Nel parco nazionale di Cuba: lumache anziché socialismo
Il Polymita è di colore giallo brillante ed elegantemente curvo e si trova solo nella parte orientale di Cuba
© Sven CreutzPolymita è di colore giallo brillante ed elegantemente curva, con una linea scura che sottolinea il perfetto vortice della sua casa. Dovrebbe essere la lumaca più bella del mondo. Ed esistono solo nella parte orientale di Cuba. Mentre altri vengono a fumare sigari o prendere il sole su una delle bellissime spiagge, voglio fare escursioni nel Parco Nazionale Alexander von Humboldt, non a mille chilometri a est dell'Avana, sperando di incontrare una piccola lumaca gialla. Baracoa, da dove viene gestito il Parco Nazionale, è una piccola città di mare. Fino alla rivoluzione, la gente veniva qui solo via mare. Quindi le brigate hanno distrutto strade nella giungla. Nel frattempo, l'asfalto si sta sgretolando, le pozzanghere nelle buche sono profonde fino al ginocchio. Il paesaggio è verde e lussureggiante, favorito dalla pioggia tropicale. Le liane pendono come fili di fantasmi sul ciglio della strada.
Dall'aeroporto internazionale di Holguín a Baracoa, la distanza è di 200 chilometri. Ci vuole quasi un giorno per arrivarci in auto. L'ultima parte del percorso attraversa la natura solitaria del parco nazionale. Poi all'improvviso le galline attraversano la strada, un maiale si contorce tranquillamente lungo il ciglio della strada. Piccole case fiancheggiano il percorso, quasi tutte hanno due sedie a dondolo sotto il portico e un giardino. Una madre e il suo bambino sono seduti in una bancarella fatta in casa, vendendo dolci: pacchetti di zucchero alla fragola riempiti con cocco grattugiato e pezzi di papaia.
"Baracoa significa natura". Con questo slogan, la città si promuove: Baracoa è considerata la città più verde di Cuba. La vegetazione lussureggiante della catena montuosa della Sierra del Purial può essere vista lontano in città. L'area circostante ospita uno degli ecosistemi meglio conservati dell'isola: il Parco Nazionale Alexander von Humboldt. L'Unesco ha dichiarato i 70.000 ettari di foresta vergine patrimonio dell'umanità nel 2001 perché la flora e la fauna caraibica sono uniche, molto più grandi delle isole Galapagos, per esempio.
Ma prima di poter cercare Polymita, devo trovare la mia guida turistica per i prossimi giorni. La strada per raggiungermi mi conduce attraverso le stradine della città fino a una casa inondata di giallo. Accanto alla porta d'ingresso è appeso un cartello: "esperta guida naturalistica flora e fauna", in realtà è scritto lì in tedesco. Dr. Alberto García ha studiato silvicoltura nella RDT. "Sono il nonno del parco nazionale", immagina con un sorriso. Quindi bacia la sua giovane moglie - la sua sesta, mi dirà più tardi -, indossa gli spessi stivali da trekking in pelle, prende il cappello e dice "Andiamo".
Sulla strada per il parco passiamo segni con fermate socialiste: "Viva!" e "Basta parlare, si dice tutto, ora è il momento di lavorare sodo". Raúl, il nostro giovane autista, sorride. Di coloro che si sono diplomati al liceo, molti sono all'estero. Solo cinque dei vecchi amici rimasero con lui. Gli altri scrivono e-mail. "Lavorano molto e non vivono molto", dice, "e lavoriamo poco e viviamo molto".
Faremo tre escursioni nei prossimi giorni. Ai piedi di El Yunque, Table Mountain, che fu già colpito da Cristoforo Colombo. Nella valle di Yumuri, un'ora a est di Baracoa. E su un'isola alla foce del Rio Toa. Turismo a piedi? Raúl scuote la testa incredulo. No, dice, solo i folli turisti sono andati a piedi da soli. Godrà della foresta in un posto ombreggiato. "Ma se trovi una lumaca, portala con te." I suoi amici sono totalmente ossessionati dalla Polymita. Ma sono protetti? Raúl fa spallucce e rimane indietro mentre camminiamo attraverso uno splendido paesaggio.
