggia, indossa la sua corona, la corona con le cinque incarnazioni del Buddha, che può portare solo lama, eccetto l'oracolo. Poi cerca una borsa sul davanzale della finestra. Tira fuori un mantello, fascia il viso con un panno rosa, lascia andare gli occhi.
Un contadino del villaggio si alza, dice che il lama lo ha mandato, sua figlia ha uno spirito cattivo, la rende aggressiva, arrabbiata, il bambino picchia la madre. La ragazza, forse 16, si getta piangendo a terra, le mani aperte, implorando. L'oracolo batte il campanello, poi afferra lo scettro di diamante, dovrebbe scacciare l'oscurità, colpire la ragazza sulla schiena, il braccio, ancora e ancora. Alcuni spettatori borbottano un mantra, ci sono anche dei bambini, guardano, senza paura. Il rituale ricomincia, le percosse, gli incantesimi e ancora. Quindi la ragazza alza la testa. I suoi occhi sono chiari.
Il monaco Wangyal nella sala da pranzo di Thagchokling
Alla porta Sonam Sangmo riempie la cenere della sua stufa su un pezzo di carta, la piega saldamente e ce la consegna.
"Amore e compassione", dice Wangyal.
"La compassione è il desiderio dei buddisti di liberare altre persone dal ciclo dell'esistenza".
Ogni monastero in Ladakh celebra il suo festival di maschere. Il festival di Hemis è uno dei più magnifici. Ci vogliono diversi giorni. Hemis con i suoi quasi 500 monaci è il monastero più ricco del Ladakh, possiede quasi un quarto della terra arabile del paese.
I monaci e gli impiegati di Thagchokling fanno le valigie, Wangyal nasconde tutto ciò che ha in una singola borsa a tracolla di lino bianco, il cuoco imballa le tende e i sacchi a pelo. Quindi guidiamo verso Hemis.
I taxi della Land Rover bianchi spingono la montagna in una lunga fila. È mattina presto, i commercianti stanno allestendo le loro bancarelle, ci sono gioielli, tè e zuppe. I monaci vendono i biglietti all'ingresso, i posti migliori nella galleria, che si affacciano sul cortile interno del monastero, sono riservati a personale militare di alto rango.
All'interno del monastero, i monaci siedono su basse panche piegate sui loro scritti, è buio, le loro vesti rosse catturano la piccola luce. Pregano, le loro mani si girano e accarezzano l'aria, scolpiscono i mudra, si svegliano la mente illuminata. Hemis celebra lo yogi e maestro Padmasambhava, fondatore del buddismo in Ladakh.
Il corno annuncia l'apertura del festival con un unico lungo tono, i primi monaci entrano nel cortile in incognito, le loro maschere sono grandi, ingenue. Ognuno mostra un aspetto diverso dell'essere di Padmasambhava; lo yogi appare come una figura bianca, con la faccia blu, con gli stracci, poi come un uomo osseo, come un gigante. A poco a poco, ogni figura prende vita, si scuote e allunga lo stomaco. I monaci ballano, camminano lentamente, saltano e girano su un piede, fanno un passo in cerchio, ci sono pochi, passi ricorrenti. Wangyal, che può interpretare qualsiasi movimento, dice che la danza consacra la terra e tiene lontane le forze del male.
Rimango lì tutto il giorno e li guardo, immagino i monaci che purificano la terra danzando su di esso, i loro piedi toccano il terreno e le loro menti toccano il cielo.
Tashi, il cuoco, ha incontrato suo fratello e sta andando a Leh con lui per visitare sua madre. Wangyal incontra il suo migliore amico Sangyas, che ora vive in Estonia, per costruire una piccola comunità buddista a Tallinn, il suo lama è così determinato.
Sangyas dice: "Per te in Occidente è difficile, hai un sacco di ego, combatti sempre con te, come puoi diventare vuoto quando sei pieno di te stesso?" Dice: "È facile per noi, abbiamo l'inverno e l'estate, le montagne e i campi, determinano le nostre vite, il vuoto significa che non ci importa tanto".
Come l'oscurità su Thagchokling arriva di nuovo, l'ultima sera, scompare nella sua gente. Il cuoco spazza la cucina e lentamente chiude la porta. Buonanotte, dice Wangyal e va nella sua camera sotto il tetto.
