Alla ricerca della vita eterna

Il paradiso può aspettare.

Sembra che Fujijama stia per uscire. Il vapore si gonfia in nubi confuse dall'alto, è caldo e umido. E accidenti a proposito; Si trova splendidamente nell'acqua calda a 42 gradi tra pietre spesse, steli di bambù e mini pini decorati con grazia, e si affaccia sulla vetta innevata della montagna più alta del Giappone. Mi rilasso, mi muovo le dita dei piedi e sono qui nella città termale di Hakone, a un'ora e mezza di macchina da Tokyo, altrimenti sulla via della vita quasi eterna. Insieme a cinque donne giapponesi, che siedono anche nell'ontario con uno straccio bagnato sulla testa, una delle circa 14.000 sorgenti minerali calde di tutto il paese. Statisticamente, le donne con i loro 50 anni in Nippon hanno appena l'intervallo. Questo deve avere delle ragioni. Tuttavia, non sono ovvi - ma forse nell'acqua calda.



Alla ricerca della (quasi) vita eterna

Nel onsen non salta, uno scivola dentro. Dopo aver insaponato, lavato e smaltito con cura tutti gli avanzi di sapone. "Onsen è fonte di giovinezza", dice Asayo Ishimura. La sua famiglia vive da 137 anni, attingendo a una delle 17 sorgenti Hakone e canalizzando l'acqua sotterranea attraverso tubi di bambù nelle piscine interne ed esterne del loro Ryokan Senkyoro, sede di tutta la forza lavoro aziendale nel fine settimana. "L'onsen scalda il centro del corpo, fa miracoli nel reumatismo e nell'artrite, anche nelle fratture, non c'è quasi niente di meglio", sorride il 59enne, mentre mi avvolgo in un leggero kimono di cotone. "E poiché la pelle è ben fornita di sangue, non invecchia così velocemente, la maggior parte delle donne giapponesi giura che l'onsen lo rende bello!" Una delle cinque donne sedute accanto a me nell'acqua calda vuole sapere se sono stato qualche miglia più in là nel vino rosso onsen: "Hanno anche un bacino di saké", ridacchia, "e anche una con il tè verde". Non solo per l'applicazione esterna, ovviamente.



Riposa su un muschio paffuto

Il sole è ancora tra le nuvole quando camminiamo lungo la riva del lago Ashinoko il mattino successivo. La montagna più alta del Giappone è gemellata, una volta su, una volta giù nello specchio del lago silenzioso, dove ghiottoni coloratissimi e saporiti scavano attraverso il suo manto nevoso e un paio di barche a pedali rivestite di cigni. Il vecchio Tokaido, quattro secoli fa la strada tra la residenza imperiale di Kyoto e la capitale Edo, è un sentiero dimenticato lungo il lato del lago, i cedri alti fino a 20 metri sono il loro traliccio. Guardiani enormi su letti coperti di muschio, con tronchi lisci e verdi come lavagne. Riposa, solo un momento, sul muschio cicciottello. Forse l'onsen ti renderà giovane e in salute. In ogni caso, ti rende stanco.

Il Fujijama dovrebbe portare fortuna - tutti quelli che hanno scalato la montagna alta 3776 metri



Velocemente mentre il treno veloce scivola verso Osaka, da lì si sente la vita dietro le pulegge del passato pigro. Frutti di kaki arancione brillante pendono dai rami spogli, come se qualcuno li avesse appesi come decorazione. Fitte foreste di bastoncini di bambù sporgono rigidamente dalla terra, capannoni di stazione con due piattaforme abbandonate nel paesaggio, fiancheggiate da palme nella nebbia mattutina; I tetti leggermente curvi delle case torreggiano nel cielo sopra le risaie. I bambini in uniforme blu passeggiano a scuola, nonostante l'autunno freddo in calzettoni a mini gonna o pantaloni corti. Da Gokurakubashi, una funivia sale gli 860 metri verticali fino alla montagna sacra Koya-san, a sud di Osaka. Noi scivoliamo. Oltre le fitte foreste, attraverso le quali si snoda per circa un millennio e mezzo il sentiero del pellegrino, fiancheggiato da 180 pilastri di pietra, ognuno con un mandala scritto su di esso. La città dei monaci, presto saremo lì. Il posto del sorriso, un amico giapponese mi aveva promesso, e: "Lì vieni anche tu a riposare, e questo è parte del segreto della nostra vecchiaia".

