Per quanto il paese mi attirasse, ero un po 'più blù prima di questo viaggio. La parte iraniana del Ministero degli Esteri è rassicurante quanto il foglio del rischio di anestesia prima di un'operazione: regole di comportamento, norme sull'abbigliamento, istruzioni di sicurezza, severi divieti fotografici.

Con una pila di fazzoletti nel bagaglio - in cima senza non dovrei entrare! - Vado a Teheran, che sembra un mercatino delle pulci che qualcuno ha scaricato nelle montagne. C'è qualcosa di tutto ciò che c'è: un mucchio di Schröddel usati qui, anche alcuni nuovi di zecca, lì tra alcuni gioielli verschnkkkelte e fuori dalle gambe grigie sporgenti sporgenti della Torre Azadi, il punto di riferimento della metropoli di oltre otto milioni di in Iran Highlands.

La moschea Nasir al-Molk di Shiraz è decorata ad arte con innumerevoli piastrelle

© Samaneh Khosravi

"Benvenuto in Iran" - calore senza limiti in ogni angolo

Visivamente, Teheran non mi butta fuori dalle scarpe, ma sono immediatamente accolto da una cordialità così illimitata che gli angoli della mia bocca mi fanno male dal sorriso sul mio viso il primo giorno. Sento 100 volte: "Benvenuti in Iran!"

Sono curiosamente sorvegliato da famiglie, intervistato da gruppi di donne per strada in base alla loro origine, al numero di bambini e ad altri dati sulla vita, e più volte mostrato nella foto per i selfie. Come se i Teheran non avessero altro da fare che correggere l'immagine oscura del loro paese con un comportamento perfetto.

Qui incontro anche la fotografa Samaneh Khosravi, che come iraniana conosce molto bene il linguaggio e le regole del gioco. Dato che le strade sono quasi sempre intasate, prendiamo la metropolitana - nel compartimento femminile scoppiettante, dove sotto la mano con la biancheria più calda, vengono scambiati rasoi e calze usa e getta. Vogliamo Darband, nell'estremo nord della città. Perché dobbiamo andare così lontano, solo per mangiare, chiedo. "Perché tutto il popolo di Teheran lo fa?" Dice Samaneh.

Se vuoi capire gli iraniani, devi mangiare con loro

Quando finalmente saliamo a piedi la strada stretta, più ripida e sempre più ripida, accanto a un grande ruscello selvaggio ruggisce, capisco perché: in mezzo alle montagne c'è un vero corso di cibo geschimmert. Come i nidi di rondini, innumerevoli ristoranti illuminati si aggrappano alla roccia nuda fianco a fianco.

Il Teheran che mangia miglio Darband abbraccia le ripide pareti delle montagne Elburs a un'altitudine di 1700 metri

© Samaneh Khosravi

La maggior parte sono così decorati con fiori, tappeti e lampade che quasi si affacciano sul display nelle vetrine: tableau abili di verdure grigliate, carne e riso in tutte le varianti, pistacchi monumentali, disposti a colori, frutta in salamoia e cocktail di lava, il caramelle più bizzarre che abbia mai assaggiato, un infernale tappeto simile a PVC, solo un metro quadrato fatto di prugne pressate e melograni.

Alla gente piace mangiare in molte culture, ma non ho mai sperimentato un gruppo così appassionato di persone avide. Se vuoi capire gli iraniani, devi mangiare con loro. Perché il cibo combina le preferenze specifiche del paese: quelle per la socialità, ad esempio (gli iraniani sono per lo più in grandi gruppi in arrivo) e la lussuria (in Iran deve essere molto - che si tratti di edifici, mobili o cibo). E dove è vietato l'alcol, il cibo può essere piuttosto una droga.

Nomi dal suono magico: Isfahan, Persepoli, Shiraz ...