A volte vorrei sedermi e dipingere sul posto. Il fiume, le pietre sono emerse in superficie dai vulcani nella preistoria e tagliate dalle masse ruggenti dell'acqua. Le piante rampicanti si arrampicano lungo le scogliere, le palme reali inviano le loro corone verso il cielo e bromeliacee rosse brillanti siedono come grossi rifugi sui pascoli, il cui tetto protettivo ci dà ombra. Facciamo il bagno in un fiume con ciottoli rotondi colorati dai colori tenui, incorniciati da alte scogliere di gesso. Il sole cade nella valle, l'acqua scintilla turchese come nel libro illustrato di un viaggiatore d'avventura.
Ancora e ancora Alberto García si ferma, si china per mostrare le piccole formiche che tagliano le foglie o solleva il bastone nella boscaglia, dove un colibrì verde smeraldo al momento ronza attorno a un fiore.Racconta di Bee Elves, un colibrì colorato che si nutre di polline di palma reale e dei pipistrelli per i baffi che vivono nelle foreste montane del Parco Nazionale. Ascolta il Warbler e il Todi multicolore con il becco rosso fuoco e il piumaggio verde erba e trova una lucertola magnificamente iridescente nel fogliame, che si nasconde lì come un mini coccodrillo sulla loro preda. "Anolis baracoae", dice spontaneamente, "endemico" - cioè, si trova solo qui, in nessun'altra parte del mondo. Alla domanda sul perché non ha lasciato il paese come tanti, dice: "La natura non è forse un motivo meraviglioso per restare?"
Anche qui, lontano dalle strade, la gente vive. Una volta ci troviamo di fronte a una scuola nel mezzo della foresta. "Amare la natura significa amare la vita", si trova sotto il timpano. L'insegnante ci fa cenno di entrare. Qui vengono insegnati sei bambini, i più piccoli sottraggono, la grande pratica si interrompe, uno si siede al computer. Mentre andiamo avanti, Alberto García racconta della sua infanzia. Suo padre era Köhler, suo figlio doveva venire presto. Che potesse studiare, doveva alla rivoluzione. "Molti sognano auto veloci e trascurano il valore di far andare tutti i bambini a scuola e crescere sani a Cuba."
Alla fine del primo giorno abbiamo visto molto, ma nessuna traccia della lumaca, il punto di riferimento di Baracoa.
Ma Polymita è solo una delle 1800 a 2000 specie che si verificano solo qui e in nessun'altra parte del mondo. Alcuni, come il tonchio bradipo, il cui naso lungo sembra un toporagno troppo grande, sono semplicemente estinti altrove.
Quando Colombo sbarcò a Baracoa nel 1492, il 90 percento di Cuba era coperto da foreste. "Confesso di aver provato tanta gioia alla vista di questi giardini fioriti e foreste verdi e il canto degli uccelli che non sono riuscito a strapparmi via e continuare per la mia strada", ha scritto l'esploratore nel suo diario. "Quest'isola è probabilmente la più bella che gli occhi umani abbiano mai visto." Ma i baroni dello zucchero ripulirono le foreste e iniziarono le monocolture. Nel 1910 solo metà dell'isola era boscosa, nel 1959 solo circa il 14 percento. Fino a quando Fidel Castro salì al potere. I rivoluzionari adoravano la foresta, nascondendoli e aiutandoli a sconfiggere il regime. Oggi cresce su un terzo dell'area di Cuba, ci sono più di 80 riserve naturali.
Il secondo giorno, nell'escursione nella valle di Yumuri, Manuel ci accompagna. È un lavoratore forestale. I sentieri sono effettivamente livellati, ma la vegetazione proliferante cerca di riconquistarli ancora e ancora. Con il suo machete Manuel rifiuta i nuovi impulsi e ci apre la strada. I suoi capelli sono grigi, i suoi piedi sono larghi e cornea per la corsa a piedi nudi. "Le scarpe sono lussuose", afferma. Neppure per la domenica ne ha alcuni. Ma non si lamenta. Una volta che si china, il suo viso si illumina soddisfatto. Manuel apre la mano. In esso: Polymita, giallo con linea curva nera. Bella. Ma non puoi venderli, figuriamoci dare loro.
Manuel rivolge rapidamente la nostra attenzione ad altre cose, ad una radura, ad esempio, nel mezzo della foresta, con bastoni e colpi. Un'arena di combattimenti di galli. Nel fine settimana gli uomini scommettono i loro soldi qui. "Un cubano che non gioca non è un uomo", dicono, e la rivoluzione non ha cambiato questo.