La montagna non è calmo, brucia: in rosso fuoco, giallo fiamma, arancione chiaro il fogliame degli alberi brilla. Ginkgos incandescente nel sole autunnale, rami di acero ornamentali portano foglie multicolori. Nel mezzo della danza del colore sorge il massiccio Daimon, il cancello d'ingresso. I ponti rossi conducono al più potente di oltre cento templi, tra pochi Torii, archi del santuario shintoista. I monaci indossano abiti da lavoro blu e sandali di legno. Dozzine di negozi per cappe, rosari, portafortuna, un'università per studi buddisti, persino una scuola esiste sul Koya-san. Alle donne non è stato permesso di entrare nell'area per un migliaio di anni. Oggi vengono per un fine settimana da Osaka, Kyoto e persino Tokyo. Tempio del Giappone - segnali di pausa in una vita quotidiana rumorosa, frenetica, serbatoi di riposo in mezzo.

Il Giappone è una fonte di giovinezza perché la gente non reagisce sempre

"Alcuni rimangono anche per sempre", dice Junko Sakata, direttore della Scuola Natività Niso-Gakuin, mentre ci sediamo nel suo ufficio con del tè verde. "Come suora." Junko, 69 anni, quando il fondatore di Temple City Kobo Daishi, che secondo la leggenda divenne il Buddha 1200 anni fa, rimase in silenzio e guarì la madre malata terminale. A quel tempo, Junko si tagliò i capelli neri e entrò nella scuola delle suore con la testa calva. "Sembrava normale cambiare la mia vita", dice. "Non aggrapparti a quello che sta succedendo, il cambiamento è parte della vita, e non sempre difenderti potrebbe anche farti diventare un po 'giovane".

Con gli occhi chiusi lasciamo che i pensieri arrivino.

Il silenzio sta davanti alle pesanti porte della scuola delle suore. E nel frattempo anche l'oscurità. Di fronte ai templi, le lanterne di ferro incandescente oscillano nel vento. Il tempio principale di Koya-san, il Kongobuji, brilla di un rosso acceso sotto i riflettori. Okuno-in, il più antico cimitero del Giappone, si trova sotto un panno di mollusco dietro cedri secolari, oltre 200.000 lanterne di pietra e pietre commemorative crescono tra le pagode del suolo muschioso, che è un letto soffice per un millennio di storia pieno di samurai, principi e sacerdoti. Le immagini del Buddha custodiscono l'eternità ei battaglioni del piccolo Jizos, figure di pietra con bavaglini rossi sotto le facce dei bambini, i santi protettori dei bambini non nati e morti. Palle e dolci da gioco sono stati spiegati da mamme sconosciute davanti a loro e persino alcuni di loro sono stati lavorati all'uncinetto.

Non addormentarti

Sveglia alle sei e mezza del mattino. Un monaco bussa alla porta scorrevole in legno della nostra stanza. Mentre rimescoliamo le pantofole della casa attraverso il freddo mattutino nella sala di preghiera, sediamo i monaci nelle loro lucenti vesti di seta gialla che cantano alla luce delle candele. Voci, unite come in un unico tono oscuro, sillabe che escono dalla bocca, i nomi degli dei. La testa del tempio, Habukawa Shodo, mette in scena l'Hooma, un'antica cerimonia del fuoco buddista. Lanterne di metallo dorato pendono dal soffitto, nelle nicchie sono scatole con le ceneri del defunto. Con gli occhi socchiusi, lasciamo che i pensieri arrivino e proviamo a tirarli fuori di nuovo. Alcuni hanno barbe, devono essere esclusi con la forza. Non aderisco a nulla. Non riesco a liberarmi di un solo pensiero: il mio futon. Non addormentarti. Non prima dell'illuminazione.