Il giorno dopo viaggiamo verso sud. Isfahan, Persepoli, Shiraz: nomi dal suono magico. Ma prima Qom, città santa. Sebbene a circa 150 chilometri da Teheran, qui non c'è quasi traccia della gioia di vivere. A causa del santuario di Fatima Masuma, figlia del 7o e sorella dell'8o Imam, Qom è uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti, per cui lo sciismo di Twelver, un flusso di islam senza complicazioni, è così complesso che la sua spiegazione va oltre lo scopo di questa storia avrebbe fatto.

Il poeta Saadi è nato intorno al 1200 a Shiraz, dove è anche sepolto - nel mezzo di un magnifico parco

© Samaneh Khosravi

Da qui, il successivo leader rivoluzionario Khomeini predicava contro lo Scià, e intorno alla moschea del santuario ornato d'oro, chador neri e seri mullah del collegio teologico con il turbante dominano le strade.

Sto cercando un angolo poco appariscente da fumare. Sul bordo della piazza principale di fronte alla moschea, un signore anziano coccola, mi unisco, ci sorridiamo. Immediatamente un corriere uniforme zelante si precipita dentro e mi dice severamente che non devo fumare qui. Il Signore può continuare a fumare senza molestare. Io no. Perché sono una donna. E nessun funzionario per le pari opportunità in lungo e in largo di cui lamentarsi.

Per visitare la tomba di Ali-Abou-Hamze a Shiraz, le donne devono indossare il chador. Gli oggetti in prestito floreali sono disponibili di fronte all'ingresso.

© Samaneh Khosravi

In che modo il calore del cuore, l'alta cultura sottile e le punizioni draconiane si uniscono?

Durante questo viaggio il mio cervello sta lavorando a tutta velocità. Mi chiedo: che cos'è la fede, rispettare l'altra cultura e quindi necessariamente? E dove inizia il martellamento? Chi la pensa qui veramente medievale, e sotto quale copricapo vive d'altra parte idee molto liberali? In che modo il calore del cuore, l'alta cultura sottile e le punizioni draconiane come la frustata e i mesi di prigionia si combinano per la blasfemia? E come posso andare d'accordo con il mio telaio europeo sui modi islamico-sciiti? A volte, febbrilmente, e Samaneh e io discutiamo ogni giorno delle teste degli altri.

In segreto, ammiro la serenità con cui possono essere moderni e allo stesso tempo religiosi, vedere il lato oscuro della loro patria e ancora amo l'Iran così profondamente.

Architettura mozzafiato: simmetria combinata con ornamenti king-size

Capisco che un po 'meglio di quanto arriviamo al più tardi a Isfahan. Com'è incredibilmente bello qui! Appena entriamo in Piazza Imam attraverso una strada laterale, ho immediatamente un respiro affannoso: moschee e palazzi finemente cesellati piastrellati con motivi lussureggianti siedono su tutti e quattro i lati di questa magnifica composizione di giochi d'acqua e prati dove le famiglie possono passeggiare o fare picnic tra decine di tupperware al posto delle macchine, le carrozze trainate da cavalli guidano qui. Di fronte ai portici del bazar, che incornicia completamente la piazza, una delle più grandi al mondo, piccoli gruppi di studenti di architettura si siedono e disegnano. Questa larghezza, questa simmetria con ornamenti king-size simultanei mi fa sospirare ogni pochi minuti incantato.

Ad Isfahan inizia anche il regno della piastrella persiana. Confesso: ho una forte passione per le piastrelle e condivido con gli iraniani il caldo amore per lo schema. E tutto qui è senza eccezione decorato, dipinto e decorato, dal tetto a cupola alla tazza da tè.

La moschea di Nasir al-Molk conosciuta anche come la "Moschea rosa" è popolare tra i turisti e le coppie di sposi per le sue vetrate colorate

© Samaneh Khosravi

Nel bazar finalmente ho preso una frenesia d'acquisto

Nel bazar, girerò tutto: ovunque la gente lavora, le lattine di rame vengono martellate e poi decorate con lo smalto più raffinato, i tessuti vengono stampati e ricamati, i tappeti vengono realizzati, le spezie e i dolci si accumulano nel mezzo. Da ogni materiale e ogni tecnica immaginabile vengono creati capolavori qui, e sono così vergognosamente economici che Samaneh deve ammonirmi ancora e ancora: "Ricorda, questo deve essere nella valigia!" Tuttavia, mi aiuta dopo un'ora di trasporto bagagli.