Di ritorno a Baracoa, passeggio lungo il Malecón, la passeggiata sul mare, dove la luce della sera intrecciata da vicino una coppia viene bagnata dal surf. Baracoa sulla Bahía de Miel, la baia del miele, ha il fascino di una città orgogliosa e amata, i cui abitanti si godono la vita. Baracoa ha tutto ciò che possiamo immaginare a Cuba: colorati edifici coloniali sovrastati da alti colonnati, musica nelle piazze e nei numerosi bar e giganteschi incrociatori di strada, il cui tronco come la bocca di una balena può ingoiare l'intera famiglia dei loro proprietari. Due mojito, e il mondo diventa rilassato e allegro, è il momento che conta, la musica che filtra nelle mie gambe come un virus e la mia testa galleggia tra le nuvole con gusto.
Il terzo giorno del mio viaggio prendiamo una barca per una piccola isola nella foce del Rio Toa. In una casa azzurra sulla spiaggia, il vecchio Rafael Jiminez vive con la sua famiglia. È un coltivatore di cocco. I suoi piedi si piegano attorno al tronco del palmo mentre sale agilmente come uno scoiattolo. I poveri rugosi sono duri come il ferro. Si tira su con un mento e striscia tra le foglie di palma. Sospeso liberamente, il 91enne si libra sulla spiaggia. Ben presto è scomparso nella cima degli alberi, solo occasionalmente cade una foglia secca. Quindi senti il ronzio del machete. La prima noce di cocco sta già cadendo a terra, un pollo sta fuggendo. Stanno cadendo altre noci.
Il figlio di Rafael è il preside. Una volta al mese viene in spiaggia con i bambini. Raccolgono la spazzatura che il mare lisciva. Dietro la casa si trova la loro preda: scatole per pesci, infradito, lattine e vecchie reti. La moglie di Rafael ha appeso una vecchia corda per asciugare sul muro."Le fibre esterne sono fragili", dice, "ma guarda", accende la corda e dentro esce un filo solido. Quindi lavora all'uncinetto. Borse, cestini, cappelli. "Vogliamo commerciare?" Chiedo, più per umorismo, e mantengo il mio cappello da sole in aria. "Maria" chiama forte la moglie di Rafael dall'altra parte del cortile verso sua figlia, "vieni a vedere." Un momento dopo, Maria ha il mio cappello, e io il suo, e balliamo allegramente tra le panchine.
Rafael insiste per remarci sulla terraferma. Le barche a motore funzionerebbero nella maggior parte delle altre parti del mondo, ma le scarse risorse a Cuba ci regalano momenti di perfetta bellezza: l'increspatura dei remi, l'urlo di un gabbiano, le lussureggianti montagne verdi del Parco Nazionale sotto il cielo.
La barca di Rafael perde, l'acqua scorre attraverso le assi. Rema per un po ', poi deve scavare. Un attimo dopo, si appende di nuovo al timone e inizia a cantare a squarciagola: "Ave Maria, Alleluja, / ho una bella donna a bordo / e mi piace questo viaggio." Entra Alberto García. Gli uomini stanno cantando.
Informazioni di viaggio Cuba
Splendida vista dall'hotel "Castillo" a Baracoa sulla vecchia città marinara ad est di Cuba
© Sven CreutzI migliori alloggi a Baracoa: "Hostal 1511" è un nuovo piccolo hotel in un edificio coloniale ristrutturato vicino al centro. Camera doppia con colazione da 50 Euro. Calle Ciro Frías, Baracoa, Tel. 0053/21/64 57 00.
"El Castillo" ha una piscina e un buon ristorante con specialità locali. Camera doppia con colazione da 55 Euro. Loma del Paraíso, Baracoa, Tel. 0053/21/64 51 65. Informazioni su entrambi gli hotel: www.gaviota-grupo.com
Il cibo più gustoso: Nel "El Buen Sabor" viene servito ciò che dà la regione, preferibilmente pesce nel latte di cocco. Calixto García no. 134, Tel. 0053/52/38 53 09.
Alla foce del fiume Toa è la "Finca Rancho Toa". Cucina locale, a volte un maialino da latte viene arrostito sul fuoco. Km 3, Carretera a Moa, Baracoa, Tel. 0053/21/64 52 24
La guida: "Reise Know How Cuba", la guida per individualisti di Frank-Peter Herbst, è molto competente e aggiornata (480 p., Reise Know How, 19.50 Euro)