È quadrato, ha un buco nel mezzo e forse spiega perché anche il vecchio sul monte santo irradia così giovane. Monk Genso ritaglia un cerchio da un foglio di carta e tiene il suo arco davanti ai miei occhi mentre tiene il pezzo tagliato due pollici più in là: "Se guardi il cerchio, non vedi la vita reale", spiega Genso. "È lo stesso con i tuoi desideri e i tuoi fastidi: sono lì, ma se non li guardi nemmeno loro passeranno e vedrai cosa c'è dietro, ciò che conta e rimane". Attraverso il buco guardo il giardino del tempio, lo stagno dove nuotano carpe koi, alberi di pino, il verde dell'erba di bambù, i cespugli di palla. Effettivamente risparmiando energia, solo per prestare attenzione a ciò che è veramente lì, rilassa immensamente le caratteristiche del viso. Ma dove lascio tutti i miei pensieri? Decido, in nome della giovinezza, di praticare il lasciar andare. Piego la mia illuminazione, la metto in tasca e guardo il bambù piegarsi al vento.

Un allenamento mentale, una pulizia interiore

"Il bambù è sempre verde, sempre verticale e incredibilmente flessibile", spiega Chizu Kiriki, 62 anni, mentre sta di fronte a una conchiglia nella sua Okiya, una vecchia casa di geisha nel centro storico di Kyoto, costringendo un ramo di mela cotogna e un po 'di erba sui pioli e nelle curve di forma. "Il vento può piegarlo, ma non romperlo mai." Questo, capiamo, era ora una lezione di vita. Devotamente, ci sediamo in ginocchio e la guardiamo mentre crea una piccola prodezza dei fiori addomesticati. Chizu era un geiko - una geisha di Kyoto. Una stella nelle case da tè Gion. "Ho imparato a ballare all'età di otto anni", dice, versando acqua bollente sulla polvere di tè macha velenoso in ogni tazza e picchiandola in uno spesso porridge con una spazzola di bambù.

"Quando avevo 16 anni, sono diventato Maiko, vivendo con altri studenti di geiko in un okiya come questo, imparando molto", dice. Ikebana, i fiori, e la complicata coreografia delle mani alla cerimonia del tè. "Gli stranieri pensano spesso che i fiori debbano solo abbellire la stanza, che il tè abbia un buon sapore", sorride Chizu. "È sia una sorta di meditazione, un modo di concentrarsi su una questione di concentrazione e di calma, un allenamento mentale, una pulizia interiore". Chizu scivola sulle sue ginocchia e ci mette una ciotola di schiuma verde davanti a noi. Chado: la via del tè per riposare. Una danza delle dita. Eppure l'attenzione sull'essenziale. Sto sorseggiando con attenzione il brodo. Ha un sapore leggermente amaro.Provo a coppa la mia tazza con un giro rotondo e aggraziato, ruotandolo leggermente e guidandolo verso la bocca, secondo tutte le regole del tè. Il segreto della vita eterna - forse è anche negli antichi rituali. Nei movimenti che costringono l'anima a fermarsi. Nelle piccole unità di riposo che danno nuova forza.

Il riso ci mantiene giovani.

Movimenti rotondi, anche in bici. A Soja, a Okayama, saliamo e pedaliamo sul Kibi Trail di 15 chilometri, attraverso un pezzo di terra pieno di terrificanti leggende. Il principe Kibitsuhiko combatté il mostro Ura qui, gli puntò una freccia negli occhi, dopo di che Ura divenne una carpa grassa e nuotò in un mare di sangue. Le risaie vengono raccolte e stancate al sole. La moglie del contadino Motoko Yasui, 42 anni, siede su uno sgabello di fronte a casa sua e getta inchiostro nero su personaggi eleganti su un sacco di riso coltivato sui suoi campi. "Voi europei ne mangiate troppo poco", ride. "È il riso che ci tiene così giovani giapponesi, e il pesce che ha la fortuna di andare con il riso, e se osi provalo con Natto." - "Soia fermentata?", Chiedo e faccio una smorfia, perché ricordo la mia prima tazza con questa massa marrone appiccicosa. - "Questo attira i fili, vero?" Ma i fili si agitano tutto nello stomaco, diciamo sempre, persino l'età! " Lei sorride maliziosamente.