Per inciso, nelle situazioni di scambio di merci l'Iran non è sempre contrattuale, a differenza dei paesi arabi. Esiste un meraviglioso gioco sociale chiamato Taarof, un balletto di cortesia, ad esempio quando si paga. La coreografia: offerta - offerta è agitata amichevole - offerta di nuovo - gli agitatori opposti, rende solo debole resistenza - perseveranza - l'opposto prende il sospiro del carbone e scende in ringraziamenti inni.

C'è solo un attimo di respiro dall'ornamento nel quartiere armeno

Mentre facciamo storie in uno dei piccoli caffè del bazar, ci viene in mente uno studente di architettura nella conversazione, i cui capelli blu brillante sotto di lei molto vagamente dietro la schiena che pendono Hijab herauslugen. Nonostante abbia solo 19 anni, parla della calma casualità e chat in inglese senza accento: "Certo, le persone a volte ci guardano in modo strano, ma non ho mai avuto problemi a causa dei miei capelli o tatuaggi". Vive con sua madre e sua nonna, ha un "fidanzato" senza essere sposata con lui, cosa che di solito non è consentita nemmeno in Iran.

Mi piace Isfahan meglio di minuto in minuto. Molto bello anche il fatto che gli armeni abbiano una grande comunità qui. Il quartiere armeno color pietra con i suoi numerosi ristoranti e caffè sembra un po 'più europeo e ci lascia qualche ora di respiro dall'ornamento.

Persepoli e Shiraz: il design scandinavo non è mai stato più lontano di qui

Un tempo capitale dell'Impero persiano: Persepoli

© Samaneh Khosravi

Con la prossima tappa del nostro viaggio, un sogno d'infanzia diventa realtà per me: Persepoli. Anche da lontano, posso vedere i pilastri che si estendono nel cielo blu e quasi ululano. Camminando tra le rovine del palazzo monumentale, passo con cura le dita sulle iscrizioni. 2500 anni di alta cultura, rilievi su cui si stringono la mano gli emissari di tutti i popoli, e tutto è di una tale grandiosità che posso strapparmi solo con difficoltà, quando la pianta si chiude al tramonto e i custodi del museo ci spaventano.

Se credessi ancora a Isfahan, il massimo dell'arredamento è stato raggiunto, sono di fronte al Synapsenkollaps a Shiraz, a soli 500 chilometri a sud: nella moschea Nasir al-Molk, non sono solo piastrelle, cubi abilmente nidificati, ma anche finestre colorate che immergono lo spazio in un rumore psichedelico di colore. Il design scandinavo non è mai stato più lontano di qui.

Oggi l'acqua rossa gorgoglia dai pozzi

Come ovunque in Shi'a, Shiraz celebra l'anniversario della morte di Imams Hussein. Da un lato mi sento un po 'nauseato quando vedo le strade, gli edifici e le fontane con bandiera nera, da cui sgorga oggi l'acqua rossa per ricordare il martirio del terzo imam.

Non ho mai provato una religiosità così brutale: gli uomini si flagellano al ritmo di un tamburo con catene, le donne si battono con il palmo della mano sul petto, Samaneh è silenzioso, ritirato in se stesso. Ma nella mischia, sono sempre invitato a biscotti, bevande e selfie. Le persone vogliono condividere la loro festa con me, e improvvisamente mi sembra arrogante rifiutarlo, solo perché non provo tanta religiosità.

Quindi dovresti andare in Iran? Assolutamente! Non solo per provare esuberante cordialità, vedere edifici di bellezza straziante e godersi il termine "orgasmo alimentare", ma soprattutto per imparare qualcosa: sull'ospitalità, sul coraggio e sulla gratitudine - per esempio, quello di me stesso può decidere cosa indosso in testa.