Ma sono ancora seduto lì, nella sala da pranzo, alla finestra, alla luce di una candela, rabbrividendo, con le coperte, una tazza di tè in mano. Guarda che il tempo si dissolve con l'ultima luce. Nessun suono dall'esterno. Penso alla mia stanza, un letto, un tavolo, una mensola, una candela e una pentola di acqua calda. Sto pensando a domani, all'aereo. Mentre spinge verso le nuvole e le tracce sono sfocate.
Sono ancora seduto lì, da solo. E il desiderio è come andare via, solo un lungo momento alla finestra.
Informazioni di viaggio Ladakh
tempo di percorrenza Il tempo migliore e più caldo è tra giugno e agosto, ma il Ladakh è anche adatto per viaggiare a maggio e fino alla fine di settembre - se si adegua a freddo con l'attrezzatura.
bagaglio Indispensabile protezione solare con alta SPF, ciabatte per la permanenza nel monastero, scarponi da trekking, sacco a pelo, torcia elettrica.
Thagchokling Il monastero è stato costruito nel 2001 come luogo di incontro delle religioni del mondo. Dispone di sei camere per un totale di 13 posti letto; sono semplici, ma tutto ciò che serve è lì: letto, tavolo, armadio. Ci sono quattro bagni con doccia / WC. Il cibo è vegetariano, gli ingredienti provengono principalmente dal giardino del monastero. Elettrodomestici, sigarette e alcol sono indesiderabili. È meglio trascorrere qualche giorno nella capitale Leh prima di visitare i monasteri impressionanti Hemis, Shey, Tikse. Poi hai l'impressione del paese e della cultura del monastero e puoi lentamente prepararti per il passaggio al silenzio.
Hemis Festival Quest'anno il 6 e il 7 luglio.
Trekking Appartiene necessariamente al grandioso paesaggio dell'Himalaya. Non vai con i facchini, ma con gli asini, i cavalli o noleggia una jeep, con la quale il team di trekking (cuoco, aiutante, autista) guida fino al campeggio. Il nostro tour è passato da Yangthang al Monastero di Rizong, poi a Hemishuckpachan fino al villaggio di Ang. I percorsi di trekking in Ladakh sono fantastici, le impressioni straordinariamente intense - chi può, non dovrebbe fare tour in meno di sei giorni. Ci sono anche percorsi speciali di trekking morbido.
vaccinazioni Il Ladakh appartiene all'India e non ci sono vaccinazioni obbligatorie. In ogni caso, si raccomandano vaccinazioni contro l'epatite A e la febbre tifoide e un'adeguata protezione contro difterite, poliomelite e tetano. Il bello dell'altitudine: non ci sono parassiti e insetti.
Come arrivare L'abbazia di Thagchokling può essere prenotata tramite lo specialista dell'Asia Lotus Travel di Monaco.Otto notti in pensione completa nel costo del monastero compreso volo di linea dalla Germania a Delhi e volo interno per Leh a persona in una camera doppia 1419 euro, la settimana di estensione 411 euro. Lotus Travel offre anche tour selezionati e tour di trekking da Leh a, ad esempio, un tour in jeep di dieci giorni, u. a. al monastero Hemis e al mare in sogno a sud dell'Indo (due notti a Leh, sette nella tenda o campo, con due persone in una camera doppia a persona 840 euro). Lotus Travel Service, Baaderstrasse 3, 80469 Monaco di Baviera, Tel. 089/201 12 88, Fax 201 35 93, www.lotus-travel.com.
leggere Ladakh e Zanskar di Jutta Mattausch, competente, dettagliata, molto utile (23,50 Euro, know-how di viaggio).
Fascino Ladakh di Helena Norberg- Hodge, buona descrizione della vita quotidiana e delle tradizioni in Ladakh (9,90 Euro, Herder).
Buddismo tibetano. Karin Brucker e Christian Sohns spiegano storia, insegnamento e pratica per gli occidentali (22.90 Euro, O.W. Barth).
Tibet - La storia del mio paese. Miti e storia del Tibet dal punto di vista del Dalai Lama (22,90 Euro, barzelletta).
Guarda e giura: il Libro illustrato Himalaya, per il quale il fotografo Dieter Glogowski è andato alla ricerca della Golden Tara (39,90 Euro, Bruckmann).
Guarda e impara: Tibet - i monasteri aprono i loro tesori. Prezioso catalogo per la mostra di Villa Hügel sui punti salienti dell'arte monastica tibetana (30 Euro, www.villahuegel.de).
