Da Danzica a Riga: tour in bicicletta sul Mar Baltico

In realtà, non ho paura degli uomini. Ma ho paura di Frank e Hartmut. I due sembrano piuttosto innocui con i loro oltre 70 anni, ma al nostro giro introduttivo nell'hotel di Danzica si rivelano. Del tutto casualmente, i due ciclisti dilettanti raccontano dove sono stati in tour in tutto il mondo: Uganda, Senegal, Sudafrica (Frank da Berlino), Capo Nord, attraverso le Alpi e solo da Niedersachsen a Berlino di notte (Hartmut da Soltau). In che cosa sono stato effettivamente coinvolto qui? Le mie esperienze di ciclismo sono piuttosto locali, la mia condizione è moderata. Ad ogni modo, confido nella promessa della guida turistica Peter, di guidare tutto il gruppo a undici teste di buon umore da Danzica a Riga. E l'e-bike che ho scelto.

Durante il giorno è iniziato così rilassato. La mia amica Sabine e io abbiamo passeggiato per Danzica. Ora, d'estate, fa caldo. Il sole splende e Danzica, come la città è chiamata in polacco, è piena di gente felice. Una processione di festa è sospesa sul molo, gelato morbido in una mano, uomo, amico o bambino, dall'altra. C'è un ronzio nella gente del posto a Motlawa, e le barche che attraversano l'acqua si stanno dirigendo verso le spiagge del Mar Baltico. Gli adolescenti celebrano feste su yacht. Passeggiamo accanto a case patrizie che stanno fianco a fianco nella Langgasse come candidati per un premio di bellezza. Le porte conducono nelle strade acciottolate, nei piccoli negozi dell'usato, nei caffè con torte fatte in casa. A Frauengasse, un negozio di ambra è affollato l'uno accanto all'altro.

Ovunque suona musica nella vecchia città anseatica, violini e arpa, il basso di una chitarra elettrica. Questi sono studenti che guadagnano qualche zloty da soli o in minibus e - in un bel preludio al nostro grande viaggio - ci mettono di buon umore.

I cani sbrigano mentre partiamo la mattina dopo. Pedaleremo per circa 550 chilometri in dodici giorni attraverso quattro paesi: la Polonia, l'exclave russa Kaliningrad, la Lituania e la Lettonia.

Non appena lasciamo Gdansk alle spalle, affondo il paesaggio. Tutto intorno prati con papaveri che pesano nel vento e campi di grano a perdita d'occhio. Pedaliamo accanto a nidi di cicogne, dove i cuccioli aspettano i loro genitori con i becchi affamati. Attraverso villaggi in cui il tempo sembra non passare. Tende di pizzo appese dietro le persiane di legno, le malvarose sbocciano sulle pareti delle case grigie.

Il vecchio porto di Danzica, la città di Frombork e il ciclo sul Curonian Spit

© Sabine Steputat

La maggior parte dei tetti sono storti e storti. Cavoli e carote, cetrioli, prezzemolo crescono nei giardini. Chiunque abbia fatto un po 'di soldi decora il suo ingresso nel garage con pietre da pavimentazione e il cortile con prato e conifere. I nostri sentieri sono a volte ghiaia e gobbe, a volte vecchie carri armati, innumerevoli buche incluse. "Ciao Germania," un uomo con il torso nudo ci chiama oltre il recinto e saluta finché non spariamo in un boschetto.

Il mio timore che Frank e Hartmut possano produrre un tempo che mi costringe a rantolare, si rivela infondato nei primi giorni. Al contrario Frank ha chiacchierato in modo così divertente sulla strada della sua vita e dei suoi cari, che ho dimenticato tutti gli sforzi. Hartmut non corre mai avanti e mi dà consigli su come posso risparmiare la mia forza durante la guida. L'altro Mitradler, due coppie provenienti dalla Germania settentrionale e meridionale, fratello e sorella di Amburgo e una donna single della Renania, sono giocatori di squadra e si adattano al ritmo di gruppo. Se c'è qualcuno qui, è la mia bici, la mia "gazzella", mentre si fa chiamare sulla sua cornice nera. Nel vento contrario, questa e-bike ama smettere di spingermi e lasciarmi calciare bene.

Il fatto che tutti siano di buon umore è anche dovuto ad Arnim, la nostra seconda guida turistica. Fa i migliori picnic tra Ural e Pomeranian Bay e ci racconta aneddoti e storie. Come a Nida (Nida), la nota località balneare sulla Curonian Spit con il suo paesaggio di dune sahariane, dove visitiamo la casa estiva di Thomas Mann. È una casa di legno con una vista da sogno sulla laguna. In una piccola stanza sotto il tetto di paglia, il vincitore del premio Nobel scrisse a "Giuseppe e ai suoi fratelli". Era con la sua famiglia nei primi anni trenta solo tre volte prima di emigrare in Svizzera. Dopo ciò, la casa cadde nelle mani di Hermann Göring.

La storia tedesca ci accompagna quasi ovunque nel nostro tour in quattro paesi. Percorriamo la vecchia strada imperiale da Elblag (Elbing) fino alla residenza estiva dell'ultimo imperatore tedesco a Kadyny (Cadinen), una modesta villa con un piccolo parco che non può essere visitato. Esploriamo Frombork (Frauenburg), una piccola città con una cattedrale in stile gotico in mattoni nordici.Accanto a un pilastro è la tomba di Niccolò Copernico, una Madonna d'oro sorride come una regina in giù sui visitatori. Saliamo sul campanile e siamo ricompensati con una vista sulla fresca laguna. Devo pensare alle migliaia di profughi provenienti dai territori orientali tedeschi che, alla fine della seconda guerra mondiale, morirono di freddo sul ghiaccio qui o morirono nel bombardamento dell'esercito russo.