Tanias Consigli di viaggio per l'Iran

Vieni e vieni lì

I viaggi individuali non sono un problema in Iran, ma più comodi sono i viaggi di gruppo. Dall'8 al 20 novembre 2019, il "Circolo culturale degli amici" offre di nuovo il tour "Donne in Iran", a cui ha partecipato il team ChroniquesDuVasteMonde. 12 notti incluso volo, mezza pensione, visto, trasferimenti e visita della città a partire da 2948 Euro (www.freundeskreis-kulturreisen.de).

rimanere

Marlik Hotel. Non lasciarti ingannare dal design esterno a blocchi: all'interno ci sono più bordi e pilastri! Atrio Filmkulissenhafte, nelle camere un audace mix di ornamenti e Formica, c'è un centro benessere e situato in posizione centrale. DZ / F da 65 Euro (Teheran, 61, Somayeh Street angolo South Mofatteh Street, Tel. 21 88 32 80 01, www.marlikhotel.ir).

Kojeen Lake You in Iran Hostel. Nella sistemazione semplice e simpatica con il caffè? Non solo puoi passare la notte, ma puoi anche entrare in contatto con la gente del posto: l'organizzazione si è prefissata l'obiettivo di incontrare "l'Iranofobia" in cambio. Altamente raccomandato! DZ / F da 28 Euro (Teheran, 2, Vahdati-Manesh (3 °) Dead End, South Kheradmand St., Karimkhan Ave, Tel. 21 88 83 22 66, www.seeyouiniran.org).

Hotel Abbasi. Il vecchio caravanserraglio di Isfahan vanta un cortile incantato, una sala da tè e centinaia di nicchie. Se dovunque il termine "1001 notte" si adatta, allora qui! DZ / F da 100 Euro (Isfahan, Amadegah Street, Tel. 31 32 22 60 10, www.abbasihotel.ir).

Karimkhan Hotel. Con molti dettagli tradizionali arredati con cura, la casa di Shiraz si trova in posizione centrale tra il bazar e il favoloso giardino Eram. Adorabile: la sala da tè con le vetrate colorate! Doppia / F da 43 Euro (Shiraz, Roodaki St., Tel. 71 32 33 50 01, www.karimkhanhotel.ir).

godere

Diamond Cafe. Nelle vicinanze dell'Università di Teheran si incontrano qui i giovani moderni, il caffè è fantastico, la colazione deliziosa e le porzioni di gelato (circa 4 euro) più che lussureggianti. Cortile molto bello per sedersi! (Teheran, 33, Fallahpour St.)

Darband. Nel nord di Teheran, un ristorante segue l'altro, ci sono dolci e prelibatezze, carne e pesce, ed è una destinazione popolare per i locali a causa dell'aria fresca (!). Da qui è anche possibile effettuare escursioni. Sicuramente porta con te scarpe solide: il sentiero è ripido e il torrente ti offre molta umidità sotto i tuoi piedi! (Prendi la metropolitana per Tajrish, quindi prendi un taxi per Darband, dalla piccola piazza con il monumento alpinistico l'unica strada in salita.)

Ristorante Naghsh-e-Jahan. Nel mezzo del bazar di Isfahan si trova questo bellissimo ristorante tradizionale al primo piano. Qui è alimentato tra pareti dipinte a mano su divani decorati con moquette, eccezionale è la speciale piastra di kebab per 2 persone (16 euro) - ordina sicuramente salse diverse! (Alla Moschea Lotfollah in Piazza Imam nel bazar, mantieni la sinistra, al secondo posto della fontana, poi sali le scale a sinistra.)

Hermes Restaurant and Cafe? Se, dopo giorni di eccessivo stile ornamentale e piatti tradizionali, desideri qualcosa di bello e apprezzi un mix di cucina persiana e italiana, allora sei in questo elegante negozio vicino alla Cattedrale di Vank nel quartiere armeno di Isfahan giusto. L'insalata "pollo piccante" (circa 6 euro) è eccezionale (Isfahan, Jolfa Square Alley, vicino a Nazar St, tel. 31 36 29 33 49).