Sotto di me, il cancello del santuario brilla

La porta rossa del santuario di Itsukushima di fronte all'isola di Miyajima sorge dal mare. Come punto di riferimento tra il nostro mondo e il mondo di Kami, gli dei shintoisti. Holy Island, così piccola di questo mondo, che una volta le donne furono portate sulla terraferma per essere mandate a Hiroshima. E i malati. Uscire dalla vita e divorziare era ugualmente impuro. I morti li portano ancora dall'altra parte dell'acqua, ma alle donne incinte è permesso rimanere nel villaggio. I cervi vagano per il luogo, si addomesticano accarezzando, dando da mangiare alle mani. Sopra la corsia di carico con i negozi di souvenir appendono le tende; I bambini mangiano Momiji-Manju, dolci di pasta farciti con cagliata di fagioli dolci, un paio di vecchie signore esaminano i pacchetti di verdure in salamoia e pesce essiccato, un ristorante con appena più di quattro tavoli loda le sue ostriche, una specialità dell'isola. Un po 'più avanti, le strade diventano più vuote e più tranquille, poi il sentiero conduce nella foresta, una scimmia di roccia dalla montagna Misen corre per la strada.

Sotto di me, nell'acqua, c'è il torii rosso, il cancello del santuario, come se fosse in una terra che non sapeva nulla delle metropolitane suburbane, la folla di uomini di stipendio vestiti di nero, quegli impiegati che si affrettavano verso le città al mattino, robot high-tech e gli eserciti di distributori automatici silenziosi che sputano zuppe, caffè, slip o anche una serie di nuove unghie per poche monete.

La domanda sulla vita eterna

Laggiù, nei boschi, gli alberi aspettano colori più brillanti, l'acero ventaglio è già ricco di rosso. "Il koyo, la colorazione autunnale, è bello, non è vero?", Dice una vecchia che si trova improvvisamente accanto a me. "Ci sono due tipi di alberi in questo periodo dell'anno: quelli che perdono le foglie in autunno e si sentono un po 'indifesi - e gli altri che indossano il loro vestito più bello in autunno, che sembrano orgogliosi e dignitosi".

L'età - questione di opinioni, ovviamente. Tiro fuori dalla borsetta il pezzo di carta dalla borsetta e guardo attraverso il buco: l'acero orgoglioso, l'acqua blu, il cancello rosso vivo.

Non vita eterna, ma forse vita eterna. E la sensazione che alcuni momenti dovrebbero durare per sempre.

Fountain of Youth Japan: Informazioni di viaggio

Come arrivare Per compagnia aerea All Nippon Airways, ANA, da Francoforte a Tokyo a partire da 690 Euro (www.ana.co.jp).

Muoversi Il migliore in Germania per ottenere il Japan Rail Pass, con il quale si guida sette giorni da circa 212 euro su quasi tutte le rotte. Le singole linee sul sito sono molto più costose! (Agenzia di viaggi giapponese JTB, via delle donne bianche 12-16, 60311 Francoforte, Tel. 069/29 98 78-23).

trovare un alloggio Vive molto belle nelle locande di campagna, chiamate Ryokans; prenotare attraverso www.japaneseguest houses.com.

alloggio tempio via www.shukubo.jp/eng/.

suggerimento extra Un assaggio della cerimonia del tè, Ikebana, la cultura delle geishe è offerta al Gion Corner Cultural Center di Kyoto. Buona pagina di informazioni: "Ufficio del turismo e della convenzione governativa di Kyoto", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.

inclusivo Japantour giapponese da Tokyo su Hiroshima e Kyoto dal 1999 Euro, incluso volo, hotel / colazione, guida turistica di lingua tedesca (Dertour sulle agenzie di viaggio o www.dertour.de).

leggere Dettagliato, informativo e con molti indirizzi: la guida Lonely Planet "Giappone" in tedesco (28,50 Euro).

informazioni Centro di informazione turistica giapponese, Kaiserstraße 11, 60311 Francoforte sul Meno, Tel. 069/203 53, Fax 28 42 81, www.jnto.go.jp/

La ricerca della vita eterna (Marzo 2024).



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