Casa a Nida e un tavolo da picnic coperto

© Sabine Steputat

Non siamo turisti nostalgici. Nessuno di noi è in cerca di tracce della sua famiglia qui. Ma mentre attraversiamo l'ex Prussia orientale, oltre quei lunghi viali alberati che ci proteggono dal sole con le loro braccia verdi piene di foglie di quercia, sopra di noi il cielo, blu e alto come nessun altro al mondo, posso migliorare il dolore degli sfollati capire.

Nel suo libro "Immagini che stanno lentamente scomparendo", Marion Gräfin Dönhoff ha scritto che è cresciuta in una fattoria nella Prussia orientale e ha perso tutto: "Non riesco a immaginare che il più alto grado di amore per la patria sia documentato dal fatto che si è nell'odio incagliati contro coloro che hanno preso possesso di loro e diffamano coloro che accettano una riconciliazione ". Se stava pensando alla Prussia orientale, allora era sicura che fosse altrettanto incomparabilmente bella di quando era casa sua. "Forse questo è il più alto grado di amore: amare senza possedere".

Kaliningrad è piuttosto brutta. Alti edifici in cemento dell'era sovietica si sbriciolano più o meno a se stessi. E dove sorgeva il vecchio castello di Königsberg, una casa infestata, il "Dom Sowjetow", si protende nel cielo grigio. L'amministrazione della città doveva trasferirsi qui negli anni settanta, ma durante il periodo di costruzione il complesso minacciava di crollare. Il governo russo ha promesso anni fa di ricostruire il castello, abbiamo notizie da Tamara, la nostra compagna di viaggio nell'exclave russa. "In realtà stiamo facendo bene qui", dice l'ex ingegnere, "non possiamo lamentarci: nel resto della Russia c'è molta più tristezza e povertà".

Il cibo non manca a Kaliningrad. Nel supermercato Viktoria meloni, pomodori e ciliegie si accumulano. Salsicce e polli appena macellati sono sul bancone della carne. Il pane arriva fragrante dal forno. Nel mio carrello acquisti un berretto da sauna per uomini con stella sovietica rossa e un pettegolezzo: Sul frontespizio sorride Putin, lo "sposo più bello della Russia".

Siamo felici di lasciare Kaliningrad. Ci godiamo il vicino Mar Baltico, che scorre in lunghe onde su lunghe spiagge sabbiose, e la piccola città di Klaipeda (Memel) in Lituania. Gli ultimi raggi di sole ci accompagnano sul traghetto, che ci porta nella città portuale.

Gli studenti siedono fuori dai vecchi magazzini sul fiume Dane, ridendo, passando per la fontana di Ännchen-von-Tharau sulla Piazza dei teatri e proseguendo attraverso le stradine del centro storico, fiancheggiate da case a graticcio. Nel Friedrich Passage dopo il 19 orologio non c'è più spazio nei ristoranti, gli ospiti sono i gomiti sui gomiti, mentre i piatti abbondanti sui tavoli sono: gnocchi con funghi, gnocchi di patate con ripieno di carne. Una nuova sorte Svyturys, una birra da una delle più antiche fabbriche di birra della città.

Lungomare di Kaliningrad e vita notturna di Riga

© Sabine Steputat

Ma sono piuttosto i momenti tranquilli che rendono questo tour così unico. Se ci sediamo con teste rosse da qualche parte nella natura e allunghiamo le gambe, in un prato, tamponato con il blu dei fiordalisi, il rosa delle vecce selvatiche. Sui laghi, dove le ance frusciano dolcemente e un fagiano vola fuori dalla copertura.

Quando una chiesa del villaggio è sbloccata e ci inginocchiamo davanti all'altare, che è amorevolmente decorato con immagini sacre e candele. Quando rotoliamo nelle foreste, dove c'è un automobilista alle radure, per fare una piccola impresa con cappuccino per ciclisti ed escursionisti. Se scaliamo la "Collina delle Croci", un santuario nazionale nella Lituania cattolica. Una collina con innumerevoli crocifissi, un boschetto di legno e ferro, di plastica e cerchi di ruote, pendeva da rosari e fiori di carta. Ogni intercessione, un desiderio, un grazie, una scusa. I bulldozer hanno fatto rotolare tutto sotto l'occupazione sovietica. Alcune sere dopo, le prime croci furono risuscitate.

Riga festeggia. Vita. L'estate I bar e i pub hanno aperto le loro finestre, la musica sta suonando, pop e jazz, folk e blues. Ci dirigiamo verso la Livenplatz, dove vengono allestite grandi tende, come in una birreria all'aperto. In uno, una band rockabilly suona i loro ritmi veloci, sopra i boccali di birra da tavolo in legno scivolano nella nostra direzione. Un sorso, e già Sabine afferra il Frank ridendo, loro spazzano nella scatola della discoteca sulla pista da ballo. In realtà, volevamo andare avanti, alle case in stile liberty. Ma ora cambiamo marcia e rimaniamo. Batti e rock e festeggia con.

Buono a sapersi

Il tour guidato in bicicletta è offerto dallo specialista di viaggi in bicicletta "Die Landpartie" (Tel. 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de) in collaborazione con l'ADFC. Fa parte di uno straordinario tour da Amburgo a San Pietroburgo: Sezione 1: Amburgo - Gdansk Sezione 2: Gdansk - Riga Sezione 3: Riga - St.Petersburg

Le sezioni possono anche essere prenotate singolarmente. Gli alloggi sono solitamente semplici, il bagaglio viene trasportato, un autobus accompagna i ciclisti stanchi.

tappe giornaliere: tra 33 e 75 chilometri.

Praia de Mar Baltico... (Novembre 2019).


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