Ristorante Kateh Mas. Nella volta cavernosa di un ex hammam a Shiraz ti siedi a lunghi tavoli di legno e la grande cucina è un po 'più piccante per gli standard iraniani. Particolarmente consigliato: l'agnello burroso e morbido con riso e pasta di sesamo per circa 8 euro (Shiraz, Lotf Ali Khan St., Tel 71 32 23 18 18).

esperienza

Tajrish bazaar. Il fratellino del Grand Bazaar si trova nella parte più ordinata a nord di Teheran, non è così vile, ma offre più arte e artigianato - e in ogni angolo ci sono ristoranti e snack. Proprio al bazar si trova il Santuario Imamzadeh-Saleh, un luogo di pellegrinaggio molto popolare che puoi anche visitare (Piazza Tajrish).

Palazzo Sa'dabad. Anche se ha 18 (!) Magnifici edifici da offrire, tuttavia l'ex residenza estiva dello Shah persiano non è così affollata come lo stesso palazzo del Golestan. Un punto culminante: il museo della pittura in miniatura (da Piazza Tajrish a circa 800 m a piedi attraverso Sa? Adabadstreet).

Cattedrale Vank. Va da sé che bisogna visitare Piazza Imam e il bazar di Isfahan. Ma non meno degno di nota è il quartiere armeno con la Cattedrale del Salvatore bizantino e i numerosi vivaci caffè in stile europeo sorprendentemente intorno (Isfahan, Distretto Jolfa, Vank Church Alley).

Persepolis. La monumentale capitale dell'impero persiano è così incredibilmente grandiosa che tutto quello che posso dire è che devi vedere! (Circa 60 km da Shiraz, da lì sono offerti ovunque autobus o taxi condivisi.)

Moschea Rosa In Iran non mancano certo le fantastiche moschee, ma la più bella è la moschea Nasir al-Molk di Shiraz con i suoi milioni di mosaici e le finestre di vetro con codice colore. Ingresso: 3 euro (Shiraz, Lotf Ali Khan Street).

Mausolei di Hafez e Saadi. A Shiraz, i poeti più famosi del paese riposano in giardini pittoreschi e spaziosi, dove si può passeggiare meravigliosamente e nelle librerie possono anche acquistare edizioni molto belle delle loro opere in tedesco e inglese. Ingresso: 4 euro a testa (Shiraz, Mausoleo di Saadi: Bolvar-e Bustan, Mausoleo di Hafez: Bolvar-e Golestan).

leggere

Chiunque sia interessato alla vita delle donne in Iran dovrebbe fare riferimento al libro fotografico "Among Women" del fotografo Samaneh Khosravi! (96 p., 29,95 euro, Kerber Verlag, www.samaneh.de)

Buono a sapersi

Per le donne: senza velo senza accesso. L'abbigliamento deve coprire polsi e caviglie, il valore della parte posteriore due volte. Quindi impacchetta la cosa più lunga e simile a un sacco che hai. Le scarpe aperte non sono un problema. MAI scattare foto di polizia, manifestazioni o strutture pubbliche. Acquista localmente alcuni dolci che puoi offrire se sei alimentato da ospitali iraniani, il che è garantito. Concediti un taxi a Teheran, che è incredibilmente economico con una media di cinque euro per un giro in città. Il denaro, tuttavia, è avventuroso: circa 50.000 rial equivalgono a un euro. Come valuta di tutti i giorni, gli iraniani hanno introdotto la Toman, dove si annulla semplicemente un rial zero. I prezzi, come i bazar, di solito vengono assegnati in Toman.

Assolutamente da prendere

Soldi sufficienti! Sul terreno non c'è quasi modo di ottenere denaro, così come puoi pagare con carta di credito.

telefono

Il prefisso nazionale dell'Iran è 00 98. All'aeroporto di Teheran ricevi per 10 euro una carta SIM iraniana con credito, che è facile per un soggiorno di 2 settimane; altrimenti costa 2,99 al minuto dalla rete tedesca a quella iraniana.

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